1924 britische Mount-Everest-Expedition - 1924 British Mount Everest expedition

Nordwand des Mount Everest

Die britische Mount-Everest-Expedition von 1924 war – nach der britischen Mount-Everest-Expedition von 1922 – die zweite Expedition mit dem Ziel der Erstbesteigung des Mount Everest . Nach zwei Gipfelversuchen, bei denen Edward Norton einen Höhenweltrekord von 28.126 Fuß (8572 m) aufstellte, verschwanden die Bergsteiger George Mallory und Andrew „Sandy“ Irvine beim dritten Versuch. Ihr Verschwinden hat die lange unbeantwortete Frage aufgeworfen, ob das Paar den Gipfel bestiegen hat oder nicht. Mallorys Leiche wurde 1999 in 8155 m Höhe gefunden, aber die daraus resultierenden Hinweise lieferten keine schlüssigen Beweise dafür, ob der Gipfel erreicht wurde.

Hintergrund und Motivation

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahmen die Briten an Wettbewerben teil, um als erste den Nord- und Südpol zu erreichen , ohne Erfolg. Der Wunsch, das nationale Prestige wiederherzustellen, führte zu einer Prüfung und Diskussion der Möglichkeit, den dritten Pol zu erobern – die Erstbesteigung des höchsten Berges der Erde.

Die Südseite des Berges, die von Nepal aus zugänglich ist und heute die Standard-Kletterroute ist, war nicht zugänglich , da Nepal für Westler ein "verbotenes Land" war. Auf die Nordseite zu gehen war politisch komplex: Es erforderte die beharrliche Intervention der britisch-indischen Regierung beim Dalai Lama- Regime in Tibet , um britische Expeditionsaktivitäten zu ermöglichen.

Ein großes Handicap aller Expeditionen auf die Nordseite des Mount Everest ist das enge Zeitfenster zwischen dem Ende des Winters und dem Beginn der Monsunregen . Um von Darjeeling in Nordindien über Sikkim nach Tibet zu reisen , mussten hohe, lange schneebedeckte Pässe östlich des Kangchenjunga- Gebiets erklommen werden. Nach diesem ersten Schritt folgte eine lange Reise durch das Tal des Arun-Flusses zum Rongbuk- Tal nahe der Nordwand des Mount Everest. Pferde, Esel, Yaks und Dutzende lokaler Träger sorgten für den Transport. Die Expeditionen kamen Ende April am Mount Everest an und hatten nur bis Juni Zeit, bevor der Monsun begann, sodass nur sechs bis acht Wochen für die Höhenakklimatisierung , das Aufstellen von Lagern und die eigentlichen Kletterversuche übrig blieben .

Eine zweite Aufgabe für die Expedition war zu überblicken den Bereich um den Westen Rongbuk - Gletscher . The Survey of India schickte einen Gurkha- Vermesser mit der Expedition, der beim Klettern in die schwierig zu vermessenden Gebiete unterstützt wurde.

Vorbereitungen

Zwei Expeditionen gingen den Bemühungen von 1924 voraus. Die erste im Jahr 1921 war eine Erkundungsexpedition unter der Leitung von Harold Raeburn, die eine mögliche Route entlang des gesamten Nordostgrats beschrieb. Später schlug George Mallory einen längeren modifizierten Aufstieg zum Nordsattel vor, dann entlang des Nordgrats, um den Nordostgrat zu erreichen, und dann weiter zum Gipfel. Dieser Ansatz schien das "leichteste" Terrain zu sein, um die Spitze zu erreichen. Nachdem sie über den Ost- Rongbuk-Gletscher den Zugang zum Fuß des Nordsattels entdeckt hatten , wurde die komplette Route erkundet und schien die überlegene Option zu sein. Mehrere Versuche auf Mallorys vorgeschlagener Route fanden während der Expedition von 1922 statt.

Nach dieser Expedition verhinderten unzureichende Vorbereitungszeit und fehlende finanzielle Mittel 1923 eine Expedition. Das Common Everest Committee hatte durch den Konkurs der Alliance Bank of Simla rund 700 Pfund verloren . So wurde die dritte Expedition auf 1924 verschoben.

Wie die beiden früheren Expeditionen wurde auch die Expedition 1924 von den Mitgliedern der Royal Geographical Society , dem Alpine Club und einem wesentlichen Beitrag von Kapitän John Noel geplant, finanziert und organisiert , der damit alle fotografischen Rechte erwarb. Das von ihnen gebildete Mount-Everest-Komitee verwendete militärische Strategien mit einigen Militärangehörigen.

Eine wichtige Änderung war die Rolle der Träger. Die Expedition von 1922 erkannte, dass mehrere von ihnen in der Lage waren, große Höhen zu erreichen und schnell Bergsteigerfähigkeiten zu erlernen. Die geänderte Kletterstrategie, die ihr Engagement verstärkte, gipfelte später in einer gleichberechtigten Partnerschaft von Tenzing Norgay für die erste bekannte Besteigung im Jahr 1953 zusammen mit Edmund Hillary . Die allmähliche Umkehr im System "Sahib – Porter" von den frühesten Expeditionen führte schließlich zu einer "Profi-Client"-Situation, in der die Sherpa-"Träger" die wirklich starken Bergsteiger und die Westler hauptsächlich die schwächeren Kunden sind.

Wie die Expedition von 1922 brachte auch die Expedition von 1924 Flaschensauerstoff auf den Berg. Die Sauerstoffausrüstung wurde in den beiden dazwischenliegenden Jahren verbessert, war aber immer noch nicht sehr zuverlässig. Auch gab es keine wirkliche Einigung darüber, ob diese Hilfe überhaupt in Anspruch genommen werden sollte. Es war der Beginn einer bis heute andauernden Diskussion: Die "sportlichen" Argumente wollen den Everest "mit fairen Mitteln" besteigen, ohne die technische Maßnahme, die die Höhenwirkung um ein paar tausend Höhenmeter reduziert.

Teilnehmer

Die Expedition wurde vom gleichen Leiter wie die Expedition von 1922, General Charles G. Bruce, geleitet . Er war verantwortlich für die Verwaltung von Ausrüstung und Vorräten, die Anstellung von Trägern und die Wahl der Route zum Berg.

Die Frage, welche Bergsteiger die Kletterpartie bilden würden, war nicht einfach. Als Folge des Ersten Weltkrieges fehlte eine ganze Generation starker junger Männer. George Mallory war wieder Teil der Mission, zusammen mit Howard Somervell , Edward „Teddy“ Norton und Geoffrey Bruce . George Ingle Finch , der 1922 die Rekordhöhe erreicht hatte, wurde als Mitglied vorgeschlagen, aber schließlich nicht aufgenommen. Gründe des Komitees waren unter anderem, dass er geschieden sei und Geld für Vorlesungen angenommen habe. Der einflussreiche Sekretär des Komitees, Arthur Hinks , machte deutlich, dass es für einen Australier nicht akzeptabel sei, der Erste auf dem Everest zu sein; die Briten wollten, dass der Aufstieg ein Beispiel für britischen Geist ist, um die Moral zu heben. Mallory weigerte sich, ohne Finch wieder zu klettern, änderte jedoch seine Meinung, nachdem er auf Hinks Wunsch persönlich von der britischen Königsfamilie überredet worden war .

Zu den neuen Mitgliedern des Kletterteams zählten Noel Odell , Bentley Beetham und John de Vars Hazard . Andrew "Sandy" Irvine, ein Ingenieurstudent, den Odell von einer Expedition nach Spitzbergen kannte , war ein sogenanntes "Experiment" für das Team und ein Test für "junge Blute" an den Hängen des Mount Everest. Aufgrund seiner technischen und mechanischen Expertise konnte Irvine die Kapazitäten der Sauerstoffausrüstung erhöhen, das Gewicht reduzieren und zahlreiche Reparaturen an dieser und anderer Expeditionsausrüstung durchführen.

Die Teilnehmer wurden nicht nur aufgrund ihrer bergsteigerischen Fähigkeiten ausgewählt; auch der Status ihrer Familien und etwaige Militärerfahrungen oder Hochschulabschlüsse spielten bei den Auswahlverfahren eine Rolle. Militärische Erfahrung war von größter Bedeutung für das öffentliche Bild und die Kommunikation gegenüber den Zeitungen. Quäker-gebildeter Richard B. Graham, geb. 1893 (Bootham School, York, 1906–10) wurde ebenfalls ausgewählt, trat jedoch zurück, als man ihm sagte, dass einige Mitglieder der Partei es ablehnten, mit einem Mann zu klettern, der sich geweigert hatte, im Krieg zu kämpfen.

Das gesamte Expeditionsteam bestand aus 60 Trägern und den folgenden Mitgliedern:

Reise

Karte von Mount Everest

Rombuk Gompa, am Ende des Tals die Nordwand des Mount Everest

Ende Februar 1924 trafen Charles und Geoffrey Bruce, Norton und Shebbeare in Darjeeling ein, wo sie die Träger aus Tibetern und Sherpas auswählten . Sie engagierten erneut den in Tibet geborenen Karma Paul für Übersetzungszwecke und Gyalzen für Sardar (Anführer der Träger) und kauften Lebensmittel und Material ein. Ende März 1924 waren alle Expeditionsteilnehmer versammelt und die Reise zum Mount Everest begann. Sie folgten der gleichen Route wie die Expeditionen von 1921 und 1922. Um die Dak-Bungalows nicht zu überlasten , reisten sie in zwei Gruppen an und kamen Anfang April in Yatung an. Phari Dzong wurde am 5. April erreicht. Nach Verhandlungen mit den tibetischen Behörden folgte der Hauptteil der Expedition der bekannten Route nach Kampa Dzong, während Charles Bruce und eine kleinere Gruppe eine einfachere Route wählten. Während dieser Phase wurde Bruce an Malaria verkrüppelt und musste seine Führungsrolle an Norton abgeben. Am 23. April erreichte die Expedition Shekar Dzong . Sie kamen am 28. April im Kloster Rongbuk an, einige Kilometer vom geplanten Basislager entfernt . Der Lama des Klosters Rongbuk war krank und konnte nicht mit den britischen Mitgliedern und den Trägern sprechen oder die buddhistischen Puja- Zeremonien durchführen. Am nächsten Tag erreichte die Expedition den Standort des Basislagers am Gletscherende des Rongbuk-Tals. Die Wetterbedingungen waren während des Anflugs gut, aber jetzt war das Wetter kalt und schneereich.

Geplanter Zugangsweg

Da das Königreich Nepal für Ausländer verboten war, konnten die britischen Expeditionen vor dem Zweiten Weltkrieg nur auf die Nordseite des Berges gelangen. Im Jahr 1921 hatte Mallory eine mögliche Route vom Nordsattel zum Gipfel gesehen. Diese Route folgt dem East Rongbuk Glacier bis zum North Col. Von dort schienen die windigen Grate (North Ridge, Northeast Ridge) eine praktische Route zum Gipfel zu ermöglichen. Auf dem Nordostgrat blockiert ein gewaltiges Hindernis die Route in Form einer steilen Klippe namens Second Step auf 8.605 Metern (28.230 ft), deren Schwierigkeit 1924 unbekannt war. Das Massiv der zweiten Stufe ist eine plötzlich steilere Felsschicht mit einer Gesamthöhe von 30m. Die Crux ist eine 5 m hohe Klippe, die erstmals 1960 von den Chinesen nachweislich bestiegen wurde. Seit 1975 wird sie mit einer Leiter überbrückt. Danach führt der Gratweg über einen steilen (45 Grad) Schneehang zum Gipfel, dem „Schneedreieck“ auf der Gipfelpyramide und von dort zum Gipfelgrat.

Die ersten Männer, die diese Route zum Gipfel bereisten, waren 1960 die Chinesen entlang des Nordostgrats. Die Briten hatten seit 1922 ihre Besteigungsversuche deutlich den Grat hinab unternommen, die riesige Nordwand zum Great Couloir (später „ Norton Couloir “ genannt) überquert , entlang der Grenzlinie des Couloirs geklettert und dann versucht, die Gipfelpyramide zu erreichen. Diese Route war erfolglos, bis Reinhold Messner sie 1980 für seine Solobegehung verfolgte. Die genaue Route der Mallory- und Irvine-Besteigung ist nicht bekannt. Sie benutzten entweder die natürliche Norton/Harris-Route, die diagonal durch die Gelben Bandvorsprünge zum Nordostgrat führte oder möglicherweise dem Nordgrat direkt bis zum Nordosten folgte. Es ist nicht bekannt, ob einer von ihnen den Gipfel erreicht hat. Die diagonale Traverse der Nordwand, um die Second Step-Schichten durch den Beginn des Great (Norton) Couloir zu durchbrechen, war eine mögliche Alternative zur Gratroute, wird jedoch selten verwendet.

Aufbau der Lager

Die Positionen der Hochlager wurden vor der Expedition geplant. Lager I (5400 m) wurde als Zwischenlager am Eingang des Östlichen Rongbuk-Gletschers in das Haupttal errichtet. Lager II (ca. 6000 m) wurde als weiteres Zwischenlager auf halbem Weg zum Lager III (erweitertes Basislager, 6400 m) ca.

Die Vorräte wurden von etwa 150 Trägern vom Basislager zum fortgeschrittenen Basislager transportiert. Die Träger erhielten etwa 1 Schilling pro Tag. Ende April erweiterten sie die Lagerplätze, was in der ersten Maiwoche abgeschlossen war.

Weitere Kletteraktivitäten verzögerten sich wegen eines Schneesturms. Am 15. Mai erhielten die Expeditionsteilnehmer im Kloster Rongbuk den Segen des Lamas. Als sich das Wetter besserte, trafen Norton, Mallory, Somervell und Odell am 19. Mai in Camp III ein. Einen Tag später begannen sie mit dem Seilfixieren auf den eisigen Hängen zum Nordsattel. Sie errichteten am 21. Mai das Lager IV in 7.000 Metern Höhe.

Die Wetterbedingungen verschlechterten sich erneut. John de Vars Hazard blieb mit 12 Trägern und wenig Essen im Lager IV am Nordsattel. Schließlich konnte Hazard absteigen, aber nur 8 Träger kamen mit ihm. Die anderen 4 Träger, die erkrankt waren, wurden von Norton, Mallory und Somervell gerettet. Die ganze Expedition kehrte ins Lager I zurück. Dort wurden 15 Träger, die die größte Kraft und Kompetenz im Klettern bewiesen hatten, zu sogenannten "Tigern" gewählt.

Gipfelversuche

Der erste Versuch war für Mallory und Bruce geplant, und danach würden Somervell und Norton eine Chance bekommen. Odell und Irvine würden die Gipfelteams von Lager IV auf dem Nordsattel unterstützen, während Hazard von Lager III aus unterstützte. Die Fans würden auch die Reservemannschaften für einen dritten Versuch bilden. Der erste und zweite Versuch wurden ohne Flaschensauerstoff durchgeführt.

Zuerst: Mallory und Bruce

Am 1. Juni 1924 starteten Mallory und Bruce ihren ersten Versuch vom North Col, unterstützt von 9 "Tiger"-Trägern. Lager IV befand sich in einem relativ geschützten Raum, etwa 50 Meter (160 ft) unter dem Rand des Nordsattels; Als sie den Schutz der Eiswände verließen, waren sie harten, eisigen Winden ausgesetzt, die über die Nordwand fegten . Bevor sie Camp V auf 7.700 Metern aufstellen konnten, gaben 4 Träger ihre Lasten auf und kehrten um. Während Mallory die Plattformen für die Zelte errichtete, holten Bruce und 1 Tiger die verlassenen Lasten zurück. Am nächsten Tag lehnten auch 3 Tiger den Aufstieg ab, und der Versuch wurde abgebrochen, ohne das Lager VI wie geplant auf 8.170 Metern (26.800 ft) zu errichten. Auf halbem Weg zum Lager IV traf das erste Gipfelteam auf Norton und Somervell, die gerade ihren Versuch gestartet hatten.

Zweitens: Norton und Somervell

Der zweite Versuch wurde am 2. Juni von Norton und Somervell mit Unterstützung von 6 Trägern gestartet. Sie waren erstaunt, Mallory und Bruce so früh absteigen zu sehen und fragten sich, ob ihre Träger sich auch weigern würden, über Lager V hinauszugehen. Diese Befürchtung wurde teilweise realisiert, als 2 Träger nach Lager IV "nach Hause" geschickt wurden, aber die anderen 4 Träger und die 2 Englische Bergsteiger verbrachten die Nacht in Lager V. Am folgenden Tag brachten 3 der Träger das Material, um in einer kleinen Nische das Lager VI auf 8.170 Metern (26.800 ft) zu errichten. Die Träger wurden dann zurück zum Lager IV auf dem Nordsattel geschickt.

Am 4. Juni konnten Norton und Somervell um 6:40 Uhr später als ursprünglich geplant mit ihrer Gipfelbewerbung beginnen. Eine verschüttete Wasserflasche verursachte die Verzögerung und eine neue Menge musste geschmolzen werden. Aber der Liter Wasser, den jeder Mann mitnahm, war für seinen Aufstieg völlig unzureichend und ein chronischer Mangel der Aufstiege vor dem Zweiten Weltkrieg. Wetter war ideal. Nachdem sie den Nordgrat mehr als 200 Meter (660 ft) bestiegen hatten, beschlossen sie, die Nordwand diagonal zu durchqueren, aber ohne zusätzlichen Sauerstoff zu atmen, zwangen sie die Auswirkungen der Höhe, häufig anzuhalten, um sich auszuruhen.

Gegen 12 Uhr konnte Somervell nicht mehr höher klettern. Norton ging allein weiter und durchquerte die tiefe Rinne, die zum östlichen Fuß der Gipfelpyramide führt. Diese Rinne wurde "Norton Couloir" oder "Great Couloir" genannt. Bei diesem Solo-Aufstieg machte Somervell eines der bemerkenswertesten Fotos der Bergsteigergeschichte. Es zeigt Norton in der Nähe seines höchsten Punkts von 8.570 Metern (28.120 ft), wo er versuchte, über steiles, eisiges Gelände mit einigen Neuschneestellen zu klettern. Diese Höhe stellte einen bestätigten Weltrekord im Steigflug dar, der weitere 28 Jahre lang nicht übertroffen wurde; die Schweizer Mount-Everest-Expedition von 1952 , als Raymond Lambert und Tenzing Norgay 8.611 Meter (28.251 ft) auf der Südseite des Everest erreichten.

Der Gipfel lag weniger als 280 m (920 ft) über Norton, als er sich wegen zunehmender Geländeschwierigkeiten, unzureichender Zeit und Zweifeln an seiner verbleibenden Kraft entschloss, umzukehren. Um 14 Uhr kehrte er zu Somervell zurück; und sie stiegen ab. Kurz nachdem sie sich zusammengetan hatten, ließ Somervell aus Versehen seinen Eispickel fallen und er fiel die Nordwand hinunter und außer Sichtweite.

Während er Norton folgte, litt Somervell an einem schweren Problem mit einer Verstopfung seiner Kehle, und er setzte sich hin, um seinen Tod abzuwarten. In einem letzten verzweifelten Versuch drückte er mit den Armen seine Lunge zusammen und löste plötzlich die Blockade aus – die er als Kehlkopfschleimhaut bezeichnete. Dann folgte er Norton, der inzwischen 30 Minuten voraus war, ohne sich der lebensbedrohlichen Episode für seinen Partner bewusst zu sein.

Unterhalb von Lager V war es dunkel geworden, aber sie erreichten Lager IV um 21.30 Uhr und benutzten " elektrische Taschenlampen ". Mallory bot ihnen Sauerstoffflaschen an (ein Zeichen seiner Bekehrung zur gemiedenen Hilfe), aber ihr erster Wunsch war, Wasser zu trinken. In der Nacht besprach Mallory mit Expeditionsleiter Norton seinen Plan, mit Andrew Irvine einen letzten Versuch zu unternehmen und Sauerstoff zu verwenden.

In dieser Nacht wurde Norton von einem starken Schmerz in den Augen heimgesucht. Am Morgen war er völlig schneeblind und blieb sechzig Stunden lang blind. Norton blieb am 5. Juni in Lager IV, weil er mit Nepalesisch am besten vertraut war und er half, die Träger von seinem Zelt aus zu koordinieren. Am 6. Juni wurde Norton von einer Gruppe von sechs Trägern, die ihn abwechselnd trugen, ins Lager III (Advanced Base Camp) getragen. In dem Film The Epic of Everest wird Norton von einem der Träger ins Lager III getragen.

Drittens: Mallory und Irvine

Während Somervell und Norton aufstiegen, waren Mallory und Bruce zum Lager III (ABC) hinuntergestiegen und mit Sauerstoff zum Lager IV (North Col) zurückgekehrt.

Am 5. Juni waren Mallory und Irvine im Lager IV. Mallory sprach mit Norton über seine Wahl von Sandy Irvine als Kletterpartner. Da Norton der Expeditionsleiter nach der Krankheit von Bruce und Mallory der Chefkletterer war, beschloss er, Mallorys Plan trotz Irvines Unerfahrenheit im Höhenklettern nicht in Frage zu stellen. Irvine wurde nicht in erster Linie wegen seiner Kletterfähigkeiten ausgewählt; es lag vielmehr an seinem praktischen Geschick mit der Sauerstoffausrüstung. Mallory und Irvine waren auch schnell Freunde geworden, da sie viel Zeit an Bord eines Schiffes nach Indien verbrachten, und Mallory hielt den sympathischen 22-Jährigen für "stark wie ein Ochse".

Am 6. Juni brachen Mallory und Irvine um 8.40 Uhr mit acht Trägern zum Lager V auf. Sie trugen den modifizierten Sauerstoffapparat mit zwei Flaschen sowie eine Tagesration Nahrung. Ihre Last wurde auf jeweils 25 lbs geschätzt. Odell machte ihr Foto, das am Ende die letzte Nahaufnahme des Paares sein würde, das lebend aufgenommen wurde. Der Film The Epic of Everest fängt eine Szene von diesem Tag ein, in der eine Gruppe von zehn Personen den Grat hinauffährt, aber in über drei Kilometern Entfernung sind nur winzige Figuren zu sehen. An diesem Abend, kurz nach 17 Uhr, kehrten vier der Träger aus Lager V mit einem Zettel von Mallory zurück, auf dem stand: "Hier weht kein Wind, und die Dinge sehen hoffnungsvoll aus."

Am 7. Juni gingen Odell und Nema, ein Träger, ins Lager V, um das Gipfelteam zu unterstützen. Auf der Fahrt zum Lager V nahm Odell ein Sauerstoff-Atemgerät mit, das von Irvine auf dem Bergkamm zurückgelassen worden war, nur um festzustellen, dass ihm das Mundstück fehlte. Odell trug es nach Lager V in der Hoffnung, dort ein zusätzliches Mundstück zu finden, fand aber keins. Kurz nachdem Odell in Lager V angekommen war, kehrten die vier verbliebenen Träger, die Mallory und Irvine geholfen hatten, aus Lager VI zurück. Die Träger überbrachten Odell die folgende Nachricht:

Lieber Odell,---

Es tut uns sehr leid, dass wir die Dinge so durcheinander gebracht haben – unser Unna-Kocher rollte im letzten Moment den Hang hinunter. Seien Sie sicher, dass Sie morgen rechtzeitig nach IV zurückkehren, um vor Einbruch der Dunkelheit zu evakuieren, wie ich hoffe. Im Zelt muss ich einen Kompass hinterlassen haben – um Gottes willen rette ihn: wir sind ohne. Zwei Tage lang auf 90 Atmosphären hierher zu kommen – also werden wir wahrscheinlich auf zwei Zylindern fahren – aber es ist eine verdammte Last zum Klettern. Perfektes Wetter für den Job!

Dein immer,

G Mallory

Eine andere von den Trägern getragene Nachricht lautete:

Lieber Noel,
wir werden wahrscheinlich morgen früh (8.) starten, um klares Wetter zu haben. Es wird nicht zu früh zu beginnen, aus für uns entweder die Rockband unter der Pyramide Kreuzung oder steigen Skyline bei 20.00 Uhr
Yours je
G Mallory

(Mallory meinte wirklich 8  Uhr, nicht 20  Uhr) Mallory bezeichnete die Kletterer mit ihren Nachnamen, daher beginnt sein Brief an Odell mit "Dear Odell" (Odells Vorname ist Noel), während sein Brief an John Noel mit "Dear ." beginnt Noel." Nema wurde krank und Odell schickte ihn und die restlichen vier Träger mit einem Brief an Hazzard zurück ins Lager IV.

John Noel erhielt den Brief und verstand den Fehler zwischen "pm" und "am". Er wusste auch, auf welchen Ort sich Mallory bezog, da er und Mallory zuvor darüber gesprochen hatten, und sowohl die "Skyline" als auch die "Rockband" waren gleichzeitig durch die Kamera zu sehen.

Am 8. Juni waren John Noel und zwei Träger um 8  Uhr morgens am fotografischen Aussichtspunkt über Lager III (Advanced Base Camp) auf der Suche nach den Bergsteigern. Sie wechselten sich mit einem Teleskop ab, und wenn etwas zu sehen war, schaltete Noel die Kamera ein, die bereits auf den vereinbarten Punkt fokussiert war. Sie entdeckten niemanden und konnten den Gipfelgrat bis 10  Uhr morgens sehen, als Wolken die Sicht versperrten.

Am Morgen des 8. Juni wachte Odell um 6:00 Uhr auf und berichtete, dass die Nacht weitgehend windfrei sei und er gut geschlafen habe. Um 8:00 Uhr begann Odell einen Aufstieg zum Lager VI, um geologische Studien durchzuführen und Mallory und Irvine zu unterstützen. Der Berg war von Nebeln bedeckt, sodass er den NE-Rücken, den Mallory und Irvine hinaufsteigen wollten, nicht klar erkennen konnte. Auf 7900 m (26.000 ft) kletterte er über einen kleinen Felsvorsprung. Um 12:50 Uhr lichtete sich der Nebel plötzlich. Odell notierte in seinem Tagebuch, "sah M & I auf dem Grat, der sich der Basis der letzten Pyramide näherte". In einem ersten Bericht vom 5. Juli an die Times verdeutlichte er diese Ansicht. Odell war aufgeregt, die ersten Fossilien am Everest gefunden zu haben, als es eine Lichtung im Wetter gab und er den Gipfelgrat und die letzte Pyramide des Everest sah. Seine Augen fingen einen winzigen schwarzen Punkt auf, der sich auf einem kleinen Schneekamm unter einer Felsstufe auf dem Kamm bewegte. Ein zweiter schwarzer Punkt bewegte sich auf den ersten zu. Der erste Punkt erreichte den Kamm des Kamms ("broke skyline"). Er konnte nicht sicher sein, ob der zweite Punkt dies auch tat.

Odells anfängliche Meinung war, dass die beiden Kletterer die Basis der zweiten Stufe erreicht hatten. Er machte sich Sorgen, weil Mallory und Irvine anscheinend fünf Stunden hinter ihrem Zeitplan zurücklagen. Nach dieser Sichtung ging Odell weiter zum Lager VI, wo er das Zelt in chaotischer Unordnung vorfand. Um 14 Uhr begann eine heftige Schneeböe. Odell ging in der Böe hinaus, in der Hoffnung, den beiden Bergsteigern ein Zeichen zu geben, von denen er glaubte, dass sie jetzt absteigen würden. Er pfiff und schrie, in der Hoffnung, sie zum Zelt zurückführen zu können, gab aber wegen der starken Kälte auf. Odell verschanzte sich in C-VI, bis die Bö um 16  Uhr endete . Dann suchte er den Berg nach Mallory und Irvine ab, sah aber niemanden.

Da das einzelne C-VI-Zelt nur zwei schlafen konnte, hatte Mallory Odell geraten, Lager VI zu verlassen und nach Lager IV auf dem Nordsattel zurückzukehren. Odell verließ C-VI um 16:30 Uhr und kam um 18:45 Uhr in C-IV an Da sie damals und am nächsten Tag kein Schild von Mallory und Irvine gesehen hatten, kletterte Odell zusammen mit zwei Trägern erneut den Berg hinauf. Gegen 15:30 Uhr kamen sie in Lager V an und blieben für die Nacht. Am nächsten Tag ging Odell wieder allein zum Lager VI, das er unverändert vorfand. Er kletterte dann auf rund 8200 m hoch, konnte aber von den beiden vermissten Kletterern keine Spur mehr erkennen. In Lager VI legte er 6 Decken in einem Kreuz auf den Schnee, was das Signal für "Keine Spur ist, Hoffnung aufgegeben, Befehl warten" an das vorgeschobene Basislager war. Odell kletterte ins Lager IV hinunter. Am Morgen des 11. Juni begannen sie, den Berg zu verlassen, indem sie die eisigen Hänge des Nordhangs hinunterstiegen, um die Expedition zu beenden. Fünf Tage später verabschiedeten sie sich vom Lama im Kloster Rongbuk.

Nach der Expedition

Die Expeditionsteilnehmer ein Denkmal errichtet Steinhügel zu Ehren der Männer , die in den 1920er Jahren auf dem Mount Everest gestorben waren. Mallory und Irvine wurden zu Nationalhelden. Das Magdalene College , eines der konstituierenden Colleges der University of Cambridge , an dem Mallory studiert hatte, errichtete in einem seiner Höfe einen Gedenkstein – ein in Mallory umbenanntes Gericht. Die Universität Oxford , an der Irvine studierte, errichtete zu seinem Gedenken einen Gedenkstein. In der St. Paul's Cathedral fand eine Zeremonie statt, an der König Georg V. und andere Würdenträger sowie die Familien und Freunde der Bergsteiger teilnahmen.

Der offizielle Film der Expedition The Epic of Everest , produziert von John Noel, löste eine diplomatische Kontroverse aus, die später als Affäre der tanzenden Lamas bekannt wurde . Eine Gruppe von Mönchen wurde heimlich aus Tibet mitgenommen, um vor jeder Filmvorführung einen Gesangs- und Tanzakt aufzuführen. Dies beleidigte die tibetischen Behörden sehr. Aus diesem Grund und aufgrund verschiedener nicht autorisierter Aktivitäten während der Expedition gewährte der Dalai Lama bis 1933 keinen Zugang für weitere Expeditionen.

Odells Sichtung von Mallory und Irvine

Die Meinung der Everest-Klettergemeinde begann, den Ort in Frage zu stellen, an dem Odell behauptete, die beiden Kletterer gesehen zu haben. Viele dachten, dass der Zweite Schritt , wenn auch nicht unbesteigbar, zumindest nicht in den fünf Minuten kletterbar war, sagt Odell, er habe gesehen, wie einer der beiden ihn überwunden hat. Aufgrund ihrer Position glaubten sowohl Odell als auch Norton, dass Mallory und Irvine es zum Gipfel geschafft hatten, wobei Odell diese Überzeugung nach der Expedition mit den Zeitungen teilte. Der Expeditionsbericht wurde Martin Conway , einem prominenten Politiker und Bergsteiger, überreicht , der der Meinung war, der Gipfel sei erreicht. Conways Meinung basierte auf ihrer Lage auf dem Berg und Mallorys außergewöhnlichen Bergsteigerkünsten.

Unter dem sozialen Druck der Klettergemeinde änderte Odell mehrfach seine Meinung über die Stelle, an der er die beiden schwarzen Punkte gesehen hatte. Die meisten Kletterer glauben, dass er sie beim Klettern des viel einfacheren First Step gesehen haben muss. Im Expeditionsbericht schrieb er, dass sich die Kletterer auf der vorletzten Stufe unterhalb der Gipfelpyramide befänden, was auf die berühmte und schwierigere Zweite Stufe hinweist. Auch Odells Darstellung der Wetterlage variierte. Zuerst beschrieb er, dass er den ganzen Grat und den Gipfel sehen konnte. Später sagte er, dass nur ein Teil des Kamms frei von Nebel sei. Nachdem er sich Fotos der Expedition von 1933 angesehen hatte, sagte Odell erneut, dass er die beiden Bergsteiger bei der zweiten Stufe möglicherweise gesehen habe. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1987 gab er zu, dass er seit 1924 nie genau wusste, wo er die schwarzen Punkte entlang des Nordostgrats gesehen hatte.

Eine neuere Theorie besagt, dass die beiden Kletterer den First Step erklommen haben, nachdem sie ihren Aufstieg aufgegeben hatten und bereits im Abstieg waren. Sie kletterten den kleinen Hügel hinauf, um die verbleibende Route zu fotografieren, ähnlich wie es die Franzosen 1981 taten, als auch sie für den weiteren Fortschritt blockiert waren. Auf welcher Stufe sie gesehen wurden, sagte Conrad Anker , dass „es schwer zu sagen ist, weil Odell es schräg betrachtete … die Nähe des Ersten Schrittes, als sie umkehrten, denn der Erste Schritt selbst ist sehr anspruchsvoll und der Zweite Schritt ist schwieriger... , da es sich um eine traversierende Route handelt, konnte er weder von der ersten noch von der zweiten Stufe gefallen sein und landete dort, wo er war, sie waren gut östlich von dem, der das Gelbe Band abstieg.

Ergebnisse

Nordwand des Mount Everest, Routen und wichtige Orte

Kangshung Gesicht, Mount Everest von Osten. Grün markiert ist die typische Route nach Norden, die weitgehend identisch mit der Besteigung von Mallory und Irvine ist.

Odell entdeckte unter der Ausrüstung in den Lagern V und VI die ersten Hinweise, die etwas über die Besteigung von Mallory und Irvine verraten könnten. Neben Mallorys Kompass, der normalerweise ein wichtiger Bestandteil beim Klettern war, entdeckte er einige Sauerstoffflaschen und Ersatzteile. Diese Situation deutet auf die Möglichkeit hin, dass ein Problem mit der Sauerstoffausrüstung aufgetreten ist, das möglicherweise zu einem verspäteten Start am Morgen geführt hat. Im Zelt verblieb auch eine elektrische Handgeneratorlampe – sie war noch funktionsfähig, als sie neun Jahre später von der Ruttledge-Expedition gefunden wurde.

Während der britischen Mount-Everest-Expedition 1933 fand Percy Wyn-Harris den Eispickel von Irvine etwa 250 Yards (230 Meter) östlich der First Step und 60 Fuß (20 Meter) unterhalb des Kamms. Dieser Standort wirft zusätzliche Fragen auf. Das Gebiet ist laut Wyn-Harris eine 30-Grad-Felsplatte mit losen Kieselsteinen. Expeditionsleiter Hugh Ruttledge sagte: „Wir haben uns natürlich intensiv mit dem Problem beschäftigt. Erstens scheint es wahrscheinlich, dass die Axt den Ort eines tödlichen Unfalls markiert hat ...seine Anwesenheit dort scheint darauf hinzudeuten, dass es bei einem Ausrutschen versehentlich fallen gelassen wurde oder dass sein Besitzer es ablegte, um beide Hände frei zu haben, um das Seil zu halten".

Bei der zweiten Gipfelbesteigung der Chinesen 1975 sah der chinesische Bergsteiger Wang Hongbao auf 8.100 m (26.575 ft) einen "englischen Toten" (Leichen). Diese Nachricht wurde von der Chinese Mountaineering Association (CMA) offiziell dementiert, aber dieser Bericht an einen japanischen Bergsteiger, der ihn an Tom Hölzel weitergab, führte 1986 zur ersten Mallory and Irvine Research Expedition , die wegen schlechten Wetters erfolglos blieb.

1999 wurde eine neue Suchexpedition gestartet, die vom deutschen Everest-Forscher Jochen Hemmleb gegründet und von Eric Simonson geleitet wurde. Simonson hatte bei seiner ersten Gipfelbesteigung 1991 in der Nähe des First Step einige sehr alte Sauerstoffflaschen gesehen. Eine dieser Flaschen wurde 1999 wieder gefunden und gehörte Mallory und Irvine, was beweist, dass die beiden mindestens so hoch wie kurz darunter gestiegen sind Der erste Schritt. Ihre Position deutet auch auf eine Steiggeschwindigkeit von ungefähr 275 vert-ft/h, eine gute Zeit für die Höhe und einen Hinweis darauf hin, dass die Sauerstoffsysteme perfekt funktionierten. Die Expedition versuchte auch, Odells Position zu reproduzieren, als er Mallory und Irvine gesehen hatte. Der Bergsteiger Andy Politz berichtete später, dass sie jeden der drei Schritte ohne Probleme eindeutig identifizieren konnten.

Der bemerkenswerteste Fund war die Leiche von George Leigh Mallory in einer Höhe von 8.159 Metern (26.768 ft). Das Fehlen extremer Verletzungen deutete darauf hin, dass er nicht sehr weit gestürzt war. Seine Taille war stark gesprenkelt, was darauf hindeutete, dass die beiden gefesselt waren, als sie fielen. Mallorys Verletzungen waren derart, dass ein Abstieg zu Fuß unmöglich war: Sein rechter Fuß war beinahe abgebrochen und er hatte eine golfballgroße Stichwunde in der Stirn. Sein ungebrochenes Bein lag auf dem gebrochenen, wie um es zu schützen. Der Neurochirurg des Allgemeinen Krankenhauses, Dr. Elliot Schwamm, hält es für nicht möglich, dass er nach der Stirnverletzung bei Bewusstsein gewesen wäre. Es gab keine Sauerstoffausrüstung in der Nähe des Körpers, aber die Sauerstoffflaschen waren zu diesem Zeitpunkt leer und wurden in größerer Höhe weggeworfen, um die schwere Last abzugeben. Mallory trug keine Schneebrille, obwohl eine in seiner Weste verstaut war, was darauf hindeuten könnte, dass er nachts auf dem Rückweg war. Ein zeitgenössisches Foto zeigt jedoch, dass er zwei Brillen hatte, als er seinen Gipfelanstieg begann. Das Bild seiner Frau Ruth, das er auf den Gipfel stellen wollte, war nicht in seiner Weste. Er trug das Bild während der ganzen Expedition – ein Zeichen dafür, dass er vielleicht ganz oben angekommen war. Da seine Kodak-Taschenkamera nicht gefunden wurde, gibt es keinen Beweis für eine erfolgreiche Besteigung des Gipfels.

Erstbesteigungsspekulation

Seit 1924 gibt es stützende Behauptungen und Gerüchte, dass Mallory und Irvine erfolgreich waren und damit tatsächlich die ersten waren, die den Gipfel des Mount Everest erreichten. Ein Gegenargument behauptet, ihr Fleece, ihre Westen und Hosen seien von zu schlechter Qualität. Im Jahr 2006 kletterte Graham Hoyland in einer exakten Reproduktion von Mallorys Originalkleidung auf 21.000 Fuß. Er sagte, dass es sehr gut funktionierte und sehr komfortabel war.

Der Experte für menschliche Wärmeregulierung, Professor George Havenith von der Loughborough University (UK), hat jedoch eine rigorose Nachbildung von Mallorys Kleidung in einer Wetterkammer getestet. Sein Fazit: „Hätte die Windgeschwindigkeit zugenommen, ein übliches Wettermerkmal auf dem Everest, würde die Isolation der Kleidung gerade noch bis −10 °C (14 °F) reichen. Mallory hätte keine Verschlechterung der Bedingungen überstanden.“ ."

Odells Sichtung ist von besonderem Interesse. Die Beschreibung von Odells Sichtung und der aktuelle Kenntnisstand weisen darauf hin, dass Mallorys 5-Minuten-Überwindung des Zweiten Schritts unwahrscheinlich ist. Diese Wand lässt sich nicht so schnell erklimmen, wie von Odell beschrieben. Nur die erste und die dritte Stufe sind zügig zu erklimmen. Odell sagte, dass sie sich am Fuße der Gipfelpyramide befanden, was einer Position am First Step widerspricht, aber es ist unwahrscheinlich, dass das Paar früh genug hätte starten können, um den Third Step um 12:50 Uhr zu erreichen. Da der Erste Schritt weit vom Dritten Schritt entfernt ist, ist es auch nicht wahrscheinlich, dass sie verwechselt werden. Ein Vorschlag sieht vor , dass Odell eine Sichtung von Vögeln für Kletterer verwirrt, wie kam Eric Shipton in 1933 .

Diese Spekulationen beinhalten auch Theorien darüber, ob Mallory und Irvine es geschafft haben könnten, die zweite Stufe zu erklimmen. Òscar Cadiach bestieg ihn 1985 als Erster frei und bewertete ihn mit V+. Conrad Anker führte ein Experiment durch, diesen Abschnitt frei zu besteigen, ohne die "Chinesische Leiter" zu verwenden, da diese Ausrüstung 1924 nicht installiert wurde. 1999 gelang ihm kein vollständiger freier Aufstieg, da er beim es blockierte den einzigen verfügbaren Halt. Zu dieser Zeit schätzte er die Schwierigkeit des zweiten Schritts mit 5,10 ein – weit außerhalb von Mallorys Fähigkeiten. Im Juni 2007 kehrte Anker als Mitglied der Altitude Everest Expedition 2007 zurück und kletterte mit Leo Houlding erfolgreich den Second Step frei, nachdem er die "chinesische Leiter" entfernt hatte (die später ersetzt wurde). Houlding bewertete den Aufstieg mit 5,9, gerade innerhalb der geschätzten Fähigkeiten von Mallory. Theo Fritsche kletterte 2001 den Step Free Solo on-sight und bewertete ihn mit V+.

Ein Argument gegen den möglichen Gipfelanspruch ist die weite Strecke vom Hochlager VI bis zum Gipfel. Normalerweise ist es nach dem Start bei Tageslicht nicht möglich, den Gipfel vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen. Erst 1990 gelang es Ed Viesturs , die Spitze aus der gleichen Entfernung zu erreichen, wie Mallory und Irvine geplant hatten. Außerdem kannte Viesturs die Route, während es für Mallory und Irvine völliges Neuland war. Schließlich war Irvine kein erfahrener Kletterer und es gilt als unwahrscheinlich, dass Mallory seinen Freund in eine solche Gefahr gebracht oder ohne Risikokalkulation den Gipfel anvisiert hätte.

Wie und wo genau die beiden Bergsteiger ihr Leben verloren, ist noch unbekannt, obwohl Mallorys Leiche 1999 gefunden wurde.

Moderne Kletterer, die eine sehr ähnliche Route wählen, starten ihren Gipfelsturm gegen Mitternacht vom Hochlager auf 8.300 m (27.230 ft), um die Gefahr einer zweiten Nacht beim Abstieg oder eines hochriskanten Biwaks ohne Schutz eines Zeltes zu vermeiden . Sie verwenden auch bei Dunkelheit Stirnlampen , eine Technologie, die von den frühen britischen Bergsteigern nicht verwendet wurde.

Siehe auch

• 1922 Britische Mount-Everest-Expedition
• Zeitleiste der Besteigung des Mount Everest
• Liste der Gipfelstürmer des 20. Jahrhunderts des Mount Everest

Literaturverzeichnis

• Hosenträger, David; Salkeld, Audrey (2000). Mallorys Geheimnis. Was geschah am Mount Everest? . Steiger. ISBN 3-89652-220-5.
• Hemmleb, Jochen; Johnson, Larry A.; Simonson, Eric R. (2001). Die Geister des Mount Everest: Die Suche nach Mallory und Irvine . Frederking u. Taler. ISBN 3-89405-108-6.
• Hemmleb, Jochen; Simonson, Eric (2002). Detektive am Everest. Die Geschichte der Mallory & Irvine Forschungsexpedition 2001 (1. Aufl.). Seattle: Die Bergsteiger-Bücher. ISBN 0-89886-871-8.
• Hölzel, Tom; Salkeld, Audrey (1999). In der Todeszone. Das Geheimnis um George Mallory und die Erstbesteigung des Mount Everest . Goldmann-Wilhelm GmbH. ISBN 3-442-15076-0.
• Holzel, Tom und Salkeld, Audrey, Co-Autoren (1996) First on Everest: The Mystery of Mallory & Irvine . New York: 1996 Henry Holt & Co. ISBN  0-8050-0303-7
• Hoyland, Graham (2013). Last Hours on Everest: Die packende Geschichte von Mallory und Irvines tödlichem Aufstieg . London: Collins. ISBN 978-0-00745575-1.
• Norton, Edward Felix (2000). Bis zur Spitze des Mount Everest - Die Besteigung 1924 . Übersetzt von Willi Rickmer Rickmers. Berlin: Sportverlag. ISBN 3-328-00872-1.
• Unsworth, Walt (2000). Everest - Die Bergsteigergeschichte (3. Aufl.). Bâton Dochte. ISBN 978-1-898573-40-1.

Verweise