1939 Amerikanische Karakorum-Expedition zum K2 - 1939 American Karakoram expedition to K2

K2 vom Godwin-Austen-Gletscher (Foto Sella 1909)

Die amerikanische Karakorum-Expedition zum K2 von 1939 war der erfolglose zweite Versuch amerikanischer Bergsteiger, den damals unbestiegenen zweithöchsten Berg der Welt, K2 , nach der Aufklärungsexpedition von 1938 zu besteigen . Fritz Wiessner , der Expeditionsleiter, und Pasang Dawa Lama kamen über den Abruzzengrat – eine schwierige und beschwerliche Route – bis auf 240 m an den Gipfel heran, wobei Wiessner praktisch den gesamten Vorstieg übernahm . Durch eine Reihe von Pannen wurde eines der Teammitglieder, Dudley Wolfe , in der Nähe des Gipfels des Berges gestrandet, nachdem seine Gefährten ins Basislager abgestiegen waren. Drei Versuche wurden unternommen, um Wolfe zu retten. Beim zweiten Versuch erreichten ihn drei Sherpas , nachdem er eine Woche lang allein auf über 7300 m gewesen war, aber er weigerte sich, den Abstieg zu versuchen. Zwei Tage später versuchten die Sherpas erneut, ihn zu retten, aber sie wurden nie wieder gesehen. Eine letzte Rettungsaktion wurde abgebrochen, als alle Hoffnung für die vier Bergsteiger verloren war.

Die Todesfälle und die anscheinend schlecht organisierte Expedition führten in Amerika zu erheblichen Erbitterungen zwischen Teammitgliedern und Kommentatoren. Zuerst machten die meisten Leute Wiessner dafür verantwortlich, aber nachdem er 1956 einen Artikel veröffentlicht hatte, wandte sich die Kritik an einen Mitarbeiter des Teams, Jack Durrance . Als Durrance 1989 endlich sein handschriftliches Expeditionstagebuch zur Verfügung stellte, schien es stattdessen, dass die Hauptfehler beim stellvertretenden Leiter Tony Cromwell sowie bei Wiessner selbst gewesen waren.

1961 beschrieb Fosco Maraini die Expedition als "eine der schlimmsten Tragödien in der Klettergeschichte des Himalaya".

Hintergrund

K2

K2 mit dem Abruzzi Ridge, der zur rechten Skyline führt (Foto Sella 1909)

K2 liegt an der Grenze zwischen dem 1939 britischen Raj of India (heute Pakistan ) und der Republik China . Mit 28.251 Fuß (8.611 m) ist es der höchste Punkt des Karakorum- Gebirges und der zweithöchste Berg der Welt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts waren mehrere erfolglose Versuche unternommen worden, den Gipfel zu erreichen, und die Expedition des Herzogs der Abruzzen von 1909 erreichte etwa 6.250 m auf dem Südostgrat, bevor sie den Berg für nicht besteigbar entschied. Diese Route wurde später als Abruzzi Ridge (oder Abruzzi Sporn) bekannt und wurde schließlich als die normale Route zum Gipfel angesehen.

Expedition des Amerikanischen Alpenvereins 1938

Auf dem Treffen des American Alpine Club 1937 waren Charlie Houston und Fritz Wiessner die Hauptredner und Wiessner schlug eine Expedition vor, um zum ersten Mal den K2 zu besteigen, eine Idee, die stark unterstützt wurde. Der Präsident des American Alpine Club (AAC) beantragte über das Außenministerium eine Expeditionserlaubnis – die britischen Kolonialbehörden genehmigten den Plan für einen Versuch 1938, dem 1939 ein weiterer folgen sollte, falls der erste Versuch scheiterte. Obwohl Wiessner die erste Expedition leiten sollte, gab er nach und schlug Houston vor, ihn zu ersetzen. Houston verfügte über beträchtliche Erfahrung im Bergsteigen – er hatte 1934 die Erstbesteigung des Mount Foraker in Alaska organisiert und erreicht und war Mitglied der britisch-amerikanischen Himalaya-Expedition von 1936, die den Gipfel des Nanda Devi erreichte , der damals höchste Gipfel war geklettert.

Houstons Expedition untersuchte mehrere Routen den Berg hinauf und kam, nachdem sie sich für den Abruzzi Ridge entschieden hatte, am 19. Juli 1938 gute Fortschritte bis zur Spitze des Kamms auf 7.500 m , ihnen fehlte es an Nahrung und der Monsun schien unmittelbar bevorzustehen. Es wurde beschlossen, dass Houston und Paul Petzoldt einen letzten Vorstoß unternehmen würden, um dem Gipfel so nah wie möglich zu kommen und sich dann beim Abstieg dem Rest der Gruppe anzuschließen. Am 21. Juli erreichte das Paar etwa 26.000 Fuß (7.900 m). Bei günstigem Wetter konnten sie einen geeigneten Platz für ein höheres Lager und einen klaren Weg zum Gipfel ausmachen.

Die Expedition wurde als Erfolg gewertet. Eine geeignete Route auf den Abruzzenkamm war im Detail erkundet, gute Zeltplätze gefunden (Stellen, die bei vielen zukünftigen Expeditionen genutzt werden sollten) und den technisch schwierigsten Teil des Aufstiegs identifiziert hatten, das Haus hinauf Schornstein auf 6.700 m (benannt nach Bill House , der den vierstündigen Aufstieg in die Rinne geleitet hatte). Der Weg war nun frei für eine Expedition von 1939.

Fritz Wiessner

Wiessner war ein 39-jähriger deutscher Kletterer, der eine Vielzahl von Kletterrouten in den Alpen erreicht hatte, darunter herausragende Erstbegehungen. Er war ein kluger Geschäftsmann in der chemischen Industrie, und ein Besuch in Amerika im Jahr 1929 führte ihn dazu, mehr und dann fast seine ganze Zeit dort zu verbringen. 1932 schloss er sich einer Expedition zum Nanga Parbat unter der Leitung von Willy Merkl an . Von ihrem höchsten Punkt auf 7.000 m aus entdeckte Wiessner den K2 in 210 km Entfernung und der Berg wurde für ihn zu einer Obsession. Zurück in den Vereinigten Staaten freundete sich Wiessner mit vielen einflussreichen und reichen Leuten an und führte Ski- und Klettertechniken auf einem höheren Niveau ein, als sie zu dieser Zeit in Amerika praktiziert wurden. 1935 wurde er US-Staatsbürger und im Jahr darauf feierten er und Bill House als erster Mensch den Mount Waddington in Kanada, einen Berg, auf dem es zuvor sechzehn erfolglose Versuche gegeben hatte. Bis 1938 war er der herausragende amerikanische Kletterer und, nachdem er am Nanga Parbat war , der einzige mit Erfahrung auf einem Achttausender. Er schien die naheliegende Wahl zu sein, die Expedition von 1938 zu leiten, für die er die erfolgreichen Bemühungen um eine Finanzierung geleitet hatte. Wie sich herausstellte, hatte er 1938 bereits Verpflichtungen, stand aber 1939 zur Verfügung.

Vorbereitung auf Expedition 1939

Geschichte des Kletterns K2
K-2 und Virgin Peak.jpg
Fernsehprogramm
Videosymbol Mountain Men: The Ghosts of K2
1939 Expedition beginnt um 04:13 Minuten
Videosymbol Quest For K2 Savage Mountain
1939 Expedition beginnt um 11:55 Minuten

Teammitglieder

Da die amerikanische Wirtschaft im Herbst 1938 nicht in guter Verfassung war und es keine realistischen Aussichten gab, eine Expedition von 1939 durch öffentliche oder private Mittel zu finanzieren, musste Wiessner ein Team aus Personen auswählen, die ihre Ausgaben selbst bezahlen konnten. Die Expedition würde bis zu sechs Monate dauern, es gab zu dieser Zeit eher wenige versierte Bergsteiger in Amerika, und keiner der Expeditionsteilnehmer von 1938 fühlte sich in der Lage, seine Bemühungen zu wiederholen. Die Auswahl der Personen sollte nach Verfügbarkeit und Zahlungsfähigkeit und nicht nach bergsteigerischen Fähigkeiten erfolgen. Die Gesamtkosten wurden auf 17.500 US-Dollar (entspricht 257.346 US-Dollar im Jahr 2019) oder 2.500 US-Dollar pro Person geschätzt .

Schließlich sollte es sechs Mitglieder des Teams sowie neun im Voraus ernannte Sherpas geben; Träger wurden unterwegs angemeldet . Kein Bergsteiger, der als am besten qualifiziert galt, konnte an der Expedition teilnehmen. Tony Cromwell , der zum Stellvertreter von Wiessner ernannt wurde, war wohlhabend genug, um nicht berufstätig zu sein, und widmete sich dem Bergsteigen mit mehr Bergbesteigungen als jeder andere in der AAC. Er beschäftigte immer Bergführer und begleitete seine Bergexpeditionen, die nicht besonders anspruchsvoll waren, sehr. Er war 44 und hatte gesagt, dass er am K2 nicht hoch klettern würde. Chappell Cranmer (im Alter von 20) war Student am Dartmouth College und war 1938 Kletterpartner von Wiessner. Er war in den Rockies bergsteigen und in Neuengland klettern. Er hatte nur sehr begrenzte Erfahrung, schien aber vielversprechend zu sein. George Sheldon, ein Klassenkamerad von Cranmer, war sehr begeistert – die wenigen Erfahrungen, die er gemacht hatte, waren die Tetons .

Dudley Wolfe , geboren 1896, war der Sohn eines wohlhabenden Kaffeehändlers, der die noch reichere Tochter eines Silberbarons geheiratet hatte. Von der US-Armee zum Kriegsdienst abgelehnt, trat Wolfe zu spät im Ersten Weltkrieg der französischen Fremdenlegion bei, um aktiv zu werden . Er besaß ein riesiges und prächtiges Anwesen in Maine , von wo aus er mit seinen verschiedenen Yachten segelte. Er interessierte sich für das Skifahren und später für das Bergsteigen, obwohl er häufig Führer brauchte, um ihn hochzuziehen. Er war sperrig und ungeschickt, aber auch stark und ertrug mühelos schwere Bedingungen. Jack Durrance wurde berufen, als ein erfahrener Kletterer in letzter Minute ausschied, nachdem Wiessner und Wolfe bereits nach Europa abgereist waren. Cranmer und Sheldon war er durch ihre gemeinsamen Dartmouth-Verbindungen bekannt. Er war sechsundzwanzig und hatte seine Kindheit in Bayern verbracht , wo er Skifahren und Klettern gelernt hatte. Als er 1935 in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, war er Bergsteiger und Bergführer in den Tetons geworden. Obwohl er seine medizinische Ausbildung noch nicht begonnen hatte, wurde er zum offiziellen Expeditionsarzt ernannt. Er hatte wenig Geld, aber einige großzügige Mitglieder des AAC halfen, ihn zu finanzieren. Er hielt sich für unterqualifiziert für die Expedition und schrieb in sein persönliches Tagebuch, dass er das gleiche von allen anderen dachte, mit Ausnahme von Wiessner. Unter denen, die ihre Einladungen abgelehnt hatten, waren Bill House , Adams Carter , Sterling Hendricks , Roger Whitney und Alfred Lindley – jeder von ihnen hätte das Team verstärkt. House sagte später, seine Entscheidung sei auf persönliche Differenzen mit Wiessner zurückzuführen.

In Srinagar sollten die nicht kletternden Teilnehmer abgeholt werden : Lieutenant George Trench, der britische Verbindungs- und Transportoffizier; Chandra Pandit, die Dolmetscherin; und Noor, der Koch. Pasang Kikuli war Sirdar , und die anderen Sherpas waren Pasang Dawa Lama (stellvertretender Sirdar), Pasang Kitar, Pemba Kitar, Phinsoo, Tsering Norbu, Sonam (Pasang Kikulis Bruder), Tse Tendrup und Dawa Thondup. Pasang Kikuli war 1936 mit Houston bei der Besteigung des Nanda Devi dabei gewesen und war 1938 Sirdar am K2 – er war damit der erfahrenste Bergsteiger der Welt im Hochgebirge.

Ausrüstung

Bergsteigerausrüstung kauften Wiessner und Wolfe in Europa, wo die Auswahl damals viel größer war als in Amerika. Sie kauften das Beste, was es gab – Wolfe bezahlte die meisten Rechnungen, die über die offiziellen Ausgaben hinausgingen. Sie erhielten starke, aber schwere Zelte, aufblasbare Matratzen, Primus-Öfen, genagelte Stiefel und Daunenschlafsäcke. Sie erhielten die besten Seile der damaligen Zeit aus italienischem Hanf, die, da sie Wasser absorbieren, schwer und im gefrorenen Zustand fast unhandlich werden. Dehydrierte (nicht gefriergetrocknete) Lebensmittel waren sehr begrenzt – Milch und ein paar Obst und Gemüse – und die meisten Lebensmittel, außer Pemmikan, wurden in Dosen verpackt . Gepolsterte Kleidung gab es nicht, sie kauften keine zufriedenstellenden Stiefel oder Schlafsäcke für die Sherpas und versäumten es, den Trägern eine Schneebrille zur Verfügung zu stellen. Kurzstreckenfunkgeräte und zusätzliche Sauerstoffsysteme waren beide im Jahr 1939 verfügbar, waren jedoch unzuverlässig und sehr schwer, sodass sie nicht mitgenommen wurden. Durrances Höhenstiefel wurden ihm nicht rechtzeitig geliefert. Für die damalige Zeit waren sie mit technischer Kletterausrüstung wie Haken , Karabiner und Steigeisen gut ausgestattet .

Reise raus

SS Conte Biancamano , Massawa , 1939 oder 1940

Durrance segelte nach Deutschland und ging nach einigen Skitouren in der Schweiz nach Genua, wo er am 29. März 1939 an Bord der SS Conte Biancamano ging. Dort wurde ihm gesagt, dass Vittorio Sella , ein Veteran der Abruzzen-Expedition von 1909 und jetzt der große alte Mann der Berge, Fotografie, bat, Mitglieder der Expedition zu treffen. Während des Gesprächs tauchten Wiessner und Wolfe auf, und Wiessner war sichtlich aufgebracht – er, Wiessner, sollte zuerst Sella begrüßen. Durrance fühlte sich gekränkt und sagte später, er wäre nach Hause zurückgekehrt, wenn er das Geld gehabt hätte. In Neapel schlossen sich Cranmer, Cromwell und Sheldon dem Schiff an und der Geist der Kameradschaft wurde wiedergewonnen. Sie reisten stilvoll in der ersten Klasse und kamen am 10. April in Bombay an, von wo aus sie eine vierzigstündige Zugfahrt nach Rawalpindi unternahmen . In zwei Autos fuhren sie 180 Meilen (290 km) nach Srinagar im Vale of Kaschmir .

Srinagar und das Tal von Kaschmir

In Srinagar wurden sie von Kenneth Hadow, einem britischen Expatriate-Besitzer eines großen Anwesens, empfangen. Er hatte die Zollabfertigung für ihr Gepäck organisiert und auch geeignetes Personal für die Anstellung vor Ort beraten. Er arrangierte für das Team einen Aufenthalt in einer Skihütte auf 3.000 m, von wo aus sie Skiaufstiege zu fünf nahe gelegenen Gipfeln machten, um sich zu akklimatisieren. Am 27. April kehrten sie nach Srinagar zurück und trafen sich mit den nicht kletternden Teammitgliedern; die Sherpas waren von Darjeeling angereist .

Annäherung an K2

An- und Rückflugrouten zwischen Srinagar und K2

Zu dieser Zeit endete die Straße in Wayil nördlich von Srinagar, 530 km (oder eine einmonatige Wanderung) vom Berg entfernt, und nachdem sie am 2. Mai dorthin gefahren waren, gingen sie zu Fuß und auf Pony. Sie reisten in Etappen von etwa 24 km pro Tag und nahmen alle drei oder vier Etappen frische Träger und Ponys auf. Trekking über Sonamarg und den Zoji La Pass nach Baltistan erreichten sie Skardu und überquerten den Indus in den Karokorum in einem alten Handruderkahn. Cromwell schrieb: "Dies ist in der Tat ein trostloses und karges Land, und wie die Bewohner es schaffen, zu leben, erfüllt mich mit ständiger Bewunderung und Staunen. Die Hügel sind völlig karg von Vegetation, die nur auf den bewässerten Schwemmfächern existiert." Um den schnell fließenden Shigar River zu überqueren , war eine Fähre erforderlich, die ihre Ponys nicht transportieren konnte. Sie folgten dem Fluss hinauf an Shigar vorbei nach Nordwesten und bei Dasu östlich neben dem Braldu-Fluss – die Dörfer wurden immer verarmter und kranker, bis sie schließlich Askole erreichten , die letzte Siedlung, die vergleichsweise wohlhabend war. Am 22. Mai brachen sie mit 123 Trägern auf, die jeweils 60–65 Pfund (27–29 kg) trugen, und passierten die Schnauze des Biafo-Gletschers .

Baltoro-Gletscher (Foto Sella 1909)

Am 26. Mai erreichten sie die Quelle des Braldu-Flusses am Baltoro-Gletscher auf 11.500 Fuß (3.500 m). Sie passierten den Mustagh-Turm im Norden und dann Masherbrum im Süden, als sie in Urdukas lagerten, wurden sie von einem Streik der Träger aufgehalten. Am 30. Mai wurde Cranmer kalt, nass und erschöpft, als er versuchte, eine Plane aus einer Gletscherspalte zu bergen, und einige Träger mussten wegen Schneeblindheit, bedingt durch das Fehlen einer Schutzbrille, nach Askole zurückgeführt werden. Am nächsten Tag erreichten sie Concordia (15.092 Fuß (4.600 m)), wo der Godwin-Austen-Gletscher in den Baltoro mündet – nach dem Einbiegen in den Godwin-Austen konnten sie endlich den K2 sehen. Die Party war während der gesamten Reise in sehr guter Stimmung gewesen. Das Basislager wurde in 5.000 m Höhe errichtet, von wo aus die meisten Träger mit der Anweisung, am 23. Juli zurückzukehren, nach Askole zurückgeschickt wurden – es würden 53 Tage bleiben, um den Berg zu besteigen. Am nächsten Tag, nachdem Wiessner, Cromwell und Pasang Kikuli zu einer Erkundung aufgebrochen waren, wurde Cranmer schwer krank, wahrscheinlich mit Lungenödem , und Durrance behandelte ihn trotz seiner fehlenden medizinischen Ausbildung sehr erfolgreich, indem er zwei Stunden lang und möglicherweise künstlich beatmete sein Leben retten. Damit endete jedoch Cranmers erfolgreiche Teilnahme – er hätte Wiessners bester Kletterer werden können.

Aufstiegslinie

Die Lager befanden sich an den gleichen Orten wie 1938 und es war hilfreich, dass vier der Sherpas auf der vorherigen Expedition gewesen waren.

Route über den Abruzzenkamm
Standorte der Camps auf dem Berg
Lager Höhe
Füße
Altitude
Meter
Status Standort
Base 16.500 5030 Haupt Godwin-Austen-Gletscher
ich 18.600 5670 Abruzzi Ridge als Lager von 1909
II 19.300 5882 Haupt geschützter Platz auf Ridge
IIA 20.000 6096 Deponie in der Nähe von II
III 20.700 6310 Cache (Seite anfällig für Steinschlag)
NS 21.500 6553 Haupt Red Rocks, unterhalb des Hauskamins
V 22.000 6705 direkt über House Chimney, Beginn des scharfen Teils von Ridge
VI 23.400 7130 Haupt Basis des Schwarzen Turms (oder der Pyramide)
VII 24.700 7529 Haupt Plateau über Ridge und Eisdurchquerung
VIII 25.300 7711 Angriff hohl auf Plateau
IX 26.050 7940 Angriff südlich der Gipfelklippen, unterhalb des Couloirs, später "Flaschenhals" genannt

Hochpunkt
27.450 8370 kein
Lager
am Anfang des Gipfelschneeplateaus umgekehrt
Gipfel 28.251 8611 Gipfel nicht erreicht

Wiessner sah sich als Führungskraft für den Aufstieg auf den Berg und als organisatorischer Gesamtleiter. Die Ernennung von Cromwell, der nicht höher als Lager IV aufsteigen wollte, zum Stellvertreter und das Fehlen weiterer erfahrener Kletterer verschafften Wiessner eine überragende Stellung im Team. Dies hatte bis zum Basislager keine Schwierigkeiten bereitet, aber auf dem Berg sollte sich Wiessner immer weiter von der Hauptgruppe des Teams lösen und niemand schien in der Lage zu sein, die Logistik weiter unten zu übernehmen. Von den besseren Kletterern war Cranmer schwer krank und Durrance war stark behindert, weil er immer noch auf seine richtigen Stiefel wartete. Der Abruzzi Ridge kann in wenigen Stunden bei gutem Wetter vom Basislager bis zum Camp VI bestiegen werden, aber bei schlechtem Wetter oder mit gleichgültigen Kletterern ist der Grat ein gefährlicher Ort. Zwischen Camp IV und Camp VII ist der Abruzzi Ridge scharf, steil und unerbittlich, wobei im unteren Abschnitt Exposition und Steinschlag problematisch sind. Starke Winde können eine große Schwierigkeit darstellen; Der K2 schützt teilweise die großen Achttausender im Süden, ist aber selbst als zweiter Gipfel am Anfang des Karakorum-Gebirges sehr sturmgefährdet.

Aufstieg auf den Berg

Zum Lager IV

Am 5. Juni trugen sie 320 kg den Godwin-Austen-Gletscher und seinen Eisfall hinauf, um Lager I zu erreichen. Nach mehreren Transporten wurde Lager I am 8. Juni besetzt und am nächsten Tag erreichten Wiessner, Durrance und Pasang Kikuli Lager II, das zu wird zum Hauptstandort auf niedriger Ebene für Lebensmittel und Ausrüstung, die mit 3.360 Pfund (1.520 kg) Vorräten bestückt werden.

Wolfes Ungeschicklichkeit als Kletterer im Team gefährdete andere, aber er war eine gute Gesellschaft und sehr fleißig, so dass er sehr beliebt war. Im Laufe der Zeit verband er sich enger mit Wiessner, der ihn als Favorit zu bezeichnen schien, möglicherweise weil er die Kosten der Expedition erheblich finanzierte.

Wiessner verließ Cromwell, um bis zum Lager IV zu führen, und kehrte am 14. Juni ins Basislager zurück, wo er Cranmer bei besserer Gesundheit vorfand und in der Lage war, die Dinge an der Basis zu organisieren, obwohl er nicht in der Lage war, höher zu klettern. Am 17. Juni, zurück im Lager II, stellte Wiessner fest, dass die Vorhut noch nicht einmal das Gelände des Lagers III von 1938 erreicht hatte – Cromwell, ein Schönwetterbergsteiger ohne Führungserfahrung, entpuppte sich als sehr scheuer Anführer, der oft Ausreden vorbrachte warum Aktivität verschoben werden sollte. Wiessner übernahm erneut die Spitze des Kletterns, aber auch er brauchte zwei Tage, um mit einem großen Elferteam das Lager IV zu erreichen – wie sich herausstellte, führte er die Kletterei für den Rest des Gipfelversuchs weiter an.

Sturm

Am 21. Juni gab es einen schweren Sturm, der acht Tage dauerte. In Camp IV sank die Temperatur auf -19 °C und unten in Camp II gab es Böen mit Orkanstärke von 80 Meilen pro Stunde (130 km/h). Am 28. Juni ging Tsering Norbu ins Basislager und konnte die eingetroffene Post und endlich Durrances Stiefel zurückholen. Der Sturm hörte am 29. Juni plötzlich auf und ließen Wiessner und Wolfe immer noch zuversichtlich, den Gipfel zu erreichen, aber der Rest des Teams hatte jegliche Begeisterung für die Expedition verloren.

Am 1. Juli schickte Durrance einen Sherpa ins Lager VI mit einer Nachricht, dass seine Stiefel angekommen seien und mit anderen Nachrichten, darunter, dass sie während des Sturms keine Fortschritte gemacht hätten. Als Wiessner die Nachricht im Lager V erhalten hat, hat er den Inhalt möglicherweise missverstanden, weil er beginnend mit "Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen ..." antwortete - tatsächlich war Durrance während des Sturms häufiger mit Vorräten unterwegs gewesen als sein Anführer. Zwischen Wiessner und den anderen Bergsteigern, abgesehen von Wolfe, gab es nun eine starke Kluft. Nachdem Cromwell in einem weiteren Sturm Vorräte nach Lager III gebracht hatte, wurde er bei einem Sturz verletzt und Sheldon bekam ernsthafte Erfrierungen an den Zehen. Er wurde von Cromwell ins Basislager geschickt und blieb dort für den Rest der Expedition.

Wiessner zum Lager VII und zurück zum Lager II

Am 30. Juni bestieg Wiessner den Hauskamin, stellte Fixseile auf und zog Pasang Kikuli hoch. Am nächsten Tag gelang es ihm mit einem sehr engen Seil, Wolfe und einen weiteren Sherpa die Klippen hinauf zu holen und die vier errichteten Lager V. Nach einem dreitägigen Sturm kletterten Wiessner und die Sherpas zum Standort für Lager VI und am nächsten Tag, 6. Juli, den Schwarzen Turm bestiegen, um die Spitze des Abruzzi Ridge zu erreichen: Camp VII auf 24.700 Fuß (7.529 m). Während dieser Zeit war Wolfe im Lager V geblieben. Da selbst bis Lager IV keine weiteren Vorräte befördert worden waren, ging Wiessner sofort ins Lager II hinunter, um zu sehen, was los war.

Wiessner und Wolfe ins Lager VIII

Durrance und die anderen waren erstaunt über die Fortschritte hoch oben auf dem Berg. Sie hatten sich Sorgen gemacht, dass das Vorausteam in Schwierigkeiten geraten könnte, und hatten nur zwei Fahrten unternommen, um Vorräte in Lager III zu entsorgen. Angefeuert von den Entwicklungen nahmen Durrance, Cromwell, Trench und sechs Sherpas den Aufstieg wieder auf, fanden jedoch die Arbeit sehr hart, um Lager IV zu erreichen. In Lager V fand Durrance Erfrierungen in Wolfes Füßen, aber sie folgten Wiessners Spur und kämpften sich bis Lager VI vor, wobei Wolfe sehr große Schwierigkeiten hatte. Wiessner überstimmte Durrances medizinischen Rat und erlaubte Wolfe, weiterzumachen. Am 13. Juli stieg Durrance zum Lager VII auf und war erschöpft und ging mit vier Sherpas nach VI, während Wiessner, Wolfe und drei Sherpas das höhere Lager besetzten. Am nächsten Tag erreichte die höhere Truppe Lager VIII, von wo aus Tse Tendrup und Pasang Kitar zurückgeschickt wurden, um Vorräte zwischen VI und VII zu transportieren, die angeblich von unten am Berg ankommen sollten. Die anderen Sherpas sollten zum VIII. gehen, um sich dem dort gebliebenen Pasang Lama anzuschließen. Abgesehen von der achttägigen Verzögerung, die durch den großen Sturm verursacht wurde, hatten sie das Lager VIII zur gleichen Zeit wie die Expedition von 1938 errichtet. Ihre Versorgungsleitungen waren jedoch stark überdehnt.

Durrance war beim Abstieg ins Lager VI völlig erschöpft gewesen – jetzt kann diagnostiziert werden, dass er an einer Hypoxie mit Lungen- oder Hirnödem litt und es kaum geschafft hatte, dorthin zu gelangen. Er gab Tsering Norbu und Phinsoo die Anweisung, die Lager bis VII oder sogar VIII aufzufüllen, und dann, mit Pasang Kikuli, der schwere Erfrierungen hatte, und Dawa Thondup, kam er schließlich ins Lager II, wo er mit Cromwell alles in einem schrecklichen Durcheinander vorfand Graben in einem Zustand völliger Apathie. Jetzt gab es keine Verbindung zwischen der Gipfelpartei und denen im Lager II oder darunter, wo sich niemand in der Lage fühlte, sich zu bewegen. Es gab später große Diskussionen darüber, ob die Mannschaft Wiessner verlassen hat oder ob er seine Mannschaft verlassen hatte.

Aktivitäten bei Gipfelversuchen

Nun war eine ernsthafte organisatorische Schwierigkeit entstanden. Wiessner, Wolfe und Pasang Lama waren auf 7.700 m im Lager VIII, bereit, den Gipfel auf 8.611 m zu erklimmen und glaubten, dass Vorräte zu den Hochlagern befördert würden, um sie zu unterstützen. Unten im Basislager und Lager II glaubten sie nicht, dass sie viel zu tun hatten. In den Lagern VI und VII waren vier Sherpas, angeführt von dem starken, aber unerfahrenen Tse Tendrup, aber ohne Kletterer, Sirdar oder stellvertretender Sirdar. Ihre überstürzten Anweisungen hatten lediglich darin bestanden, Vorräte weiter nach oben zu tragen, und es ist nicht klar, dass sie die gesamte logistische Situation verstanden, geschweige denn verstanden hatten.

Gipfelversuche von Wiessner und Pasang Lama, 17.–21. Juli

Von Lager VIII aus wurde der letzte Angriff auf den Berg erwogen, ohne dass man wusste, dass die Versorgungsleitungen nur noch rudimentär waren. Am 17. Juli starteten sie mit dem Klettern, wobei Wiessner erfolgsvertrauend war.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Wiessner 24 Tage über 22.000 Fuß (6.700 m) verbracht und Wolfe 26 Tage. Sie und Pasang Lama kletterten stark, aber als sie den Bergschrund erreichten , war klar, dass Wolfe nicht weiter kam, also kehrte er zu VIII zurück. Oberhalb des Bergschrunds war der Schnee leichter. Weil sie ihr Zelt tiefer aufstellten, als sie gehofft hatten, verlegten sie am nächsten Tag Lager IX auf die Spitze einer Felssäule. Später sollte Wiessner an dieser Stelle seine Gedanken niederschreiben

„Unsere Lage am Berg war äußerst günstig. Wir hatten eine Reihe voll bestückter Camps am Berg aufgebaut, wochenlang Zelte mit Schlafsäcken und Proviant in den Camps II, IV, VI und VII bereitstanden. Wolfe stand in Camp VIII mit weiteren Vorräten (falls er nicht schon auf dem Weg zu uns war), und hier im Lager IX hatten wir Proviant für 6 Tage und Benzin für längere Zeit."

-  Wiessner, in K2: Tragödien und Sieg am zweithöchsten Berg der Erde (übersetzt)

Das Wetter war perfekt und der Gipfel war nur 2.200 Fuß (670 m) über sie , wie sie in der späten Stunde von 09:00 Uhr am 19. Juli ihren Gipfelversuch starteten sie dann einen Punkt der Entscheidung erreicht: überquert rechts ein erreichen Couloir , später als "Flaschenhals" bekannt , neben instabilem Eis vom Gipfelgesims oder alternativ ein technischer Felsaufstieg nach links frei von objektiven Gefahren, aber für Pasang Lama sehr schwierig. Wiessner entschied sich für den neun Stunden dauernden Felsklettern, der in dieser Höhe von beispielloser Schwierigkeit war. Bei schönem Wetter befanden sie sich jetzt auf etwa 8.370 m mit nur einer leichten Überquerung des Gipfelschneeplateaus (240 m) zum Gipfel. Wiessner wollte durch die Nacht weiterreisen, aber Pasang Lama weigerte sich und wollte das Seil nicht auszahlen. Wiessner erklärte sich bereit, umzukehren – er hat den Gipfel nicht alleine versucht – und trotz aller späteren schlechten Gefühle hat er seinen Sherpa-Kletterpartner nie kritisiert. Bei zunehmender Dunkelheit gingen sie wieder die Klippen hinunter, aber dabei verlor Pasang Lama beide Steigeisen, die er trug. Wiessner hat geschrieben

"Wir gingen weiter hinunter und erreichten unser Lager um 2:30 Uhr.

Ich habe es auf dem Abstieg oft bereut, dass ich aufgegeben hatte. Es wäre für uns so viel einfacher gewesen, auf den Gipfel zu gehen und am nächsten Morgen über den schwierigen Teil der Route zurückzukehren.

Wir waren ziemlich müde, als wir im Camp ankamen."

—  Wiessner

Enttäuscht, dass im Lager IX keine Vorräte eingetroffen waren, rasteten sie am nächsten Tag bei sehr warmem Wetter und machten sich am 21. Juli wieder auf den Gipfel, diesmal auf der Couloir-Route. Diesmal war der Schnee in schlechtem Zustand, und da sie ohne Steigeisen nicht ausreichend vorankamen, kehrten sie ins Lager IX zurück.

Sherpas in den Lagern VI und VII

Aus irgendeinem Grund unternahmen die vier Sherpas, die sich selbst überlassen waren und mit schlechten Anweisungen, keinen Versuch, Vorräte weiter nach K2 zu bringen. Tatsächlich beschlossen Tse Tendrup und Pasang Kitar, in das komfortablere Lager IV abzusteigen. Am 18. Juli trafen Pasang Kikuli und Dawa Thondup von unten ein und wiesen Tse Tendrup und Pasang Kitar an, wieder hinauf zu den Lagern VI, VII oder sogar VIII zu gehen, Waren nach oben zu befördern und dann auf Nachrichten von oben zu warten. Sie kamen nie höher als Lager VI, außer am 20. Juli, als sie VII erreichten und Tse Tendrup sich weiter bis etwa 500 Fuß (150 m) unter Lager VIII wagte. Da er es nicht wagte, allein weiterzumachen, schrie er dreimal, bekam aber keine Antwort. Als er Anzeichen neuer Lawinen sah, nahm er voreilig an, dass die Voraustrupps alle getötet worden waren.

Zurück im Lager VII überzeugte Tse Tendrup die anderen Sherpas, dass alle oben gestorben waren, und nur drei Tage vor der Rückkehr beschlossen sie, abzusteigen. Da sie außerdem gesehen hatten, dass die unteren Lager abgezogen wurden, hielten sie es für hilfreich, die Lager VII und VI zu räumen. Am 23. Juli waren sie wieder im Basislager.

Im Basislager und Lager II

Am 18. Juli hatte Cromwell Durrance eine Nachricht geschickt, in der er gebeten wurde, die Bergung und den Abbau der Zelte und Schlafsäcke aus Lager IV und darunter zu organisieren. Es gab mehr als genug zu essen, und am 23. Juli sollten Träger für die Rückreise aus Askole zurück sein. Durrance schickte die Sherpas hinauf, um die Lager zu räumen, und er selbst brachte die Ausrüstung von Lager II zur Basis. Als Pasang Kikuli Durrance die Nachricht von hoch oben auf dem Berg mitteilte, schrieb Durrance in sein Tagebuch: "Finde heraus, dass Lager VIII am 14. Juli errichtet wurde, Hurra!".

Ebenfalls am 18. Juli trafen Sheldon und Cranmer ihre eigene Entscheidung, die Rückreise anzutreten, um sich Zeit zu lassen, um die Geologie in der Nähe von Urdukas zu studieren, bevor sie zu Beginn des Semesters in Dartmouth nach Hause kamen. Damit blieben nur noch Cromwell, Durrance und Trench mit Sherpas Pasang Kikuli, Sonam und Dawa Thondup übrig. Sie sahen, dass Lager VI am 21. Juli getroffen worden war und vermuteten, dass die führende Partei am 23. Juli, dem Tag, an dem die Träger fällig waren, zurück sein würde. Es waren jedoch die vier Sherpas, die an diesem Tag eintrafen – von Wiessner und Party war seit dem 14. Juli nichts mehr gesehen oder gehört worden.

Abstieg von Wiessner und Pasang Lama, 22.–24. Juli

Am 22. Juli gingen Wiessner und Pasang Lama ins Lager VIII, um zusätzliche Vorräte zu sammeln und um Pasang Lama durch einen frischeren Sherpa zu ersetzen . Was sie fanden, entsetzte sie. Wolfe war die ganze Zeit allein gewesen, es waren keine Vorräte eingetroffen und er hatte keine Streichhölzer mehr, sodass er weder Essen kochen noch Eis schmelzen konnte. Wiessner konnte nicht verstehen, wo die Verstärkungen waren, und er ahnte auch nicht, dass die Leute unten nach neun Tagen denken könnten, er habe eine Katastrophe erlebt.

Alle drei Männer gingen hinunter zum Lager VII, das bei ihrem letzten Besuch gut bestückt gewesen war, aber auf dem Weg bewegte sich Wolfe so ungeschickt, dass sie beim Seilen schwer stürzten und fast alle drei hinunter zum Godwin- Austen-Gletscher; Dies führte zu Verletzungen an der Taille von Pasang Lama und dem Verlust von Wolfes Schlafsack. Als sie das Lager in der Abenddämmerung erreichten, wurden sie mit einem weiteren Schock konfrontiert – es gab nicht nur keine neuen Vorräte, sondern die Zelte waren unter dem Schnee zusammengebrochen; Es gab keine Matratzen, nur einen Schlafsack, und das Essen war verstreut. Zum Glück hatte man ihnen Öfen und Brennstoff gelassen.

Wiessner entschied, dass Wolfe im Lager VII bleiben sollte, während er und Pasang Lama abstiegen, um im Lager VI nach Vorräten zu suchen, und immer noch vorhatten, einen weiteren Versuch auf den Gipfel zu unternehmen. Später sagte er, dass er zugestimmt habe, Wolfe auf Wolfes eigenen Wunsch hin im Lager zu lassen, da das Wetter gut sei und Wolfe es zuvor allein geschafft habe. Es ist jedoch möglich, dass nach so langer Zeit in großer Höhe einer der beiden oder beide Männer nicht klar dachten. Wiessner und Pasang Lama stiegen Lager für Lager ab, fanden wenig Essen und keine Schlafsäcke, bis sie schließlich am 24. Juli das Basislager erreichten. Beide waren völlig erschöpft, kaum noch gehfähig, und Pasang Lama ging es sehr schlecht. Wiessner war wütend, dass sie auf dem Berg ausgesetzt worden waren, beschuldigte zuerst Cromwell, dann Tendrup, versucht zu haben, sie zu ermorden, und drohte mit rechtlichen Schritten. Der an höfliche Ehrerbietung gewöhnte, wohlhabende Cromwell war entsetzt und beschuldigte Wiessner wiederum, Wolfe im Stich gelassen zu haben – Cromwell und Wiessner wurden so zu Feinden fürs Leben. Durrance schwieg über seine eigene Rolle bei der Räumung der unteren Lager und versäumte es bewusst, Wiesnner zu sagen, dass es unter Cromwells Befehl gewesen war.

Suche nach Wolfe

Erster Rettungsversuch

Nachdem das Basislager zusammengepackt war und Cromwell und Trench die Träger zurück nach Askole führten, machte sich Durrance daran, Wolfe aus Lager VII zu retten. Am 25. Juli schrieb Durrance "Ich bin mit Dawa Thondup, Phinsoo und Pasang Kitar gegangen, um Dudley zu retten". In Wiessners Tagebuch stand jedoch für denselben Tag: "Jack, Phinsoo, Pasang Kitar, Dawa gehen nach Camp VII, um Dudley zu treffen. Jack, der sich wohl fühlt, kann mit mir einen weiteren Gipfelversuch unternehmen. Ich plane, morgen oder in zwei Tagen zu folgen." mit Pasang Lama, wenn er sich erholt hat und das schöne Wetter hält...". Dies war eine absurde Idee, und Durrances einziges Ziel war es, Wolfe, den einzigen Menschen, der noch auf dem Berg war, zu retten. Durrances Gruppe machte sich auf den Weg mit dem Befehl, dass Durrance nur noch zum Lager II gehen sollte und die Sherpas danach alleine klettern sollten. Tatsächlich erreichten sie alle Lager IV in zwei Tagen, aber nur zwei Sherpas hatten die Kraft, weiterzumachen, also gingen sie weiter nach Lager VI, während Durrance und Dawa Thondup am 27. Juli zur Basis zurückkehrten.

Zweiter Rettungsversuch

Am 28. Juli (es ist nicht klar, ob als Freiwillige oder auf Befehl, aber eher als Freiwillige) verließen Pasang Kikuli und Tsering Norbu das Basislager um 06:00 Uhr und waren gegen Mittag in Lager IV und fuhren am Ende des Tages nach Lager VI. Durch die Besteigung von 2.100 m an einem Tag gelang ihnen die Art von Himalaya-Besteigung im alpinen Stil, die erst Jahrzehnte später von westlichen Kletterern erreicht wurde.

Während Tsering Norbu im Lager VI blieb, erreichten Pasang Kikuli, Pasang Kitar und Phinsoo Wolfe am Mittag des 29. Juli. Wolfe war völlig apathisch und, weil er in seinem Zelt gefangen war, mit Urin und Kot bedeckt. Er interessierte sich nicht für die Briefe, die sie mitbrachten, und weigerte sich, hinunterzugehen, und sagte ihnen, sie sollten morgen wiederkommen, wenn er bereit wäre. Zurück im Lager VI wurden die Sherpas stürmisch, so dass erst am 31. Juli die gleichen drei Sherpas erneut versuchten zu retten. Pasang Kikuli, Pasang Kitar, Phinsoo und Wolfe wurden nie wieder lebend gesehen.

Dritter Rettungsversuch

Tsering Norbu wartete zwei Tage, bevor er aus Lager VI abstieg. Ab 07:30 Uhr lief er den Berg hinunter und erreichte am frühen Nachmittag das Basislager. Durrance schrieb: "Die Sherpas sind sich sicher, dass etwas Schreckliches passiert ist." Wiessner dachte anders: "Nein, es scheint unmöglich, dass einer so fähigen Gruppe etwas passiert ist." Es war niemand mehr fit, aber Wiessner machte sich am 3. August mit Tsering Norbu und Dawa Thondup den ganzen Tag auf den Weg, um Lager I zu erreichen, wo Wiessner sein Ziel für den nächsten Tag von Lager IV auf Lager II änderte. Ein Sturm blies auf und dauerte bis zum 7. August, als Tsering Norbu behauptete, dass das, was er zuvor gesagt hatte, falsch war – sie hätten Wolfe ohne Nahrung im Lager VII gefunden. Auch Wiessner verlor nun alle Hoffnung: Wolfe und drei Sherpa-Retter waren alle tot. Dem Rettungsteam gelang es, zur Basis zurückzukehren, aber alle befanden sich in einem erbärmlichen Zustand.

Rückkehr nach Srinagar

Sheldon und Cranmer waren zuerst zu Hause und hatten wenig zu berichten, da sie schon lange vor Beginn der Tragödie abgereist waren.

Wiessner und Durrance verfolgten ihren Hinweg zurück, bis sie bei Askole den Braldu River überquerten und über den 5.070 m hohen Skoro La nach Shigar fuhren, wo sie mit der Abfassung ihres Expeditionsberichts begannen. Sie schienen inhaltlich übereinstimmend zu sein und es gibt keine Beweise dafür, dass sie irgendwelche Argumente hatten. Sie flößten den Shigar-Fluss hinunter nach Skardu, wo sie erneut ihre vorherige Route verließen, indem sie nach Gurais wanderten, von wo aus sie eine Reihe von Berichten telegrafierten, unter anderem an die Times of India . Am 27. August trafen sie sich in Bandipora mit Cromwell, und nach Durrances persönlichem Tagebuch, das den einzigen Beweis liefert, war er wütend, als er den Berichtsentwurf sah. Er rief, Wiessner habe Wolfe und die Sherpas ermordet. Darüber hinaus waren Cromwell und Trench bereits in Srinagar gewesen, wo sie der britischen Gemeinschaft ihre Ansichten mitgeteilt hatten. Cromwell hatte auch die AAC verkabelt, um ihnen die ersten Nachrichten über das Scheitern der Expedition zu übermitteln.

Als sie am 28. August Srinagar erreichten, war der endgültige Entwurf des Expeditionsberichts fertig. Dies und Briefe, die Cromwell und Trench an die AAC geschickt hatten, sollten zu heftigen Auseinandersetzungen führen, die möglicherweise durch den bevorstehenden Krieg in Europa noch verschärft wurden.

Auswirkungen in Srinagar

Durrance, der um den aufrührerischen Charakter von Cromwells und Trenchs Briefen wusste und nach einem Gespräch mit Hadow beschloss, keine Beschwerden über Wiessners Führung vorzubringen, und er schwieg bis nach Wiessners Tod. DM  Fraser, dem britischen Einwohner von Kaschmir , gelang es, Cromwells und Trenchs Briefe zu blockieren, aber er las sie beide Edward Millar Groth, dem US-Generalkonsulat für Kalkutta vor , der zufällig in Srinagar war. Beide Briefe gingen dann verloren, ohne dass Aufzeichnungen geführt wurden. Auf Frasers Wunsch hielt Groth ein Treffen mit Wiessner und Durrance (es dauerte sieben Stunden) und verfasste dann auf Wunsch des US-Außenministers einen offiziellen Bericht für Washington. Groth wies Trenchs Brief als oberflächlich und nicht glaubwürdig ab, während Cromwells Anschuldigungen er für rachsüchtig und übertrieben hielt, obwohl sie auch einige kleine Wahrheiten enthielten.

Wiessners Bericht

Wiessners Bericht an die AAC beschrieb milde den Ablauf der Großereignisse während der Expedition mit besonderem Lob für Pasang Kikuli und Tsering Norbu. Er begründete den Verbleib von Wolfe im Lager VII, weil Wiessner und Pasang Lama beabsichtigt hatten, mit zusätzlichen Vorräten und Ausrüstung aus Lager VI zurückzukehren. Jedes der unteren Lager war jedoch unerklärlicherweise geräumt worden, so dass sie nicht mehr nach oben gehen konnten. Er machte keine Schuld an den Mängeln der Expedition, sondern sagte lediglich, die Bedingungen seien widrig und die Menschen seien krank und erschöpft.

Groths Bericht

Groths Bericht an den US-Außenminister vom 13. September lag dem Bericht von Wiessner an die AAC bei, aber Groths Bericht selbst wurde weder veröffentlicht noch an den AAC übermittelt. Er räumte ein, dass Durrance zusätzliche Informationen zu den von Wiessner gelieferten Informationen geliefert habe. Er akzeptierte Wiessners Bericht, sagte aber, er glaube, es habe Persönlichkeitskonflikte gegeben, die darauf zurückzuführen sein könnten, dass jemand mit einem deutschen Temperament amerikanische Kletterer anführte. Er hielt Wiessner für einen guten Kletterer und Anführer, war aber zu energisch und abrupt gewesen. Er hatte das Gefühl, die Amerikaner hätten sich nicht genügend Mühe gegeben, ihn zu verstehen, und einige, insbesondere diejenigen, die ihre Ausgaben selbst bezahlten, hätten sich fälschlicherweise als berechtigt empfunden, bei der Durchführung der Expedition gleichberechtigt mitzureden.

Groth war der Ansicht, dass der Unfall auf eine Kombination von Umständen zurückzuführen war, für die Wiessner nicht allein verantwortlich gemacht werden konnte, sondern dass Wiessner bei der Auswahl der Expeditionsteilnehmer unter Berücksichtigung von Kletterfähigkeit und Temperament viel sorgfältiger hätte vorgehen sollen. Er dachte, es könnte sein, dass Wolfe wegen seines finanziellen Beitrags Wiessner dazu verleitet hatte, ihn zu hoch klettern zu lassen. Tse Tendrups falscher Bericht über den Tod der drei führenden Bergsteiger hätte nicht so leicht geglaubt werden dürfen. Er lobte die Sherpas, die sich freiwillig bereit erklärten, Wolfe zu retten, und machte Wiessner nicht dafür verantwortlich, dass sie ihren Versuch zugelassen hatten. Er kritisierte Cromwell und Trench dafür, dass sie früh nach Srinagar zurückkehrten, und hielt Trench für die Expedition völlig unbefriedigend.

Rückkehr nach Amerika

Verzögert durch den Kriegsausbruch am 1. September 1939 flog Wiessner am 20. September nach Kairo, von wo er per Schiff zurückkehrte. Durrance war froh, dass die Expedition zu Ende war, blieb noch einige Wochen in Indien und kam erst Ende des Jahres nach Hause. Zurück in Amerika beschuldigte Cromwell Wiessner erneut des Mordes an Wolfe. Außerdem gab Wiessner der New York Times ein unglückliches Interview und sagte in seinem deutschen Akzent, dass man auf hohen Bergen wie im Krieg mit Verlusten rechnen müsse. Eine sehr öffentliche Kontroverse begann damit, dass Menschen, darunter auch Bergsteiger, beide Seiten nahmen, aber mit viel Kritik an Wiessner dafür, dass er Wolfe im Stich gelassen hatte. Dies waren die ersten Todesfälle auf einer amerikanischen Bergsteigerexpedition in Übersee und es gab viele Vorwürfe. Aus Angst vor einer Spaltung seiner Mitglieder setzte der American Alpine Club ein Komitee ein, um die Angelegenheit zu untersuchen, und der daraus resultierende fadenscheinige Bericht stellte lediglich fest, dass die Mitglieder der Expedition am besten für das Geschehene verantwortlich waren. Wiessner und Cromwell sind beide aus dem AAC zurückgetreten.

Spätere Kontroverse

Obwohl die Kritik an Wiessner anhielt, beruhigte sich die Lage, bis Wiessner 1956 ein Buch über die Expedition und einen Artikel in der amerikanischen Bergsteigerzeitschrift Appalachia veröffentlichte . Er sprach von der Räumung der Lager, während die Vorsteiger noch hoch oben auf dem Berg standen – etwas, das zuvor beschönigt worden war. Wiessner schrieb, er habe am 23. Juni 1939 nach seinem Abstieg aus Lager VII einen zerknitterten Zettel vom Boden des Lagers II aufgehoben. Dieser Hinweis war noch nie zuvor erwähnt worden. Es wurde von Durrance geschrieben (Wiessner erkannte die Handschrift) und es gratulierte zum Erreichen des Gipfels und es sagte, dass Durrance am Vortag angeordnet hatte, alle Schlafsäcke aus Lager IV zu holen und am nächsten Tag (19 ) wurden alle Zelte und Schlafsäcke, auch in Lager II, ins Basislager gebracht. Durrance versuchte nicht, diese Geschichte zu widerlegen, und so richtete sich vehemente Kritik gegen ihn, weil er Wiessner verraten hatte. Wiessner rehabilitierte sich, wurde 1966 zum Ehrenmitglied des AAC gewählt, und in den 1980er Jahren entwickelte die amerikanische Bergsteigergemeinschaft eine große Bewunderung für ihn.

In den 1980er Jahren begannen Andrew Kauffman und William Putnam zu recherchieren, um Wiessners Biografie zu schreiben. 1984 hatte Wiessner Putnam mitgeteilt, er habe den zerknitterten Zettel an ein Mitglied des Untersuchungsausschusses AAC weitergegeben, ohne eine Kopie zu behalten. Der Zettel wurde nie gemeldet und ist seitdem trotz sorgfältiger Suche spurlos verschwunden. Von Kauffman 1986-1987 interviewt, brach Durrance sein Schweigen, um zu sagen, dass er sich nicht daran erinnern konnte, eine solche Nachricht hinterlassen zu haben. Wiessner starb 1988 und erst 1989 stellte Durrance erstmals sein persönliches, handgeschriebenes Tagebuch zur Verfügung. Darin wird festgehalten, dass Cromwell beschloss, die Lager zu räumen, und eine Nachricht an die Sherpas in Lager VII schrieb, in der er sie dazu aufforderte. 1992 änderten die Autoren ihr Buch von einer Biografie zu einem über die Expedition und schrieben, dass sie Durrances Tagebuch zuverlässig fanden und sie glauben, dass die wahrscheinlichste Erklärung darin besteht, dass, wenn es eine Notiz gab, sie von Cromwell geschrieben wurde, um sie an die Sherpas zu senden im Lager VII. Durrance hatte fünfzig Jahre lang geschwiegen, um Wiessner und Cromwell zu beschützen, die ebenfalls kürzlich gestorben waren. Sie hielten es auch für einen schwerwiegenden Fehler, dass Wolfe im Lager VII zurückgelassen wurde, während die anderen abstiegen. Cromwells Entscheidung, die Lager IV und darunter zu räumen, war nicht so unvernünftig, wie es schien, denn er hatte keinen Grund zu der Annahme, dass die Lager VII und VI geräumt werden würden – die Sherpas räumten die höheren, entweder weil sie ihre Befehle missverstanden hatten oder weil sie glaubten, die Vorsteiger seien tot und als sie sahen, dass die unteren Lager ausgezogen wurden, nahmen sie an, dass die höheren Lager nicht mehr gebraucht würden.

1961 beschrieb Fosco Maraini es als "eine der schlimmsten Tragödien in der Klettergeschichte des Himalaya". Auf der anderen Seite bemerkt Jim Curran in seinem 2013 erschienenen Buch, dass die Expedition fast ein herausragender Erfolg war. Hätte Wiessner bei seinem Gipfelvorstoß den leichteren Weg auf das "Bottleneck Couloir" gewählt, hätten sie vielleicht an einem Tag den Gipfel erreicht und ins Lager IX zurückkehren können. Mit Sherpas und Ausrüstung, die noch in den Hochlagern waren, hätten sie wahrscheinlich alle sicher zurückkehren können. Sie wären die ersten gewesen, die einen Achttausender bestiegen hätten und hätten es auch ohne Flaschensauerstoff geschafft. Es hätte keine Vorwürfe gegeben.

Anmerkungen

Verweise

Zitate

zitierte Werke

Allgemeine Referenzen

  • Wiessner, Fritz H.; Grassler, Franz (1956). K2: Tragödien und Sieg am Zweithöchsten Berg der Erde . München: Bergverlag Rudolf Rother.
  • Wiessner, Fritz H. (Juni 1956). „Die K2-Expedition von 1939“. Appalachen . 31 : 60–77.

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Koordinaten : 35°52′57″N 76°30′48″E / 35.88250N 76.51333°E / 35,88250; 76.51333