1950 Französische Annapurna-Expedition - 1950 French Annapurna expedition

Paris-Spiel vom 19. August 1950

Die französische Annapurna-Expedition von 1950 unter der Leitung von Maurice Herzog erreichte den Gipfel des Annapurna I mit 8.091 Metern (26.545 ft), dem höchsten Gipfel des Annapurna-Massivs . Der Berg liegt in Nepal und die Regierung hatte die Expedition genehmigt, das erste Mal seit über einem Jahrhundert, dass Bergsteigen erlaubt war. Nachdem es dem Team nicht gelungen war, den 8.167 Meter hohen Dhaulagiri I zu besteigen, den höheren Gipfel in der Nähe des Westens, versuchte das Team mit Herzog und Louis Lachenal die Annapurna und erreichte den Gipfel am 3. Juni 1950. Nur mit erheblicher Hilfe ihres Teams gelang es sie konnten lebend zurückkehren, allerdings mit schweren Verletzungen nach Erfrierungen.

Die Annapurna wurde der höchste Berg, der auf seinen Gipfel bestiegen wurde, und übertraf damit den von der Expedition nach Nanda Devi 1936 erreichten Berg, und der Berg war der erste Achttausender , der bestiegen wurde. Das Kunststück war ein großer Erfolg für den französischen Bergsport und erregte die öffentliche Aufmerksamkeit mit Berichterstattung auf der Titelseite in einer Bestseller-Ausgabe von Paris Match . Herzog schrieb ein Bestseller-Buch Annapurna voller lebendiger Schilderungen heldenhafter Bemühungen und qualvoller Leiden – das jedoch viel später als zu eigennützig kritisiert wurde.

Hintergrund

Himalaya-Bergsteigen nach dem Zweiten Weltkrieg

Annapurna liegt im östlichen Himalaya in Nepal, und vor 1950 hatte niemand versucht, den Berg zu besteigen. Alle Himalaya-Bergsteiger-Expeditionen vor dem Zweiten Weltkrieg hatten Nepal gemieden und waren über Tibet oder Indien gereist , aber 1949 alarmierten sie, dass die Kommunisten schienen Um die Kontrolle in China zu erlangen , hat Tibet alle chinesischen Beamten ausgewiesen und seine Grenzen für Ausländer geschlossen. Im Oktober 1950 wurde Tibet von der Volksrepublik China besetzt und seine Grenzen blieben auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Seit über hundert Jahren hatte Nepal, das von der Rana-Dynastie regiert wurde , keine Entdecker oder Bergsteiger mehr in das Land gelassen. 1946 war eine mögliche kommunistisch geförderte Revolution jedoch noch weniger willkommen als der westliche Einfluss, und Nepal eröffnete diplomatische Gespräche mit den Vereinigten Staaten. In der privaten Hoffnung, Nepal als Startpunkt für Raketen im Kalten Krieg nutzen zu können, begrüßten die Vereinigten Staaten die neue Situation. Wissenschaftliche Expeditionen wurden zugelassen, aber 1948 wurden zwei Anträge aus der Schweiz und Großbritannien für reine Bergsteigerexpeditionen abgelehnt. Ein Jahr später wurden Bergsteiger zugelassen, wenn sie wissenschaftliche Reisende begleiteten. Nepal erteilte erstmals 1950 die Erlaubnis für eine vollständige Bergsteigerexpedition für einen französischen Versuch auf Dhaulagiri oder Annapurna .

Französisches Bergsteigen

Das alpine Bergsteigen erfreute sich in Frankreich großer Beliebtheit – 1950 zählte die Fédération Française des Clubs alpins et de montagne 31.000 Mitglieder – und die Spitzenbergsteiger standen in ihrer Berühmtheit nach Fußballern an zweiter Stelle. Obwohl zu den französischen Bergsteigern einige der führenden Alpinisten der Welt gehörten, hatten sie sich nicht viel über die Alpen hinaus gewagt, während ihre britischen Kollegen mit wenig wirklich bergigem Gelände und weniger Fähigkeiten an Felswänden den Himalaya über ein Indien erforscht hatten, das war nicht mehr britisch. Nach den Strapazen des Krieges wäre ein Bergsteigererfolg gut für die öffentliche Stimmung.

Planung der Expedition

1949 beantragte der französische Alpenverein die Erlaubnis der nepalesischen Regierung, eine große Expedition durchzuführen. Der Zeitpunkt erwies sich als ideal, und sie erhielten die Erlaubnis, entweder den Dhaulagiri oder die Annapurna im abgelegenen Nordwesten Nepals zu besteigen. Die beiden Bergketten, die jeweils aus vielen hohen Gipfeln bestehen, befinden sich auf jeder Seite der großen Kali Gandaki-Schlucht – Dhaulagiri I und Annapurna I, die höchsten in jeder Reihe, sind über 8.000 Meter (26.000 ft) und es gab keine vorherigen Versuche diese Berge zu erklimmen. Die Region war zuvor nur beiläufig erkundet und die Berghöhen von Vermessern mit Präzisionstheodoliten weit entfernt in Indien bestimmt worden. Andere Nationen waren der Meinung, dass ihnen Vorrang eingeräumt werden sollte, aber Nepal hatte Frankreich bevorzugt. In Großbritannien bestand die Hoffnung, dass die internationale Rivalität nach dem Krieg aufhören würde, aber dies war nicht die Ansicht der französischen Regierung (die ein Drittel der Ressourcen bereitstellte) oder der Bank- und Industrie-Sponsoren, so dass das Unternehmen streng sein sollte Französisch.

Lucien Devies  [ fr ] , die einflussreichste Persönlichkeit des französischen Bergsports, war für die Zusammenstellung eines Teams verantwortlich und wählte Maurice Herzog , einen erfahrenen Amateurkletterer, zum Leiter der Expedition. In seiner Begleitung war drei jünger sein Chamonix professionelle Bergführer , Louis Lachenal , Lionel Terray und Gaston Rébuffat und zwei Amateure Jean Couzy und Marcel Schatz  [ fr ] . Der Arzt war Jacques Oudot  [ fr ] und der Dolmetscher und Transportoffizier Francis de Noyelle  [ fr ] , ein Diplomat. Der einzige Mensch, der zuvor im Himalaya war, war Marcel Ichac , der Fotograf und Kameramann der Expedition. Die drei Bergführer hätten sich einen internationalen Ansatz gewünscht, während Herzog das Klettern für nationales Prestige begrüßte. Niemand wurde bezahlt, nicht einmal die professionellen Guides. Der Maharadscha von Nepal beauftragte GB Rana, die Expedition für die lokale Verbindung, Übersetzung und allgemeine Organisation zu begleiten.

Zwei Tage vor der Abreise der Expedition versammelte Devies das französische Team und verlangte von ihnen, einen Eid zu leisten, dass sie ihrem Anführer in allem gehorchen würden.

Begeben Sie sich auf Expedition und Aufklärung

Abflug und Einmarsch

Am 30. März 1950 flog die französische Annapurna-Expedition mit einer Air France DC-4 von Paris nach Neu-Delhi (mit mehreren Tankstopps). Sie nahmen 3,5 Tonnen Vorräte mit, darunter Seile und Oberbekleidung aus Nylon, Daunenjacken und filzgefütterte Lederstiefel mit Gummisohlen – alles innovative Ausrüstung. Die meisten ihrer Lebensmittel sollten vor Ort gekauft werden und sie hatten beschlossen, keinen Flaschensauerstoff zu sich zu nehmen. Ein anderes Flugzeug brachte sie nach Lucknow, wo sie Ang Tharkay , den erfahrenen Sirdar der Expedition, trafen. Ein Zug brachte sie nach Nautanwa, wo sie sich mit den anderen Sherpas trafen und nach Nepal einreisten , um mit einem Lastwagen durch den Dschungel und dann durch grasbewachsene Felder nach Butwal zu reisen, wo die Straße beendet. Auf dem Einmarsch würden Lachenal und Terray als Kundschafter weitermachen, während der Rest mit 150 Trägern folgte, die die Vorräte auf dem Rücken trugen. Die Träger wurden nach dem Gewicht ihrer Lasten bezahlt und sie verachteten die angebotene Arbeit, bei der die Pakete im Durchschnitt etwa 40 Kilogramm (88 lb) wiegen. Sie waren jedoch bereit, eine Doppelbelastung von 80 Kilogramm (180 lb) in Kauf zu nehmen. Terray schätzte, dass der schwerste Träger kein Körpergewicht von über 80 Kilogramm gehabt hätte.

Aufklärung der Region

Skizze Karte der Region Dhaulagiri und Annapurna basierend auf Herzogs Karte von 1951

Dhaulagiri und Annapurna liegen 34 Kilometer (21 Meilen) voneinander entfernt auf beiden Seiten der Schlucht des Kali Gandaki Flusses , einem Nebenfluss des Ganges . Als sich die Expedition von Süden näherte, war Dhaulagiri im Westen deutlich als weiße Pyramide zu sehen, während Annapurna im Osten hinter den Nilgiri-Bergen versteckt war . Als man Dhaulagiri am 17. April zum ersten Mal sah, hatte man sofort den Eindruck, dass er nicht erklimmt werden konnte. Sie konnten Annapurna nicht sehen, aber es gab eine Pause im Nilgiris, wo die Miristi Kola durch eine tiefe und enge Schlucht mit einem undurchdringlichen Eingang in die Kali Gandaki mündet. Die von ihnen verwendete Karte des Survey of India aus den 1920er Jahren (siehe linke Annapurna-Karte unten ) zeigte einen Pfad, der die Schlucht hinauf und über den "Tilicho Pass" führte, der eine Route zur Nordwand der Annapurna bieten könnte. Keiner der Einheimischen, mit denen sie sprachen, wusste jedoch von einem Weg oder hatte weitere Informationen. Weiter die Kali-Gandaki-Schlucht hinauf erreichte das Team am 21. April die Marktstadt Tukusha auf 2.600 Metern. Die Menschen lebten dort unter primitiven Bedingungen – Terray beschrieb den Ort als „biblischen Charme“. Couzy bestieg einen 4.000 Meter hohen Nilgiri-Gipfel östlich von Tukusha, um das östliche Dhaulagiri-Gelände zu inspizieren, und kam zu dem Schluss, dass der Südostgrat „absolut schrecklich“ sei. Trotzdem entschied Herzog, dass sie sich zuerst auf Dhaulagiri, den höheren Berg, konzentrieren sollten, da sie nur mögliche Routen zum Gipfel untersuchen und nicht aufklären müssten, um den Berg selbst zu finden.

Dhaulagiri Erkundung

Dhaulagiri von French Pass (2008)
Region Dhaulagiri: Skizzen von India Survey (links) und Herzog (rechts)

Ausgehend von Tukusha machten sich die Bergsteiger Lachenal und Rébuffat auf den Weg zu einer ersten Erkundung des östlichen Gletschers von Dhaulagiri, während Herzog, Terray und Ichac nach Norden gingen, wo sie ihre Karte aus den 1920er Jahren stark beschädigten (siehe oben). Im Gegensatz zu Annapurna ist Dhaulagiri gut von seinen benachbarten Gipfeln getrennt und nach allen Seiten steil. Sie fanden eine nicht kartierte Region, die sie "Hidden Valley" nannten, aber von dort aus konnten sie den Berg überhaupt nicht sehen. In den nächsten zwei Wochen untersuchten kleine Gruppen die südöstlichen und nordöstlichen Kämme, während Terray und Oudot einen 5.300 Meter (17.500 ft) langen Pass (genannt French Pass) jenseits des Hidden Valley erreichten, aber obwohl sie Dhaulagiri sehen konnten, entschieden sie sich für den Norden Wand konnte nicht bestiegen werden. Sie konnten auch hinüber zur Annapurna in der Ferne sehen, wo es im Süden steile Klippen gab, aber das nördliche Profil schien nicht mehr als 35° zu betragen.

Annapurna Erkundung

Annapurna Himal aus 50 Kilometern (31 Meilen) Norden. Annapurna I ist der höchste Gipfel, etwas links von der Mitte (beschriftetes Bild) .
Annapurna-Region: Kartenskizzen von India Survey (links) und Herzog (rechts)

Während dieser Dhaulagiri-Aufklärung waren Schatz, Couzy, Oudot und Ang Tharkay wieder im Süden, um die tiefe Schlucht des Miristi Kola-Flusses zu erkunden. Als sie diesen Fluss zuvor beim Einmarsch passiert hatten, schien er eine größere Strömung zu haben, als es für das auf der Karte gezeigte begrenzte Einzugsgebiet wahrscheinlich wäre . Um den Eingang zur Schlucht zu vermeiden, kletterte die Gruppe auf den Kamm des Nilgiris, von wo aus sie sehen konnten, dass die darunterliegende Schlucht tatsächlich unpassierbar war. Als sie jedoch neben dem Grat auf einem mit Steinhaufen markierten Pfad folgten, erreichten sie einen Punkt, von dem Schatz und Couzy 910 Meter (3.000 ft) zum Fluss hinabsteigen konnten und von dort aus erreichten sie die Basis des nordwestlichen Ausläufers der Annapurna. Sie konnten nicht sagen, ob der Ausläufer oder die Eisfelder auf beiden Seiten einen gangbaren Weg zum Gipfel bieten würden.

Da alle wieder in Tukusha waren und die Aussichten, den Gipfel von Osten, Westen oder Süden zu erreichen, schlecht waren, handelte Herzog auf den Rat eines buddhistischen Lamas, dass sie auf einer Route nach Norden und dann nach Osten nach Muktinath reisen sollten . Rébuffat, Ichac und Herzog machten sich am 8. Mai auf den Weg und überquerten zwei Pässe nördlich eines Gipfels (jetzt Tilicho Peak genannt ) an jedem Ende eines zugefrorenen Eissee und die Entdeckung einer nicht kartierten Bergwand im Süden, die sich jenseits des Sees fortsetzt und immer noch jeden Blick auf Annapurna versperrt. Dieser Teil des Nilgiri-Gebirges, der sich direkt um den Norden von Annapurna schlängelt, nannten sie die "Große Barriere". Ichac und Ang Tharkay blieben zurück, um genaue Vermessungen durchzuführen und nach Norden zu einem Punkt auf etwa 6.200 Metern (20.300 ft) auf einem Bergrücken zu klettern, in der Hoffnung, den Berg über der Great Barrier zu sehen – aber überall war Nebel gehüllt. Die Hauptgruppe erreichte das Dorf Manangbhot und erkundete etwas weiter, bevor sie auf der Straße über Muktinath nach Tukucha zurückkehrte . Die Expedition war nicht einmal in der Lage gewesen, Annapurna von Norden aus zu sehen, geschweige denn eine Route dorthin zu entdecken. Die Karte, die sie hatten, war so ungenau, dass sie nutzlos war.

Mit dem Beginn des Monsuns, der für die erste Juniwoche vorhergesagt wurde, hielten sie am 14. Mai in Tukusha ein Treffen ab, um zu besprechen, welcher Berg und entlang welcher Route sie versucht werden sollten. Terray schrieb: "Im vollen Bewusstsein seiner schrecklichen Verantwortung wählte Maurice den vernünftigeren, aber unsichereren Weg: Wir würden es an Annapurna versuchen." Die Route sollte die von Schatz und Couzys Team erkundete sein.

Anflug auf Annapurna und Gipfel

Einen Standort für das Basislager finden

Annapurna aus dem Miristi Kola-Tal

Der größte Teil der Gruppe machte sich auf den Weg zur Miristi Kola als Vorausaufklärungsgruppe und ließ die meisten Träger zurück, um den Rest der Vorräte und Ausrüstung später zu bringen. Sie nahmen die von Oudot als notwendig erachteten medizinischen Hilfsgüter mit, einschließlich Maxiton (das entsprechende Amphetaminpräparat in Großbritannien war Benzedrine ). In drei getrennten Gruppen überquerten sie die Nilgiri-Kette, überquerten östlich oberhalb der Miristi Kola und stiegen die Schlucht hinab. Beim Überqueren des Flusses errichteten sie ein Basislager am Fuße eines Gletschers unterhalb des nordwestlichen Ausläufers der Annapurna. Zwei Teams bewegten sich den Sporn hinauf, eine Leistung des beträchtlichen technischen Kletterns, aber selbst nach wiederholten Versuchen über fünf Tage konnten sie nicht höher als etwa 6.000 Meter (20.000 Fuß) werden.

Inzwischen waren Lachenal und Rébuffat aus eigener Initiative um den Fuß des Sporns bis unter die Nordwand der Annapurna vorgedrungen, bis zu einem Punkt, an dem sie beschlossen, die besten Erfolgsaussichten zu haben. Sie schickten eine Nachricht an die Hauptgruppe zurück, in der es hieß, dass es wahrscheinlich eine Route auf der Seite des Nordwandgletschers gibt, die zum darüber liegenden Plateau führt. Höher konnten sie jedoch nicht sehen. Glücklicherweise hatten Terray und Herzog das Plateau von ihrem höchsten Punkt auf dem Nordwestsporn aus sehen können und konnten sagen, dass der Weg über das Plateau zum Gipfel technisch nicht schwierig war. Verglichen mit dem nordwestlichen Sporn befindet sich die Nordwand von Annapurna in einem relativ niedrigen Winkel und erfordert keine Kletterkenntnisse, aber das Lawinenrisiko macht sie äußerst gefährlich. Die Annapurna dürfte der gefährlichste Achttausender sein – im Jahr 2000 gab es bei 38 erfolgreichen Besteigungen 57 Tote.

Zwischenlager

Die Gruppe verlegte ihr Basislager an den am weitesten von Trägern erreichbaren Punkt in Richtung des neu identifizierten Ausgangspunkts – an das rechte Ufer des Nord-Annapurna-Gletschers auf 4.400 Metern (14.500 ft), während Couzy den Umzug der liefert auf. Camp I wurde auf dem Gletscher auf 5.110 Metern (16.750 ft) mit relativ leichter Steigung zum Berg, aber mit erheblicher Lawinengefahr errichtet. Von hier aus konnten sie am ersten sonnigen Nachmittag seit Wochen den Berg problemlos überblicken. Herzog entschied, dass die Expeditionsunterstützung nun von Tukucha wegziehen sollte und schickte Sarki mit dem Auftrag zurück. Camp II lag mitten auf einem Plateau über dem nördlichen Annapurna-Gletscher, ziemlich gut geschützt vor Lawinen. Jeder Morgen brachte 0,30 Meter oder mehr Schnee - was für langsame Fortschritte sorgte -, aber nachdem sie einen Lawinenkorridor überquert hatten, konnten sie Lager III zwischen einigen Seraken auf der anderen Seite des Gletschers errichten und bis zum 28. Mai hatten sie Lager errichtet IV unterhalb einer geschwungenen Eisklippe, die sie "Sichel" nannten. Terray war erstaunt über die Energie, die er und das Team zeigten, wenn man bedenkt, wie lange sie sich in großer Höhe befanden und wie wenig sie gegessen hatten. Er fragte sich, ob dies an den Medikamenten lag, die Oudot darauf bestanden hatte, sie regelmäßig zu nehmen. Am 25. Mai trafen die Träger mit Vorräten und Ausrüstung im Basislager ein, um einen sehr schnellen Angriff im alpinen Stil auf den Berg zu unterstützen.

Annapurnas "Sichel" (Mitte). Die Schulter des Tilicho Peak (rechts) verdeckt die unteren Teile der Annapurna.

Herzogs Plan war gewesen, dass er und Terray sich vor dem Gipfelsturm ausruhen sollten, aber die anderen vier Bergsteiger waren zu erschöpft, um ihren Teil des Transports nach Lager IV zu leisten, also missachtete Terray die Befehle, die er erhalten hatte, von Lager III nach Lager II abzusteigen ) kletterte mit Rébuffat und einem Team von Sherpas, um diese Lasten zu tragen. Dieser selbstlose Akt von Terray führte dazu, dass Herzog (der sich am besten akklimatisiert hatte) und Lachenal, begleitet von Ang Tharkay und Sarki, am 31. Mai von Camp II zu einem Gipfelversuch aufbrachen. Am nächsten Tag verlegte Herzogs Team Lager IV an einen besseren Standort oben auf dem Sichelfelsen (Lager IVA) und kletterte dann am 2. Juni eine Rinne durch die Sichel, um auf den darüber liegenden Schneefeldern Lager V, ihr Angriffslager, zu errichten. Mit dem Monsun, der jetzt für den 5. Juni prognostiziert wird, war die Zeit extrem knapp. Herzog bot Ang Tharkay und Sarki die Gelegenheit, sie zum Gipfel zu begleiten, aber sie lehnten ab, was eine große Ehre gewesen wäre. Die beiden Sherpas machten sich auf den Weg zurück zum Camp IVA.

Den Gipfel erreichen

Ohne zu verstehen, dass es ohne zusätzlichen Sauerstoff in großer Höhe zu Apathie führt, verbrachten die Bergsteiger bei einem schweren Sturm die Nacht ohne etwas zu essen oder zu schlafen, und am Morgen machten sie sich nicht die Mühe, ihren Herd anzuzünden, um heiße Getränke zuzubereiten. Um 06:00 schneite es nicht mehr und sie stiegen weiter auf. Als Lachenal feststellte, dass sich ihre Stiefel als unzureichend isolierten, dachte er, weil er befürchtete, seine Füße durch Erfrierungen zu verlieren, in Erwägung, unterzugehen. Er fragte Herzog, was er tun würde, wenn er umkehrte, und Herzog antwortete, dass er allein weitergehen würde. Lachenal beschloss, mit Herzog weiterzumachen. Ein letztes Couloir führte sie zum Gipfel, den sie am 3. Juni 1950 um 14:00 Uhr erreichten. Herzog schätzte die Höhe auf 8.075 Meter (26.493 ft) – sein Höhenmesser zeigte 8.500 Meter (27.900 ft) an. Sie hatten den höchsten jemals erreichten Gipfel, den ersten Achttausender , beim ersten Versuch auf einem noch nie erkundeten Berg bestiegen . Herzog, der in seiner charakteristisch idealistischen Art schreibt, ist begeistert: "Ich habe noch nie so ein Glück gefühlt, so intensiv und rein." Auf der anderen Seite verspürte Lachenal nur "ein schmerzhaftes Gefühl der Leere".

Lachenal wollte so schnell wie möglich absteigen, aber er kam Herzog davon, indem er seinen Führer mit der Trikolore auf dem Gipfel und dann einen Wimpel von Kléber , seinem sponsernden Arbeitgeber, fotografierte . Nach etwa einer Stunde auf dem Gipfel, ohne darauf zu warten, dass Herzog in seinem euphorischen Zustand eine weitere Filmrolle lädt, machte sich Lachenal in rasantem Tempo wieder auf den Weg. Herzog, der das letzte seiner Lebensmittel schluckte - aus einer fast leeren Kondensmilchröhre - warf die Röhre auf den Gipfel, da dies das einzige Denkmal war, das er verlassen konnte, und er folgte Lachenal in einen aufkommenden Sturm.

Abstieg zum Basislager

Irgendwann zog Herzog seine Handschuhe aus und legte sie hin, um seinen Rucksack zu öffnen. Katastrophalerweise rutschten sie den Berg hinunter, so dass er mit bloßen Händen weitermachen musste, ohne daran zu denken, die Ersatzsocken zu benutzen, die er bei sich hatte. In Camp V trafen ihn Terray und Rébuffat, die ein zweites Zelt aufgebaut hatten, um am nächsten Tag ihren eigenen Gipfelversuch zu unternehmen, und die entsetzt waren über Herzogs erfrorene Hände. Lachenal fehlte, aber Herzog, der nicht klar denken konnte, sagte, er würde bald eintreffen. Später hörten sie Lachenal um Hilfe rufen – er war lange unter das Lager gestürzt, hatte seinen Eispickel und ein Steigeisen verloren und seine Füße waren schwer erfroren. Terray kletterte zu ihm hinunter und er flehte darum, ins Lager II gebracht zu werden und medizinische Hilfe zu leisten. Schließlich überredete Terray ihn, wieder nach Lager V zu gehen, die einzig verantwortliche Entscheidung. Terray versorgte die ganze Nacht mit heißen Getränken und peitschte Lachenals Zehen stundenlang mit dem Ende eines Seils aus, um die Durchblutung wieder herzustellen – im anderen Zelt tat Rébuffat für Herzogs Finger und Zehen ebenfalls.

Am nächsten Morgen passten Lachenals Füße nicht in seine Stiefel, also gab Terray ihm seine größeren und schlitzte dann das Obermaterial von Lachenals auf, damit er sie selbst tragen konnte. Während der Sturm noch immer tobte, konnten sie Camp IVA nirgendwo finden und versuchten verzweifelt, ein Biwak im Freien zu vermeiden. Während sie verzweifelt versuchten, ein Schneeloch zu graben, fiel Lachenal durch den Schnee, der eine Gletscherspalte bedeckte. Glücklicherweise landete er in einer Schneehöhle, die ihnen allen in der Nacht etwas Schutz bieten konnte, obwohl sie weder Essen noch Wasser und nur einen Schlafsack hatten. In der Nacht rieselte Schnee auf sie und vergruben ihre Stiefel und Kameras. Am nächsten Morgen brauchten sie lange, um ihre Stiefel zu finden, aber ihre Kameras mit den einzigen Fotos, die auf dem Gipfel aufgenommen wurden, waren nicht zu finden. Sie kletterten aus der Gletscherspalte, aber Terray und Rébuffat waren inzwischen schneeblind, also führte das von Erfrierungen verkrüppelte Paar das blinde Paar langsam nach unten, bis sie durch großes Glück von Schatz getroffen wurden, der sie zurück zum Lager IVA führte.

Couzy war im Lager, also konnten er und Schatz Herzog, Rébuffat und Lachenal die Sichelklippe hinunter zum Lager IV helfen, wo einige Sherpas Schutz boten. In der Zwischenzeit hatte Terray beschlossen, bei IVA zu bleiben, um die Blutzirkulation wieder in seine Füße zu bringen. Schatz kletterte wieder hoch, um ihm beim Abstieg zu helfen, und nutzte auch die Gelegenheit, die Fotokamera aus dem Spaltenschutz zu bergen – die Filmkamera, die er nicht finden konnte. Als die sechs Bergsteiger unter Lager IV abstiegen, stieg die Lufttemperatur rapide an und direkt unter Herzogs Seilgruppe entstand ein Riss im Schnee. Eine Lawine fegte sie etwa 150 Meter in die Tiefe, bis ihr Seil an einem Bergrücken hängen blieb. Herzog blieb mit seinem Seil um den Hals kopfüber hängen, während seine beiden Sherpas an ihrem Ende des Seils gefangen waren. In Qualen weiter absteigend, versöhnte sich Herzog mit der Todesnähe. Schließlich erreichten sie die relative Sicherheit von Lager II. Herzog hatte nun das Gefühl, als Anführer erfolgreich gewesen zu sein – selbst wenn er jetzt starb, wären seine Gefährten in Sicherheit und der Berg sei erobert.

In Camp II injizierte Oudot, der Arzt, Herzog und Lachenal, um die Durchblutung zu verbessern. Die Injektionen in die Arterien von Beinen und Armen waren unerträglich schmerzhaft und mussten danach viele Tage lang wiederholt werden. Am 7. Juni begannen alle wieder mit dem Abstieg, wobei Herzog, Lachenal und Rébuffat auf Schlitten lagen. Sie mussten sich beeilen, bevor der Monsun die Miristi Kola durch Überschwemmungen unpassierbar machte, und erreichten Lager I, als sich der Himmel bewölkte und heftige Regenfälle einsetzten. Von hier aus schrieben sie am 8. Juni ein Telegramm, in dem sie mitteilten, dass die Annapurna bestiegen worden sei, um sie von einem Läufer zu Devies in Paris zu schicken. Der Weg zum Basislager führte über für Schlitten ungeeignetes Gelände, sodass Herzog und Lachenal auf dem Rücken von Sherpas getragen wurden. An der Basis angekommen, und genau zur richtigen Zeit, traf ein großes Team von Trägern ein, um die gesamte Expedition zurück nach Lete am Gandaki-Fluss zu transportieren .

Den Berg verlassen

Kali Gandaki-Tal in der Nähe des Zusammenflusses mit Miristi Kola, bei Tatopani . (Straße wie 2012) .

Speziell für die Expedition sendete All India Radio einen Bericht, dass der Monsun sie am nächsten Tag, dem 10. Juni, erreichen würde. Der starke Regen würde sintflutartig werden und die Flüsse würden steigen. Ein Team von Schatz baute eine provisorische Brücke über den Miristi Kola und jeder eilte auf die Brücke entlang der Wege , die Lachenal erforderlich in einem Menschen getragen wird cacolet und Herzog in einem Weidenkorb. Sie strandeten im Freien, als es zu dunkel wurde, um die Verletzten sicher zu tragen. Am nächsten Morgen erreichten sie ein Lager bei der Brücke, aber der Fluss war nur 0,30 Meter unter die Spannweite gestiegen, so dass sie die schwierige Überquerung sofort in Angriff nehmen mussten. Alle kamen hinüber und lagerten für die Nacht – am Morgen war die Brücke weggefegt. Sie hatten gehofft, dem Fluss bis zu seiner Mündung in den Kali Gandaki folgen zu können, aber eine Erkundung zeigte, dass dies unmöglich sein würde, und so waren sie gezwungen, den Nilgiri-Kamm zu erklimmen, um den Weg zurückzukehren, den sie gekommen waren. Jetzt im Dschungel bekam Herzog Fieber und erreichte eine sehr niedrige Ebbe: "... ich flehte den Tod an, zu kommen und mich zu befreien. Ich hatte den Lebenswillen verloren und gab nach - die ultimative Demütigung ... “, schrieb er danach in seinem Buch Annapurna . Die Verletzten konnten nun in Korbstühlen nach einem Design von Terray getragen werden und erreichten schließlich das Gandaki.

Auf dem Weg nach Süden neben dem Gandaki konnte man mit Krankentragen fahren, aber bei Beni machten sie einen Umweg, weil in der Gegend vor ihnen Cholera herrschte. Oudot musste anfangen, totes Fleisch von Herzogs Fingern mit einer Rugine zu entfernen, aber bis Juli musste er sowohl amputieren als auch weiter trimmen. Schließlich musste er alle Lachenal-Zehen und für Herzog seine Finger und Zehen entfernen. Da es in der Reisanbausaison war, brachen die Träger die Expedition die ganze Zeit ab und es wurde unmöglich, neue Rekruten zu finden, so dass sie sich gezwungen sahen, Taktiken von Pressebanden anzuwenden , um weitermachen zu können. Schließlich , am 6. Juli, erreichten sie Nautanwa, wo sie einen Zug bestiegen, der sie nach Raxaul an der indischen Grenze brachte. Am 6. Juli fuhren die Bergsteiger nach Delhi, um dort zu warten, während Herzog und eine ausgewählte Gruppe, darunter zwei Sherpas, nach Kathmandu reisten , um am 11. Juli vom Maharadscha von Nepal empfangen zu werden, der sie als Nationalhelden begrüßte. Es gab ein paar Autos in Kathmandu, obwohl keine Straßen dorthin führten – die Fahrzeuge wurden von Hunderten von Trägern manuell entlang der Bergpfade getragen.

Empfang in Frankreich

Das Telegramm mit der Erfolgsmeldung wurde am 16. Juni von Le Figaro gemeldet, aber erst am 17. Juli kam das Team am Flughafen Orly in Paris zu Hause an und wurde von einer wild jubelnden Menge begrüßt. Herzog wurde zuerst aus dem Flugzeug getragen. Paris Match druckte für den 19. August eine Sonderausgabe mit Artikeln über die Expedition und dem von Lachenal aufgenommenen, aber Ichac zugeschriebenen Titelfoto, das Herzog mit Eispickel und Tricolor auf dem Gipfel zeigt (siehe Bild am Kopf des Artikels) . Das Magazin verkaufte sich in Rekordzahlen und das Foto blieb für die kommenden Jahre ein ikonisches Bild. Herzog, Lachenal und Ang Tharkay wurden mit der Ehrenlegion ausgezeichnet . Am 17. Februar 1951 führte Paris Match erneut die Expedition auf der Titelseite durch, diesmal mit dem Schwerpunkt auf der Kinopremiere (in Anwesenheit des französischen Präsidenten) des Films von Ichac. Das Cover bezeichnete Herzog als „unseren Nationalhelden Nummer eins“ – im begleitenden sechsseitigen Artikel wurde Lachenal gar nicht erwähnt.

Herzog wurde fast ein Jahr lang im amerikanischen Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine festgehalten, wo er sein Buch Annapurna, Premier 8000, diktierte , das weltweit über 11 Millionen Mal verkauft wurde, um das meistverkaufte Bergsteigerbuch der Geschichte zu werden. Er wurde nach George Mallory die erste internationale Berühmtheit des Bergsteigens und wurde später ein erfolgreicher Politiker. Fünfzig Jahre später war er in Frankreich immer noch so berühmt wie Jacques Cousteau oder Jean-Claude Killy, während sich nur wenige an Lachenal oder einen der anderen erinnerten.

Im Juni 2000 gab die französische Staatspost zum 50. Jahrestag des Aufstiegs eine 3- Franken- Briefmarke (0,46 Euro) heraus, die von Jean-Paul Cousin entworfen und von André Lavergne graviert wurde.

Annapurna und andere Expeditionsbücher

Bücher, die von (und für) den Mitgliedern des Teams geschrieben wurden

In den folgenden Jahren schrieben mehrere Mitglieder der Expedition über ihre Erfahrungen [Bibliographie] und die unterschiedlichen Berichte führten schließlich zu Kontroversen. Am Flughafen hatte Herzog vor Beginn der Expedition jedes Mitglied des Teams aufgefordert, eine Verpflichtung zu unterzeichnen, fünf Jahre lang nichts über die Expedition zu veröffentlichen oder öffentlich zu kommunizieren. Daher war Herzog's zunächst die einzige Version von Ereignissen, die bekannt war. 1996 wurden jedoch zwei sehr unterschiedliche Berichte veröffentlicht und "ein Sturm der Kontroversen erfasste Frankreich". Herzog antwortete 1998. Nachdem er mit vielen der noch lebenden Beteiligten gesprochen hatte, veröffentlichte David Roberts , der amerikanische Bergsteiger und Schriftsteller, im Jahr 2000 True Summit und diskutierte das gesamte Thema.

Herzog (1951): Annapurna, Premier 8000 und Grüße gegen l'Annapurna

Seit einigen Jahren Herzog ‚s Annapurna war das einzige Konto , und es wurde ein weltweiter Bestseller mit mehr als 11 Millionen Umsatz, ein Rekord für ein Bergbuch. Alle Tantiemen aus der Veröffentlichung (in Frankreich blieb es fast ein Jahr lang das meistverkaufte Sachbuch) gingen an das Himalaya-Komitee und wurden zur Finanzierung zukünftiger Expeditionen verwendet – im direkten Sinne profitierte Herzog finanziell überhaupt nicht davon. Die obige Beschreibung der Expedition in diesem Artikel wurde im Allgemeinen aus Herzogs Buch entnommen, ergänzt durch das Kapitel „ Annapurna “ aus Terrays Conquistadors of the Useless .

James Ramsey Ullman schrieb in der New York Herald Tribune, dass Annapurna „eine galante und bewegende Geschichte, in gewisser Weise eine schreckliche Geschichte“ sei und sagte voraus, dass sie ein Klassiker des Bergsteigens werden würde. Time schrieb, dass die erste Hälfte wie "der Brief eines jungen Campers an einen Kumpel" war, aber was folgte war eine "erschütternde Tortur von Natur aus, die den Geist des härtesten Sesselforschers erzittern lassen sollte". Herzog und Ichac veröffentlichten 1951 ein Fotobuch Regards vers l'Annapurna und 1981 veröffentlichte Herzog ein historisches Werk Les grandes aventures de l'Himalaya, das einen Abschnitt über Annapurna enthielt.

Im Vorwort zu dem Buch von 1951 konzentriert sich Devies fast ausschließlich auf den Führer der Mannschaft: "Der Sieg der ganzen Partei war auch und vor allem der Sieg ihres Führers". Herzog erzählte von einem glücklichen Team, das an einem Strang zieht, obwohl Lachenal manchmal ungestüm sein konnte. Selten erwähnte er irgendwelche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Teammitgliedern und als Anführer konnte er jeden Streit ganz leicht lösen. Er zitierte sehr oft als direkte Rede die unbeschwerten Bemerkungen der Teammitglieder, selbst wenn er nicht anwesend war, um sie zu hören.

Lachenal (1956): Carnets du Vertige

Lachenal hatte Notizen und Tagebuch geführt und war kurz davor, ein Buch zu veröffentlichen, Carnets du vertige , als er 1955 bei einem Skiunfall ums Leben kam. Herzog übernahm Lachenals Arbeit und er und Lucien Devies markierten vor seinem Tod viele redaktionelle Vorschläge für Streichungen es an Herzogs Bruder, Gérard Herzog  [ fr ] , für die vollständige Bearbeitung. Wie veröffentlicht, enthielt das Buch Kapitel über Lachenals Leben, geschrieben von Gérard Herzog aus Lachenals Notizen und Material, das von einem Journalisten Philippe Cornuau geschrieben wurde, der Lachenal bei seinem Entwurf geholfen hatte – Cornuau sagte, dass er bei der Übergabe der Typoskripte keine Ahnung hatte, was er hatte würde passieren. Nichts von dem, was Lachenal oder Cornuau geschrieben hatten, erschien in der späteren Veröffentlichung. Das Buch enthielt auch Auszüge aus Lachenals Tagebuch, aber erst nach vielen Überarbeitungen – es blieben meist die sympathischeren Bemerkungen.

Lachenal hatte auch ein Typoskript einiger „ Commentaires “ hinterlassen , die zusammen mit seinem Tagebuch veröffentlicht werden sollten. Herzog wird für seine Ausdauer und Technik als ebenso gut wie die professionellen Guides gelobt, aber, weniger angenehm für Herzog und Devies, bezeichnete er den Abstieg vom Gipfel als " débandade " (ungeordneter Rückzug), neben dem Devies auf dem Typoskript notierte "Aber nein" und Maurice Herzog "Ist das hier der Ort, um das zu sagen?". Als Lachenal vor dem Gipfel umkehren wollte, meinte Herzog, es sei seine Ermutigung gewesen, die Lachenal die Weiterfahrt ermöglicht habe. Lachenal schrieb jedoch, dass er sich bereit erklärte, weiterzumachen, weil er dachte, dass Herzog es nicht schaffen würde, wieder alleine zurück zu kommen. Herzog schrieb am Rand des Typoskripts: "Ich habe das nicht gespürt. Vielleicht war ich doch unfair." Auf der anderen Seite bemerkte Devies: "Dies muss alles neu geschrieben werden". Dabei hat Gérard Herzog keinen der „ Commentaires “ aufgenommen. Das Buch wurde 1956 veröffentlicht und Cornuau war schockiert über das, was er las.

Terray (1961): Les conquérants de l'inutile

Terrys Buch Les conquérants de l'inutile von 1961 (auf Englisch als "The Conquistadors of the Useless" veröffentlicht) enthielt ein langes Kapitel über die Annapurna-Expedition. Es wurde bewusst als Ergänzung zu Herzogs Buch geschrieben. Er lieferte viele zusätzliche Informationen, beendete die Lawine jedoch auf dem Weg nach Camp II. Im Allgemeinen widersprach das Buch Herzog nicht, lobte aber Lachenals Kletterfähigkeiten: Er sagte: "Lachenal war mit Abstand der schnellste und brillanteste Kletterer, den ich je in empfindlichem oder losem Gelände kennengelernt habe", aber ihm könnten Geduld und Ausdauer fehlen.

Ballu (1996): Gaston Rébuffat: une vie pour la montagne

In Zusammenarbeit mit Rébuffats Frau Françoise verfasste der Journalist Yves Ballu  [ fr ] die erste Biografie des Bergsteigers. Rébuffat war von der Expedition sehr desillusioniert und beschränkte sich danach auf das Klettern auf die Alpen. Françoise hatte ihn überredet, zu seinen Lebzeiten nicht über Annapurna zu schreiben, weil es zu bitter rüberkommen würde, also hatte Ballu ihn im Hinblick auf eine spätere Biografie interviewt. Rébuffat hatte auch seine eigenen Notizen angefertigt, und Françoise hatte während der Expedition seine vielen Briefe an sie aufbewahrt. Gaston Rébuffat: une vie pour la montagne wurde 1996 veröffentlicht.

Das Buch enthielt viele Offenbarungen. Rébuffat war von der Verpflichtung zum Gehorsamseid schockiert und bezeichnete sie als "eine gewisse Nazisierung". Er war der Ansicht, dass es seine Initiative gewesen war, die zur Entdeckung der möglichen Kletterroute zum Gipfel geführt hatte, und dass Herzog ihm dafür nicht die Ehre gemacht hatte. Als Lachenal 1951 Rébuffat mitteilte, dass ihm jemand vom offiziellen Himalaya-Komitee gedroht hatte, seinen Job an der École Nationale de Ski et d'Alpinisme zu verlieren, als er erwägte, einen Bericht über die Expedition zu veröffentlichen .

Lachenal (1996): Carnets du vertige

Im selben Jahr veröffentlichte Michel Guérin von Éditions Guérin  [ fr ] , dem Bergsteigerverlag, eine ungekürzte Version von Lachenals Tagebuch, einschließlich der " Commentaires ", unter dem gleichen Titel Carnets du Vertige . Das Originalmanuskript war Lachenals Sohn Jean-Claude überlassen worden, der sich über die Änderungen der Herausgeber im Jahr 1956 geärgert hatte. Herzog hatte sich jedoch mit der Familie Lachenal angefreundet und Jean-Claude wollte keinen Schaden anrichten. Schließlich überredete ihn Guérin, eine vollständige Veröffentlichung zuzulassen.

Im Alpine Journal gab es eine positive Buchbesprechung , die eine Einschätzung der Situation lieferte. Weil er Berufsbergführer war, war Lachenal mit Herzog auf den Gipfel gefahren. Dadurch verlor er durch Erfrierungen die Fähigkeit, seine Karriere fortzusetzen – und ließ Herzog in seiner triumphieren.

In seinen Tagebüchern gab Lachenal zu, dass auf ihrem Rückmarsch ein Sherpa vom Nilgiri-Kamm in den Tod gefallen war, aber niemand hatte dies erwähnt. Niemand sonst schrieb über den täglichen Gebrauch von Morphium als Schmerzmittel, während die Opfer durchgeführt wurden, und dass Rébuffat die einzige Person war, die auf Lachenal achtete. Der Text, den Gérard Herzog 1956 ausgeschlossen hatte, bezog sich auf Dinge, die er für zu unangenehm für eine Veröffentlichung hielt, wie zum Beispiel, dass den Kletterern junge Mädchen zum Sex angeboten wurden und, als dies abgelehnt wurde, stattdessen Jungen angeboten wurden. Kleinere Kommentare wurden ebenfalls bearbeitet: "Abend, das ewige Huhn und die Kartoffeln" wurden entfernt, während "Wir haben eine Flasche Weißwein geöffnet" aufbewahrt wurde.

Herzog (1998): L'autre Annapurna

Die Veröffentlichung dieser Bücher im Jahr 1996 hatte heftige Kontroversen ausgelöst: Bergsteigerjournalisten äußerten Zweifel an der Verlässlichkeit von Herzogs Buch. Herzogs Gegenerwiderung war die Veröffentlichung einer Abhandlung L'autre Annapurna im Jahr 1998, als er achtzig Jahre alt war.

Le Figaro beschrieb es eher als Meditation denn als Biografie, "eine witzige und bescheidene Darstellung". Libération bedauerte das Löschen des Namens und Pierre Mazeaud in Le Faucigny sagte: "Es ist mir gelungen, Seite 16 zu erreichen. Aber als ich sah, dass er kein einziges Wort für den armen Lachenal hatte, konnte ich nicht weiter kommen."

Herzog schrieb, dass er ursprünglich nicht beabsichtigt hatte, ein Buch zu schreiben, aber eine Krankenschwester hatte vorgeschlagen, dass das Schreiben eine gute Therapie für ihn sein würde. Er sagte, dass seine Annapurna-Erfahrung auch nach fast 50 Jahren sein wiedergeborenes Leben immer noch mit "unbeschreiblichem Glück" erfüllte. Ein Parteimitglied sei von der Berufungskommission nur unter der Bedingung aufgenommen worden, dass Herzog ihn jederzeit wegschicken könne. Wie jeder im Team habe sich diese namenlose Person jedoch als "wahrer Kamerad ... trotz allem, was offenbar erst viel später enthüllt wurde" verhalten. Roberts hat behauptet, dass fast alle sachkundigen Beobachter darin übereinstimmen, dass es sich um Lachenal handelte. Während er 1951 geschrieben hatte, dass Lachenal nach seinem schweren Sturz im Lager V wollte, dass Terray ihn ins Lager II bringt , sagte er in L'autre Annapurna , Lachenal wolle nur bleiben, wo er war und sterben.

1999 von Roberts interviewt, sagte Herzog ihm, die Kontroverse habe ihn nicht gestört. Niemand hatte daran gezweifelt, was er geschrieben hatte. Er hatte allen Expeditionsteilnehmern das Manuskript der Annapurna gezeigt und sie waren beeindruckt – sogar Lachenal. Er widersprach seiner Darstellung von 1951 und sagte, seine Erfrierungen seien nicht durch den Verlust seiner Handschuhe verursacht worden, weil er einfach die Hände in die Taschen gesteckt habe. Stattdessen war die Ursache darin, in ihrer nächtlichen Gletscherspalte im Schnee zu graben, um die vergrabenen Stiefel zu finden. Tatsächlich erwähnte er in L'autre Annapurna überhaupt nicht, dass er seine Handschuhe verloren hatte. Um verschiedene Unterschiede zwischen seinen beiden Berichten zu erklären, sagte Herzog, Annapurna sei ein Roman, aber ein echter Roman. Sein erstes Buch hielt er für objektiv und das andere für subjektiv.

Reaktionen in der Presse

Die Kombination aus Rébuffats desillusionierter Geschichte und der offensichtlichen Zensur von Lachenals Schriften löste in der französischen Presse einen Sturm des Revisionismus aus. Frédéric Potet schrieb: „Die ganze Welt erinnert sich an Maurice Herzog, den ersten Zweibeiner, der 1950 einen Berg von mehr als 8000 Metern betrat. Die anderen – Rébuffat, Terray, Lachenal? Wer waren sie? Woher kamen sie? Was haben Sie gemacht?" Große Zeitungen in Frankreich und Bergsteigermagazine weltweit schlossen sich der Kritik an. Im American Alpine Journal : "Es tut mir leid, dass wir so lange auf die wahre Geschichte warten mussten. Überall um uns herum können wir den Schaden sehen, den falsche Informationen angerichtet haben."

La Montagne et Alpinisme hielt es jedoch für zu viel Aufhebens: 1950 waren fünfjährige Embargos normal, und die Unterscheidung zwischen professionellen Bergführern und Hobbykletterern hatte zu dieser Zeit an Bedeutung verloren.

Das Magazin Montagnes untersuchte und berichtete, dass Terray die Ehrenlegion nicht erhalten hatte, weil Devies und Herzog dagegen gewesen waren. Sie fanden auch heraus, dass trotz Gerüchten, dass mehrere Bergsteiger schwer verletzt worden seien, ihren ängstlich zu Hause wartenden Frauen wegen des exklusiven Veröffentlichungsvertrags mit Le Figaro und Paris Match nichts von Devies gesagt wurde . Le Monde entdeckte, dass Ichac vor seiner Abreise nach Frankreich Rébuffat leibhaftig durchsucht hatte, um sicherzustellen, dass er keinen Film zurückschmuggelte. Ichac war nicht über Lager II hinausgegangen, also hatte Rébuffat alle höheren Fotos gemacht, außer denen von Lachenal und einem von Herzog. Trotzdem wurden alle veröffentlichten Fotos Ichac gutgeschrieben. Später stellte sich heraus, dass es Rébuffat gelang, den von Lachenal verwendeten Film heimlich zurückzubringen, und er entwickelte ihn, bevor er alle Fotografien bis auf eine an Ichac zurückgab. Der, den er zurückhielt, den er für den Rest seines Lebens behielt, war für Lachenal zu peinlich, um öffentlich zu werden – der von Herzog, der auf dem Gipfel mit dem Wimpel der Reifenfirma Kléber schwenkte.

Im Interview mit Le Monde sagte Herzog: "Was ich in Annapurna geschrieben habe, ist die genaue Wahrheit. ... Meinen Schriften wurde nie widersprochen." Um Agnes , sagte er die Passagen aus Lachenal Buch entfernt worden waren , weil sie nicht die Redakteure interessieren haben.

Die 1998 erschienene Veröffentlichung von Herzogs L'autre Annapurna rührte die Presse erneut auf. In einem Interview sagte Herzog nun, Lachenal sei eine exzessive Persönlichkeit, und er und Devies hätten Passagen aus Lachenals Entwurf entfernt, um Anklage wegen Verleumdung zu vermeiden und die Dinge ruhig zu halten. Er sagte, Herzogs Bruder habe Lachenal geholfen, weil er nicht in der Lage sei zu schreiben, Lachenal sei mit der Neufassung sehr zufrieden und Lachenals Sohn habe die Geschichte über die Verfälschung des Entwurfs erfunden. Der Sherpa Foutharkay wurde in die Argumente hineingezogen und sagte, dass Sir Edmund Hillary in Nepal ein Held sei, Herzog aber nicht.

Auch Roberts' Buch über die Kontroverse wurde kritisiert. Bei der Überprüfung von True Summit sagte das American Alpine Journal: "David Roberts hat keine Erfahrung mit Himalaya-Expeditionen, die erforderlich ist, um die Ereignisse in einen Kontext zu setzen."

Haben sie wirklich den Gipfel erreicht?

Schon 1950 bezweifelten einige wenige, dass die Expedition den Gipfel erreicht hatte. Eines der Probleme war das berühmte "Gipfelfoto" (siehe Bild im Kopf des Artikels) , das zu zeigen scheint, dass der Boden höher ansteigt als Herzogs Füße. Außerdem wurde nach Lachenals Tod behauptet, er habe gesagt, er habe keine Erinnerung an den Gipfel, oder eine andere Version war, dass er einmal gesagt hatte, er sei überhaupt nicht angekommen. Auch fünfzig Jahre später kamen Zweifel von einer kleinen Minderheit. Herzog hatte geschrieben, dass es auf dem Gipfel heftiger Wind wehe, aber auf dem Foto scheint er die Fahne gerade halten zu müssen. Das einzige Gipfelfoto von Herzog, einem von Lachenal, hielt er bis nach Lachenals Tod verborgen. Dieses verschwommene Bild zeigt ihn, wie er an einen Felsen gelehnt sitzt und überhaupt nicht siegreich aussieht.

Auf der anderen Seite schrieb Terray, Lachenal könne sich zwar an den Abstieg nicht erinnern, er habe Terray aber von seinen Gefühlen auf dem Gipfel erzählt: "Die Momente, in denen man ein flüchtiges und durchdringendes Glück erwartet hatte, hatten in der Tat nur ein schmerzliches Gefühl gebracht." der Leere." Rébuffats Frau sagte, ihr Mann habe nie daran gezweifelt, dass sie dort angekommen seien. Sein Tagebuch schrieb, dass Herzog, als sie sich im Lager V trafen, Rébuffat und Terray vorschlug, auf den Gipfel zu steigen, während Herzog und Lachenal weiter abstiegen. Sie hätten es bemerkt, wenn sich ihre Fußabdrücke nicht bis ganz nach oben erstreckt hätten.

Außerdem sagt Lachenals Tagebuch, dass er die Gipfelfotos von einem Felsvorsprung etwas unterhalb des Gipfels gemacht hat. Als Herzog von Le Monde interviewt wurde, sagte er, dass das, was auf den Fotos wie ein nach oben abfallender Schnee erschien, tatsächlich sehr nah war und nur bis zu seiner Taille reichte. Es war ein Gesims am Gipfel des Gipfels, zu schwach, um darauf getreten zu werden. 1970 nahm Henry Day an einer Expedition teil, die auf der gleichen Route aufstieg, und sie konnten mit sehr ähnlichen Perspektiven fotografieren. Lachenal hatte den Ruf, ein ehrlicher Mann zu sein, sogar unverblümt ehrlich. Dies und die Wahrscheinlichkeit, dass er wenig persönlichen Grund hatte, sein privates Tagebuch zu fälschen, lässt kaum Zweifel an seiner Richtigkeit – es wird allgemein akzeptiert, dass sie tatsächlich die Spitze der Annapurna erreicht haben. In seinem Buch Annapurna: 50 Years of Expeditions in the Death Zone (2000) hielt Reinhold Messner dies für "eine unbestreitbare Tatsache".

Siehe auch

Anmerkungen

Verweise

Zitate

zitierte Werke

Andere Konten

Berichte über die Expedition aus erster Hand

In chronologischer Reihenfolge der ersten (französischen) Veröffentlichung.

  • Herzog, Maurice (1951). Annapurna, Premier 8000 (auf Französisch). Ausgabe Arthaud .
  • Herzog, Maurice (November 1951). "Annapurna" (PDF) . Alpenzeitschrift . 58 (282): 155–168.
  • Herzog, Maurice; Ichac, Marcel (1951). Grüße vers l'Annapurna (auf Französisch). Arthaud.
  • Lachenal, Louis (1956). Herzog, Gerhard (Hrsg.). Carnets du vertige (auf Französisch). Paris: Pierre Horay. Keine englische Übersetzung.
  • Terray, Lionel (1961). Les conquérants de l'inutile. Des Alpes à l'Annapurna (auf Französisch). Paris: Editions Gallimard .
    • Terray, Lionel (1963). Eroberer der Nutzlosen: Von den Alpen bis zur Annapurna . Übersetzt von Sutton, Geoffrey. Gollancz .
  • Herzog, Maurice (1981). "Un autre Rücksicht". Les grandes aventures de l'Himalaya. Annapurna, Nanga Parbat, Chogori, K2 (auf Französisch). Grenoble: JC Lattes.
  • Ballu, Yves (1996). Gaston Rébuffat : une vie pour la montagne (auf Französisch). Paris: Editionen Hoëbeke . ISBN 978-2842300159. Nicht aus erster Hand, sondern eine posthume Biographie, veröffentlicht mit Rébuffats Zustimmung.
  • Lachenal, Louis (1996). Carnets du vertige (auf Französisch). Michel Guérin . Nicht bereinigte Version.
  • Herzog, Maurice (1998). L'autre Annapurna (auf Französisch). Paris: Editionen Robert Laffont . ISBN 978-2221087138.
  • Herzog, Maurice (2007). Renaître: une autre vie après l'Annapurna (auf Französisch). Paris: Jacob-Duvernet. ISBN 9782847241624.

Andere

Koordinaten : 28°35′43″N 83°49′32″E / 28.59528°N 83.82556°E / 28.59528; 83.82556