1953 deutsch-österreichische Nanga Parbat Expedition - 1953 German–Austrian Nanga Parbat expedition

Nanga Parbat von Nordwesten
(kommentiertes Bild)

Auf der deutsch-österreichischen Nanga Parbat Expedition 1953 gelang Hermann Buhl die Erstbesteigung des Nanga Parbat , des neunthöchsten Berges der Welt. Den Gipfel erreichte er am 3. Juli 1953, und dies war und ist das einzige Mal, dass ein 8000er zum ersten Mal allein bestiegen wurde. Die Expedition wurde von führte Karl Herrligkoffer  [ de ] , die eine lange Reihe von Versuchen zu führen ging auf Achttausender im klettern Himalaya und Karakorum .

Buhl brach am 3. Juli gegen 02:00 Uhr vom Hochlager auf, gefolgt von seinem Kletterpartner etwa eine Stunde später und der anschließend ins Zelt zurückkehrte. Buhl erreichte um 19:00 Uhr den Gipfel, nachdem er auf Hände und Knie reduziert worden war. Als er zurückkehrte, hatte er weder Eispickel noch Zelt, kaum Nahrung und ein Steigeisen ohne Gurt. Als es gegen 21:00 dunkel wurde, musste er anhalten, wo die einzige Übernachtungsmöglichkeit ein kleiner Felsvorsprung mit nur Stehplätzen und einem einzigen Haltegriff war. Um 04:00 Uhr, nachdem er nicht geschlafen hatte, konnte er seinen Abstieg fortsetzen und kehrte schließlich um 19:00 Uhr zum Zelt zurück, wo ihm zwei Gefährten halfen, die ihn für gestorben hielten. Herrligkoffer hielt die Solobegehung später für illoyal, da der Gipfel von einer Gruppe von Bergsteigern bestiegen werden sollte.

Hintergrund

Beschreibung des Berges

Der 8.126 Meter hohe Nanga Parbat in Pakistan liegt am äußersten westlichen Ende des Himalaya-Gebirges . Es ist über 620 Meilen (1.000 km) von Dhaulagiri , seinem nächsten Achttausender- Nachbarn im Himalaya, aber es ist etwa 120 Meilen (190 km) vom K2 im Karakorum entfernt , getrennt durch den 7.000 Meter langen Indus-Fluss. niedriger als der Gipfel. Der Nanga Parbat ist der neunthöchste Berg der Welt, aber unter den Achttausendern steht er nach dem Mount Everest in topografischer Bedeutung an zweiter Stelle .

Anders als Nepal oder Tibet erlaubte Pakistan den Westlern einen leichten Zugang und 1953 war es möglich, nach Gilgit zu fliegen und dann mit einem Lastwagen innerhalb von zwei Tagen Marsch zum Basislager zu gelangen.

Bisherige Versuche, den Berg zu besteigen

Fred Mummery

Der erste Versuch, den Nanga Parbat zu besteigen, der auch der erste Gipfelversuch auf einem Achttausender war, wurde 1895 von den Engländern Fred Mummery , Geoffrey Hastings und Norman Collie unternommen. Zusammen mit zwei Gurkha- Gefährten starb Mummery in einer Lawine auf dem Rachiot-Gesicht . Von da an bis zum Zweiten Weltkrieg kamen alle Expeditionen zum Berg aus Deutschland – 1932, 1934, 1937, 1938 und 1939. Zu dieser Zeit waren Nepal und Tibet für Deutschland geschlossen, so dass der Nanga Parbat im Indischen Reich zum Deutschen wurde Fokus der Aufmerksamkeit. Der Berg war politisch zugänglich und konnte relativ leicht erreicht werden, während er dennoch eine sehr schwierige bergsteigerische Herausforderung darstellte. Willy Merkl war 1932 und 1934 der Anführer, aber auf der Expedition von 1934 war er einer der Toten, gefangen in einem Sturm etwas unterhalb des Gipfels. 1950 erkundete ein britisches Dreierteam den Berg, aber nach einem Sturm wurden zwei der Bergsteiger nicht mehr gesehen. Bis 1953 gab es also sieben erfolglose Expeditionen mit 31 Toten.

Karl Herrligkoffer

Herrligkoffer war Merkls jüngerer Halbbruder und er war 17 Jahre alt, als Merkl starb. Im Laufe der Jahre entwickelte er die Entschlossenheit, eine Expedition, die Willy Merkl Memorial Expedition, zum Nanga Parbat zu leiten, um den Aufstieg seines Bruders zu wiederholen und den Gipfel zu erreichen. Als er 1951 mit der aktiven Organisation begann, stieß er auf Skepsis, da er noch nie im Himalaya war und noch nicht einmal viel Erfahrung in den Alpen hatte. Paul Bauer beschrieb ihn als „einen in Bergsportkreisen unbekannten Mann ohne Erfahrung in der Materie“. 1934 hatte Merkl geplant, zu Ehren Deutschlands eine große Gruppe gemeinsam den Gipfel erreichen zu lassen. Herrligkoffer wollte also einen Gruppenerfolg erzielen und diesen auf dem gleichen Weg bewerkstelligen. Weder die deutsche Himalaya - Stiftung  [ de ] noch der Deutsche Alpenverein , der Merkl gesponsert hatte, würde in diesem Unternehmen helfen , aber der Clubs München Zweig (das von Herrligkoffer selbst) und dem österreichischen Alpenverein des Aufstieg tat unterstützen.

Vorbereitungen

Kletterteam

Für den 1953 deutsch-österreichische Nanga Parbat Expedition Peter Aschenbrenner  [ de ] (50 Jahre), ein österreichischen Bergführer, wurde Stellvertreter Herrligkoffer ernannt (36 Jahre) und war der Kletterführer auf dem Berg zu sein. Er hatte an den Expeditionen 1932 und 1934 teilgenommen. Er war durch die Expedition am Anfang Juli so verlassen Walter Frauenberger  [ de ] (45), auch Österreicher, der zunächst stellvertretender Kletterführer war zu dieser Zeit übernahm.

Hermann Buhl (29 Jahre), aus Innsbruck in Österreich, war 1953 einer der führenden alpinen Kletterer Europas. Er hatte die Eigernordwand bestiegen, war aber nicht im Himalaya gewesen. Zu ihm gesellte sich Kuno Rainer (38), ebenfalls Österreicher und häufiger Kletterpartner von Buhl. Der Rest der Partei waren Deutsche. Otto Kempter (27) und Hermann Köllensperger (27) waren von der Münchner Niederlassung des Deutschen Alpenvereins und Albert Bitter  [ de ] (52) war ein Bergführer. Der renommierte Kameramann Hans Ertl (45) war ebenfalls Bergsteiger und im Team für einen Dokumentarfilm. Fritz Aumann war Camporganisator, konnte aber zeitweise voll am Klettern teilnehmen. Herrligkoffer, von Beruf Allgemeinmediziner, war neben der Expeditionsorganisation auch der Expeditionsarzt.

Ein Team von fünf Sherpas unter der Leitung von Pasang Dawa Lama war ernannt worden, doch nachdem sie mehrere Wochen lang an der pakistanisch-kaschmirischen Grenze festgehalten worden waren, wurde ihnen schließlich die Einreise verweigert. Ohne zu wissen, was geschah, nahm Herrligkoffer bei Gilgit zweiundzwanzig Hunzas als Ersatz an, angeführt von Rhabar Hassan, einem Gilgit-Polizisten, der der Verbindungsoffizier der Expedition mit den Hunzas wurde. 300 lokale Träger wurden in Talichi als Gelegenheitsarbeiter eingestellt, um sie ins Basislager zu bringen.

Ausrüstung

Die verwendete Ausrüstung orientierte sich an der der Expeditionen vor dem Krieg und war stark von den Spenden der Unternehmen abhängig. Stiefel waren aus traditionellem Leder, das über den Knöchel reichte und eine Gummisohle ohne Tricouni-Nägel und ein doppeltes herausnehmbares Filzfutter hatten. Zwei dicke und eine dünne Socke kann in jedem Boot und 2 m (6 ft 7 Zoll) aus Wolle getragen wird Wickelgamaschen wurden getragen .. In ihrem Deuter Zeltet sie mit den innovativen aufblasbaren Matratzen zufrieden waren , aber bedauerte ihre eigene Wahl der Druckknöpfen zu schließen die Zeltklappen. Die Schlafsäcke waren doppelt, damit sie ineinander rutschen konnten. Sie beneideten die Briten am Everest, die ihrer Meinung nach besser konstruierte und getestete Ausrüstung hatten.

Als Kleidung gab es Gabardinehosen und doppellagige Ninoflex- Anoraks, die über mehreren Lagen Wollkleidung getragen wurden. Die Handschuhe der Bergsteiger waren aus Pferdeleder und die der Hunzas von Perlon . Kletterseile waren 8-mm-Perlon. Ihre Sauerstoffsets wurden vorsichtshalber mitgenommen, aber sie hofften, die Verwendung von zusätzlichem Sauerstoff zu vermeiden – für den Fall, dass er so hoch wie Lager V getragen wurde, aber nicht zum Klettern verwendet wurde. Eines der drei Funkgeräte wurde beim Transport beschädigt – die beiden übriggebliebenen fanden sie äußerst nützlich.

Abfahrt von München und Wanderung zum Basislager

Am 17. April 1953 verließ das Team München mit dem Zug und bestieg in Genua die Lloyd Triestino MS Victoria mit dem Ziel Karachi über den Suezkanal . Die Zeit auf der Reise wurde damit verbracht, Urdu zu lernen . Sie wurden im neuen unabhängigen Pakistan besonders willkommen geheißen, als sie zustimmten, die pakistanische Flagge auf dem Gipfel des Nanga Parbat zu hissen, der sich im von Pakistan kontrollierten Gebiet der umstrittenen Region Kaschmir befand und befindet. Nachdem sie die täglichen Wettervorhersagen von Radio Rawalpindi ausgestrahlt hatten, fuhren sie in einem klimatisierten Zug bis Lahore, gefolgt von den Junior-Teammitgliedern mit dem Gepäck in zwei normalen Zügen. Dann brachten sie noch ärmere Züge nach Rawalpindi, von wo aus sie mit ihren neun Tonnen Gepäck in vier separaten Flügen von Dakota nach Gilgit geflogen worden waren .

Rachiot-Gesicht von Fairy Meadows

Als sie in Gilgit ankamen, war bereits ein Team von 22 Hunza- Trägern zusammengestellt (siehe Abschnitt Hunza-Träger unten). Sie wurden mit einer Partie Polo und einer Reihe von Banketten unterhalten . Am 8. Mai erhielten sie in einer großen Zeremonie eine große pakistanische Flagge, die im Basislager gehisst werden sollte, und einen kleinen Wimpel für den Gipfel. Dann fuhren sie in den nächsten Tagen in Lastwagenflotten das Industal hinauf nach Talichi, wo sie 300 Bergbauern für den Transport zum Basislager trafen, der am 13. Mai begann. Sie wanderten das Rakhiot-Tal hinauf und verließen die letzte Siedlung in Tato und errichteten ihr vorläufiges Basislager auf 3.700 Metern (12.000 ft) etwas außerhalb von Fairy Meadows .

Das permanente Basislager befand sich weiter talwärts jenseits der Schnauze des Rakhiot-Gletschers und auf einem Moränenhügel auf etwa 4.000 Metern (13.000 ft). Die Träger weigerten sich, weiter zu gehen, so dass es den Bergsteigern und Hunzas überlassen wurde, das Basislager bis zum 25. Mai zu errichten.

Aufstieg auf den Berg

Gipfelregion Nanga Parbat
Gipfel des Nanga Parbat OpenTopoMap.jpg
OpenTopoMap-Online-Kartierung
Bildsymbol Gipfelregion Nanga Parbat
Streckenskizze zum Nanga Parbat
Standorte der Lager
Lager Höhe Datum belegt
(1953)
Beschreibung
Füße Meter
Interimsbasis 12.250 3.730 12. Mai Rachiot-Tal
Basislager 13.000 4.000 25. Mai Fuß der Großen Moräne von Rakhiot
Lager I 14.600 4.500 26. Mai Fuß des Rakhiot-Eisfalls
Lager II 17.400 5.300 31. Mai über dem Eisfall
Lager III 20.180 6.150 10. Juni oberer Rachiot-Gletscher
Lager IV 22.000 6.700 12. Juni Basis der Rakhiot Peak Eiswand
Lager V 22.640 6.900 2. Juli oberhalb von Moor's Head, unterhalb von East Arête
Gipfel 26.659 8.126 3. Juli "kleines Schneeplateau, ein paar Hügel"

Lager I und II

Die Absicht war, Camp I auf 4.494 Metern (14.745 ft) am Fuße des Großen Eisfalls auf dem Rakhiot-Gletscher zu errichten, geschützt durch einen großen Felsen vor Lawinen. Die Hunzas streikten jedoch und forderten mehr Nahrung, Kleidung und Bezahlung sowie eine Reduzierung ihrer Ladung von 28 Kilogramm (62 lb) auf 18 Kilogramm (40 lb). Sie wurden entlassen, und tatsächlich gingen fünf von ihnen ohne Bezahlung. Hassan riet Herrligkoffer, dass es ausreichen würde, nur zusätzliches Essen zu bekommen. Die Hunzas wurden aufgefordert, sich persönlich zu entschuldigen, und nach längerer Verzögerung waren neun von ihnen bereit, ins Lager I hinaufzugehen, und Herrligkoffer begann, 10 bis 15 Träger aus Tato im Rakhiot-Tal zu rekrutieren, um ins Lager I zu helfen oder der Bürgermeister von Tato bestand darauf, mitzumachen, und Herrligkoffer sollte in ihm einen nutzlosen Träger und störenden Einfluss finden.

Von Lager I aus begannen Buhl und Rainer am 28. Mai mit der Erkundung einer Route den Eisfall hinauf, kehrten jedoch nach über 12 Stunden Arbeit erschöpft zurück und erreichten nur 400 Meter (1.300 ft) der 910 Meter (3.000 ft) zum vorgesehenen Standort für Lager II auf 5.300 Metern (17.400 Fuß). Frauenberger hielt dies für den gefährlichsten Teil des gesamten Aufstiegs. Jeden Tag förderte ein separates Paar Kletterer die Eisfallroute, bis sie am 30. Mai nur noch 91 Meter (300 ft) unter der Stätte erreicht hatten. Auch zu dieser Zeit trugen zehn Hunzas und zwanzig Tato-Träger Lasten bis Lager I. Bis Lager II wurden Fixseile, Strickleitern und eine Brücke installiert, um die Hunzas auch dorthin tragen zu lassen. Dieses Camp bot einen herrlichen Blick auf die Rakhiot Face und die Umgebung und sollte als Aussichtspunkt für die Beobachtung des Fortschritts auf dem Berg verwendet werden. Aber auch dort war es gefährlich mit Seracs ringsum und Gletscherspalten sogar zwischen den Zelten.

Lager III

Am 6. Juni begannen Rainer und Kempter mit der Erkundung der Route zum Lager III und am 9. Juni führten Buhl und Bitterling zwölf Hunzas bis in die Nähe des geplanten Standorts für dieses Lager auf etwa 6.100 Metern (20.000 ft). Herrligkoffer hielt die Fortschritte für zu langsam, also schickte er Hassan los, um zwölf weitere Hunzas zu rekrutieren, aber es stellte sich heraus, dass nur vier von ihnen überhaupt erfolgreich waren. Aschenbrenner nutzte dann die Schönwetterperiode, um dafür zu sorgen, dass Buhl, Kempter, Köllensperger und Rainer sich schnell auf den Rakhiot Peak erzwingen und dann zum East Arête überqueren und die älteren Teammitglieder die Lager errichten lassen. Dies war im Allgemeinen die Route der Expedition von 1934 – die Expedition von 1932 hatte versucht, eine technisch einfachere niedrigere Route über die sogenannte "Mulde" (Amphitheater) am Fuße des Rakhiot Peak zu nehmen, war aber im Schnee stecken geblieben.

Buhl schrieb, dass er und Köllensperger am 10. Juni um 04:00 Uhr mit einigen Trägern aufgebrochen seien, um an diesem Tag die Lager III und IV zu errichten. Sie erreichten sehr früh den Standort des Lagers III der früheren Expeditionen, so dass Buhl seine Träger ohne Erklärung vorbeiließ und weiter zum Standort des vorherigen Lagers IV. Frauenberger folgte ihnen mit weiteren Trägern. Um 7:00 Uhr waren sie auf dem ebenen Plateau auf 6.134 Metern (20.125 ft) – Lager IV war hier 1932 und 1934 gewesen, aber die Expedition von 1937 hatte das Lager 91 Meter (300 ft) tiefer aufgeschlagen und dort sechzehn Menschen waren von einer Lawine getötet worden, die sie in ihren Zelten begraben hatte. Anstatt auf alle anderen zu warten, bestieg Buhl schnell den 6.450 Meter hohen South Chongra (ein Nebengipfel des Chongra Peak ) und kehrte vor Mittag zurück, um beim Aufbau ihres eigenen Camps III zu helfen. Er und Frauenberger blieben über Nacht im Lager und alle anderen gingen zu Boden. Am nächsten Tag bestieg Frauenberger auch South Chongra und Köllensperger kam mit drei Trägern, die Treibstoff und Vorräte brachten. Am 12. Juni gelang es Buhl und Frauenberger, am Fuße der Eiswand zum Rakhiot Peak – dem Ort, der ihr Lager IV werden sollte – 6.700 Meter (22.000 ft) zu erreichen, aber ein aufziehender Sturm führte sie zurück ins Lager III. Später erfuhren sie, dass die Süd-Congra-Exkursionen von den Verantwortlichen abgelehnt worden seien, weil sie nicht zum wesentlichen Plan gehörten.

Herrligkoffer stellt diese Ereignisse in seinem Buch als Teil eines neuen Plans dar, an dem ein ganzes Team von Kletterern beteiligt ist, um den Fortschritt zu beschleunigen, einen Plan, den der Kletterführer Ashenbrenner am 11. Juni ins Leben gerufen hat.

Lager IV

Eine Woche lang verhinderten Sturm und tiefer Schnee jeden Fortschritt über Lager III, aber am fünften Tag des Sturms kamen Ashenbrenner, Ertl, Rainer, Kempter und Köllensperger mit Trägern an, um sich mit reichlich Vorräten in Lager III zu gesellen. Dies und die Nachricht, dass der Everest bestiegen wurde , war eine große Ermutigung. Erst am 18. Juni bei schönem Wetter bei −21 °C (−6 °F) konnten sich Frauenberger, Rainer, Köllensperger und Buhl bis zum Platz des Lagers IV vorarbeiten, wo sie zwei Schneeschaufeln gruben Löcher für Zelte. Eine Höhle konnte recht geräumig sein, weil sie beim Graben auf eine Gletscherspalte stießen und so Schnee hineinschütten und dann die Lücke füllen konnten. Am nächsten Tag konnten Kempter und Buhl im Lager IV übernachten.

Vom Lager IV aus war der gesamte Weg zum Gipfel zu sehen. Sie würden den 7.597 Meter hohen Silbersattel (oder Silver Saddle) überqueren, einen breiten schneebedeckten Pass zwischen den nördlichen und südlichen Silberzackengipfeln . Danach war irgendwie der sogenannte Fore Summit zu verhandeln, von wo aus der East Arête über einen eingekerbten Col am Bazhin Gap weiterführte, dann über die 8.070 Meter (26.478 ft) Schulter und weiter zum Gipfel des Nanga Parbat selbst.

Die nächsten Tage verbrachten wir damit, Sicherungsseile und Haken heraufzubringen, um den Weg für Hunzas zum Aufstieg zu den Lagern IV und V vorzubereiten, aber häufige Stürme verzögerten den Fortschritt. Auf diese Weise erreichten sie den Mohrenkopf. Buhl und Kempter nahmen sich die Zeit zu klettern Rakiot Spitze , ihren ersten 7.000 Meter hohen Gipfel, mit Buhl die Spitze auf dem Gipfel klettert , so zeigte er kaum darauf stehen kann , und von wo aus er auf dem weiten Blick nach unten könnte Rupal Gesicht nach Süden. Auf dem Rückweg hauen sie den Hunzas Stufen in den Schnee. Obwohl sie nun bereit waren, die Hunzas höher zu tragen, behaupteten selbst die, die als die fähigsten galten, alle krank zu sein und Stürme kamen wieder dazwischen.

Buhl hatte sich inzwischen von einem sehr starken Husten erholt, Rainer litt an einer Venenentzündung und musste ins Basislager zurückkehren. Daher waren Buhl und Kempter bereit, Lager V aufzubauen und sich um den Gipfel zu bewerben. Herrligkoffer wollte jedoch Erfolge für das Team erzielen, nicht für einzelne Personen, und war fest entschlossen, die Dinge vom Basislager aus selbst in die Hand zu nehmen: "Wenn ich zwischen beiden wählen müsste, würde ich immer die gemeinsame Expedition machen, die nicht den Gipfel erreicht." ". Herrligkoffer hörte aus dem Funkgerät in Rawalpindi, dass der Monsun unmittelbar bevorstehe und die Bedingungen hoch oben in der Tat sehr bedrohlich aussahen. Die Bergsteiger antworteten, dass das Wetter dort gut sei, so dass Herrligkoffer drohte, jede weitere Unterstützung einzustellen. Frauenberger konnte Achenbrenner jedoch überreden, weiterfahren zu lassen, und so kletterte er bei herrlichem Wetter am 1. Juli zusammen mit Buhl, Kempter und Ertl ins Lager IV. Am nächsten Tag wurde ihnen erneut der Rückzug aus Lager IV befohlen und sie leisteten erneut erfolgreich Widerstand.

Lager V

Endlich konnten die vier Bergsteiger die Hunzas überreden, sie bei gutem Wetter auf der schwierigen Route über die Rakhiot-Flanke zu begleiten und am 2. Juli den "Moor's Head" zu erreichen und das Lager V hinter dem Moor's Head zu errichten.

Der Plan der Expedition war noch ein höheres Lager geplant gewesen, möglicherweise am Bazhin Gap, aber sie beschlossen wegen des guten Wetters, dass Buhl und Kempter am nächsten Tag versuchen würden, den Gipfel zu erreichen. Es wäre ein Aufstieg von 1.200 Metern (4.000 ft) über eine Distanz von 4 Meilen (6,4 km). Frauenberger und Ertl wären gerne im Lager V geblieben, um am nächsten Tag ihr eigenes Gebot abzugeben, aber im Zelt war kein Platz mehr und sie akzeptierten, dass sie sich fallen ließen, um den jüngeren Männern Platz zu machen.

Gipfelversuch

Streckenskizze in der Region um den Gipfel

3. Juli 1953

Am 3. Juli um 02:00 Uhr war Buhl bereit, das Zelt zu verlassen und sich auf den Weg zum Gipfel zu machen, doch Kempter blieb nur in seinem Schlafsack. Er ließ Kempter einen Teil des Essens zurück, weil er sagte, er würde ihm bald folgen, und nahm den Rest des Essens, die pakistanische Flagge und Tiroler Wimpel, Stimulanzien und Medikamente gegen Erfrierungen ( Pervitin und Padutin), Eispickel, Skistöcke, Steigeisen und eine Kamera, aber kein Seil oder Kletterausrüstung. Wie geplant nahm keiner von beiden zusätzlichen Sauerstoff zu sich. Es herrschte fast völlige Ruhe, es war sehr kalt und der Nachthimmel war klar. Als er den Kamm des East Arête erreichte, wich der weiche Schnee fester und es ging gut voran, obwohl er bereits zwei Atemzüge für jeden Schritt holte. Um 05:00 Uhr ging die Sonne auf und Buhl konnte Kempter etwa eine Stunde hinter sich sehen.

Gegen 07:00 Uhr erreichte er den Silver Saddle und konnte das sich vor ihm erstreckende Gipfelplateau sehen. Er beschloss, nicht auf seinen Partner zu warten und begann, das Plateau zu überqueren, wobei er jetzt fünf Atemzüge pro Schritt machte. Nach drei Stunden konnte er Kempter von der anderen Seite des Plateaus auf dem Silver Saddle selbst sehen. Buhl befand sich nun auf der Höhe des Bazhin Gap, einem geplanten Ziel, aber vor ihm lag die senkrechte Südwand des Fore Peak, die er allein nicht überwinden konnte. Der einfachste Weg war der Abstieg zum Diamir Gap, aber das bedeutete wieder einen beträchtlichen Anstieg. Er war nahe dem höchsten Punkt, den Aschenbrenner  [ de ] und Schneider  [ de ] auf der Expedition von 1934 erreichten . Er beschloss, den Fore Peak etwas nördlich zu umgehen, ließ aber seinen Rucksack und trug nur das Nötigste – aus Versehen einen Pullover im Rucksack. Ohne den 37 Meter hohen Aufstieg zum 8.055 Meter hohen Gipfel des Fore Peak um 14:00 Uhr nicht zu versuchen, erreichte er die Bazhin Gap, einen Pass, der den East Arête überquerte, und erstieg den scharfen, gesimsten Grat nach die Schulter mit dem 5.200 Meter (17.000 ft) langen Rupal Gesicht zu seiner Linken. Ein Gendarmenfelsengipfel versperrte den Weg, aber er passierte ihn mit einer hängenden Traverse nach Norden, bei der er mit bloßen Händen zu einer Schneerinne kletterte, um sich in den Felsen zu klemmen . Er kletterte wieder auf den Kamm des Grats und war um 18:00 Uhr oben auf der Schulter auf 8.070 Metern (26.478 ft). Nach einem Schluck Coca-Tee fiel es ihm leichter, aber er war sehr müde und musste auf allen Vieren krabbeln.

Gipfel

Am 3. Juli 1953 um 19:00 Uhr erreichte Buhl den Gipfel des Nanga Parbat selbst. Nach siebzehn Stunden Soloarbeit war und ist er der einzige, der allein die Erstbesteigung eines Achttausenders geschafft hat. Er machte Fotos und band die pakistanische Flagge an seinen Eispickel, um sie dort als Beweismittel zu hinterlassen. Nach etwa 30 Minuten nahm er für seine Frau einen kleinen Stein vom Gipfel und begann mit seinen Skistöcken abzusteigen, bereute es aber bald, seinen Eispickel zurückgelassen zu haben. Er wusste, dass er nicht mehr an dem Gendarmen vorbeikommen würde, also ging er einen Schneehang hinunter zum Gipfel des Kamms namens Mummery Rib, in der Hoffnung, vor Einbruch der Dunkelheit den East Arête wiederzuerlangen und im Mondlicht Lager V über das Silberplateau zu erreichen. Durch einen gebrochenen Steigeisenriemen jedoch stark verzögert , musste er um 21:00 Uhr im Dunkeln anhalten. Er war gezwungen, die Nacht auf etwa 7.900 Metern (26.000 Fuß) abzuwarten, mit nur Platz zum Stehen und Anlehnen an einen Felsen mit einem einzigen Handgriff. Er hatte nichts zu essen oder zu trinken und vermisste seinen Ersatzpullover, aber er stärkte sich mit Stimulanzien und Anti-Erfrierungstabletten. Das Wetter war völlig ruhig und der Himmel war voller Sterne.

Abstieg zum Basislager

Buhl (29 Jahre) bei seiner Rückkehr vom Gipfel, fotografiert von Ertl, 5. Juli 1953
Buhl 25. Oktober 1953, nachdem er sich erholt hatte

Bei Tagesanbruch am 4. Juli fuhr er einen felsigen Hang hinunter, erreichte mittags schließlich knapp unter dem Diamir Gap und kletterte dann bis unter den Fore Peak hinauf, um seinen Rucksack zu holen. Zu diesem Zeitpunkt war die starke Kälte einer übermäßigen Hitze in der Sonne gewichen. Er hatte das Glück, seinen Rucksack zu finden, der ihn mit Glukosetabletten versorgte , die er mit Schnee vermischt schluckte. Begleitet von einem imaginären Gefährten kämpfte er sich über das Plateau, um um 17:30 Uhr den Silver Saddle zu erreichen, von dem aus er das Zelt sehen konnte.

Um 19 Uhr, nach einundvierzig Stunden allein, näherte er sich dem Zelt und Ertl kam ihm freudig entgegen. Er rief Frauenberger im Moor's Head zu, die begonnen hatte, ins Lager IV abzusteigen, um im Lager V Platz für zwei Personen zu lassen, falls Buhl zurückkehrte. Ihr Plan war gewesen, Sauerstoff zu nehmen und am nächsten Tag mit der Suche zu beginnen. Zunächst fragten sie taktvoll nicht, ob er den Gipfel erreicht hatte. Sie behandelten seine erfrorenen Zehen so gut sie konnten.

Am nächsten Tag eilten sie hinunter, bevor das Wetter anbrach und sie das Lager III erreichten. Am 6. Juli wurden sie von Aumann und Köllensperger mit fünfzehn Hunzas empfangen, die sich über den Erfolg freuten. Ertl machte ein Foto von Buhl, das die Not zeigt, die er erlitten hatte. "Dieses berühmte Porträt, wohl eines der berühmtesten in der Bergsteigergeschichte, wurde aufgenommen, als Buhl seinen Abstieg machte". Von der Sonne erhitzt, wurden die Schnee- und Eisbedingungen fürchterlich, so dass sie im Lager II anhalten mussten, bevor sie am nächsten Tag in der Kälte des Morgens aufbrachen, während Buhl von seinen Erfrierungen und seiner entzündeten Kehle litt. Sie erreichten das Basislager zu dem, was Buhl später als "die coolste aller Empfänge" bezeichnete.

Rückkehr nach Deutschland

Am 7. Juli begann Herrligkoffer im Basislager mit der Behandlung von Buhls Erfrierungen. Er sagte, dass er nicht früher auf den Berg gestiegen sei, um Buhl zu behandeln, weil sein Zustand ursprünglich nicht als ernst angesehen wurde, aber als Buhl das Basislager erreichte, war es zu spät, um seine Zehen zu retten. Herrligkoffer bot an, Buhl so schnell wie möglich ins Krankenhaus nach Gilgit zu bringen, aber aus welchen Gründen auch immer wurde Buhl mit der Hauptgruppe zurückgetragen. Buhl musste dann von zwei Zehen je die Hälfte amputiert werden.

Die Expedition kehrte bei sintflutartigem Monsunregen ins Industal zurück, von wo aus sie nach Lastwagen telefonieren konnten. Auf ihrer Reise nach Gilgit kamen viele Menschen, die ihnen zujubelten und in Karatschi wurden sie vom pakistanischen Präsidenten und Regierungsministern begrüßt. Am 22. Juli flogen sie in Gruppen zurück nach München, wo die Berliner Geographische Gesellschaft der Expedition ihre Goldmedaille überreichte.

Der Erfolg der Expedition wurde jedoch durch verschiedene Vorwürfe getrübt. Herrligkoffer hatte es nicht gutgeheißen, dass die Vorsteiger (insbesondere Buhls) beim Aufstieg gegen die Teambefehle vorgingen und bereitete ihnen bei der Rückkehr ins Basislager und zurück in Deutschland einen sehr kühlen Empfang und spielte Buhls Rolle herunter. Buhl revanchierte sich, indem er sein Buch Nanga Parbat Pilgrimage veröffentlichte und ohne Erlaubnis öffentliche Vorträge hielt und damit seinen Vertrag brach. Die zurückkehrenden Bergsteiger wurden in zwei Gruppen polarisiert. Diejenigen, die Herrligkoffer glaubten, ihre eigenen persönlichen Ambitionen geopfert zu haben, lud er zu seiner nächsten Expedition zum Gasherbrum I ein, um dann zum Broad Peak umzuleiten, aber der Gipfelversuch scheiterte. Buhl wurde nicht eingeladen und die Expedition war nicht erfolgreich. Buhl bestieg dann 1957 erfolgreich den Broad Peak, wurde jedoch unmittelbar danach bei einem Versuch für Chogolisa getötet .

Andere Probleme

Hunza-Träger

Anfang 1953, vor seiner Abreise aus München, hatte Herrligkoffer fünf Sherpas aus Darjeeling unter der Leitung von Pasang Dawa Lama arrangiert , um sich der Party in Rawalpindi anzuschließen. Sie kamen nicht wie geplant an, daher wurden Anweisungen hinterlassen, die sie bei ihrer Ankunft befolgen sollten. Die vorherige Nanga Parbat-Expedition von 1934 hatte Sherpas und Bhotias mit Sitz in Darjeeling beschäftigt, die sich als fähiger erwiesen hatten als die Hunzas von 1932. Nach der Unabhängigkeit Pakistans gab es jedoch eine Verzögerung bei der Ausstellung von Visa für Menschen aus Indien und so diese Expedition und die 1953 musste die amerikanische Karakorum-Expedition lokale Hunza- Träger beschäftigen. Es gab andere als politische Schwierigkeiten – Sherpas hatten am Nanga Parbat viele Tote erlitten und versuchten daher, den Berg zu meiden, und in diesem Jahr gab es eine große Nachfrage nach Sherpas, insbesondere von der britischen Mount-Everest-Expedition von 1953 .

Die Hunza-Träger kamen aus dem Hunza-Tal nördlich von Gilgit . Herrligkoffer verglich sie ungünstig mit Sherpas, aber er führte dies eher auf ihre vergleichsweise Unerfahrenheit im Bergsteigen als auf alles andere zurück. Herrligkoffer lobt in seinem Buch Madi, den Sirdar und eine Gruppe von Isa Khan, sagt aber, dass nur zwölf der zweiundzwanzig Hunzas willig und anpassungsfähig waren. Sie waren jedoch willig, kräftig und enthusiastisch, mussten aber beaufsichtigt werden.

Rudolf Rott

Rudolf Rott aus Augsburg war ein begeisterter Nanga Parbat, obwohl er keine Bergerfahrung hatte. Er hatte sich für die Expedition beworben, bevor sie Deutschland verlassen hatte, aber nachdem er abgelehnt worden war, war er per Anhalter nach Karatschi in Pakistan gewandert, wo er erkrankte und für einige Wochen ins Krankenhaus musste. Wieder bewarb er sich erfolglos, um dem Team beizutreten. Dann, der Expedition unbekannt, fuhr er per Anhalter nach Rawalpindi, wo ihm ein Einreisevisum nach Chilas verweigert wurde . Dann ging er das Kaghan-Tal entlang , um den Babusar-Pass zu überqueren , kam also Anfang Juni im Basislager an, ausgestattet mit Zelt, Eispickel und 27-Kilogramm-Rucksack (60 lb) und bat darum, vierzehn Tage zu bleiben. Herrligkoffer beschloss, ihn willkommen zu heißen, beantragte nachträglich ein Einreisevisum für ihn und ernannte ihn zum stellvertretenden Lagerleiter. Damit war Aumann für den eigentlichen Aufstieg frei und konnte den Moor's Head auf 7.000 Metern (23.000 ft) erreichen. Traurig für Rott kam später die Polizei, um ihn nach Gilgit zu eskortieren, weil er illegal in Kaschmir eingereist war.

Anmerkungen

Verweise

Zitate

zitierte Werke

Indirekt zitiert

  • Verkauf, Richard (2004). Breiter Gipfel . Ross-on-Wye: Hildersley: Carreg. ISBN 9780953863112.

Weiterlesen

  • Bauer, Paul (1956). Die Belagerung des Nanga Parbat, 1856-1953 . London: Rupert Hart-Davis.

Koordinaten : 35°14′15″N 74°35′21″E / 35.23750°N 74.58917°E / 35.23750; 74.58917