Böhmischer Stil - Bohemian style

Junge Bohémienne: Natalie Clifford Barney (1875–1972) im Alter von 10 Jahren (Gemälde von Carolus-Duran )

Im modernen Sprachgebrauch wird der Begriff „ böhmisch “ für Menschen verwendet, die einen unkonventionellen und meist künstlerischen Lebensstil führen. Die Anhänger der „ Bloomsbury Group “ bildeten sich um die Stephen-Schwestern Vanessa Bell und Virginia Woolf . Dies ist das bekannteste Beispiel aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die ursprünglichen „Bohemians“ waren Reisende oder Flüchtlinge aus Mitteleuropa (daher das französische bohémien , für „ Zigeuner “).

Nachdenken über den Mode - Stil von „ Boho-Chic “ in den frühen Jahren des 21. Jahrhunderts, die Sunday Times dachte , es ironisch , dass „Mode Mädchen trugen ruffly Blumenröcke in der Hoffnung , böhmische, nomadische, temperamentvoll und nicht - bürgerliche “ während "Zigeunermädchen selbst ... sexy und entzückend sind, gerade weil sie sich nicht für Mode interessieren". Im Gegensatz dazu spiegelten im späten 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Aspekte der böhmischen Mode den Lebensstil selbst wider. Der böhmische Stil von heute umfasst fließende Stoffe und feminine Silhouetten für Frauen. Es unterscheidet sich jedoch dadurch, dass es eher von den 1960er und 1970er Jahren inspiriert ist und häufig darauf Bezug nimmt, was die Leute zum ursprünglichen Woodstock-Musikfestival trugen . Beispiele für den Bohème-Stil sind Ikat- oder Paisley-Blusen gepaart mit Cutoff-Jeans für Damen oder Vintage-Button-Down-Hemden für Herren.

Anfang des 19. Jahrhunderts und die Rolle der Frau

Die böhmische Subkultur ist eng mit überwiegend männlichen Künstlern und Intellektuellen verbunden. Die weiblichen Pendants sind eng mit den sogenannten Grisettes verbunden , jungen Frauen, die Teilzeitprostitution mit verschiedenen anderen Berufen kombinierten. Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts bezog sich der Begriff Grisette auch gezielter auf selbstständige junge Frauen. Diese, oft als Näherinnen oder Hutmacherinnen tätig, verkehrten auch in Pariser Kunst- und Kulturstätten der Bohème . Viele Grisettes arbeiteten als Künstlermodelle und boten den Künstlern oft sexuelle Gefälligkeiten, zusätzlich zum Posieren für sie. Während der Zeit von König Louis-Philippe dominierten sie die böhmische Modelszene.

Die Grisette wurde zu einer häufigen Figur in der französischen Belletristik, wurde aber bereits 1730 von Jonathan Swift erwähnt . Der Begriff, vergleiche Die Grisette in der Poesie , bedeutet Qualitäten sowohl des Flirts als auch des intellektuellen Strebens, George du Maurier basierte große Teile von Trilby auf seinen Erfahrungen als Student in der Pariser Boheme in den 1850er Jahren. Poes Geschichte von 1842 basierte auf dem ungelösten Mord an Mary Cecilia Rogers in der Nähe von New York City und trug den Untertitel "Eine Fortsetzung von ' The Murders in the Rue Morgue '". Die beständigste Grisette ist Mimi in Henri Murgers Roman (und dem darauffolgenden Theaterstück) Scènes de la vie de Bohème , der Quelle für Puccinis berühmte Oper La bohème .

Präraffaeliten

Im Jahr 1848 verwendete William Makepeace Thackeray das Wort Bohème in seinem Roman Vanity Fair . Im Jahr 1862 die Westminster Review beschrieben einen Bohemian als „einfach einen Künstler oder Literaten , die bewusst oder unbewusst, Secedes von Konventionalität im Leben und in der Kunst“. In den 1860er Jahren wurde der Begriff insbesondere mit der präraffaelitischen Bewegung in Verbindung gebracht, der Gruppe von Künstlern und Ästheten, von denen Dante Gabriel Rossetti der prominenteste war:

Im Laufe der 1860er Jahre wurde Rossetti zum Großfürsten der Bohème, da seine Abweichungen von den normalen Standards immer kühner wurden. Und da er zu diesem Inbegriff des Unkonventionellen wurde, erforderten seine egozentrischen Forderungen zwangsläufig, dass seine engen Freunde ihr eigenes Leben um ihn herum neu gestalteten. Seine Bohème war wie ein Netz, in dem andere gefangen waren – keine mehr als William und Jane Morris .

Jane Morris, Edward Burne-Jones und präraffaelitische Merkmale

Jane Morris , die Rossettis Muse werden sollte, verkörperte, wahrscheinlich mehr als jede der Frauen, die mit den Präraffaeliten verbunden waren, einen uneingeschränkten, fließenden Kleidungsstil, der zu dieser Zeit zwar unkonventionell war, aber zu bestimmten Zeiten während der 20. Jahrhundert. Sie und andere, darunter die viel weniger ausgefallene Georgiana Burne-Jones (Ehefrau von Edward Burne-Jones , einem der späteren Präraffaeliten), mieden die Korsetts und Krinolinen der mittleren bis späten viktorianischen Ära, ein Merkmal, das die Der amerikanische Schriftsteller Henry James schrieb seiner Schwester 1869 über die unkonventionelle Atmosphäre des Hauses der Morrises im Londoner Stadtteil Bloomsbury und insbesondere über die "dunkle stille mittelalterliche" Präsenz seiner Chateleine:

Es ist schwer zu sagen, ob sie eine großartige Synthese aller präraffaelitischen Bilder ist, die jemals gemacht wurden … ob sie ein Original oder eine Kopie ist. Auf jeden Fall ist sie ein Wunder. Stellen Sie sich eine große, schlanke Frau in einem langen Kleid aus totviolettem Zeug vor, ohne Reif (oder sonst etwas, was ich sagen sollte) mit einer Masse knackigen schwarzen Haares, die an jeder ihrer Schläfen zu großen, wellenförmigen Vorsprüngen aufgetürmt sind … ein langer Hals, ohne jeder Kragen, und anstelle davon einige Dutzend Saiten abwegig Perlen.

In seinem Stück Pygmalion (1912) hat Bernard Shaw die Rolle der Mrs. Higgins unverkennbar auf der damals betagten Jane Morris basiert. Beschreibt Mrs. Higgins' Salon, verwies er auf ein Porträt von ihr „ , wenn sie trotzten der Art und Weise ihrer Jugend in einem der schönen Rossettian Kostüme , die, wenn sie von Menschen karikiert die nicht verstanden, führte zu den Absurditäten des beliebten Ästhetizismus [ sic] in den siebziger Jahren".

Ein Biograf von Edward Burne-Jones, der ein Jahrhundert nach Shaw schreibt (Fiona MacCarthy, 2011), hat festgestellt, dass im Jahr 1964, als der einflussreiche Biba- Laden in London von Barbara Hulanicki eröffnet wurde , die "lang herabhängenden strukturlosen Kleider", obwohl sexier, als die Kleider, die in solchen Burne-Jones-Gemälden wie The Golden Stairs oder The Sirens dargestellt wurden , ähnelten ihnen dennoch. Das Innere des Biba wurde von der Biograph des britischen 20. Jahrhunderts Designer beschrieben Laura Ashley als mit einer Atmosphäre , die „Sex stank ... [Es] war wie ein suchen entworfen Bordell mit Scharlach, Schwarz und Gold Plüscheinrichtungsgegenständen, aber , interessanterweise implizierte es einen altmodischen, edwardianischen Stil von verbotenem Sex mit seinen Federboas , Topfpalmen, Bugholzgarderoben und dunkler Beleuchtung." MacCarthy bemerkte auch, dass "das androgyne Aussehen von Burne-Jones' männlichen Figuren das sexuell ambivalente Gefühl widerspiegelte". der späten 1960er Jahre.

Frühe Flower-Power: Effie Millais

Effie Gray , deren Ehe mit John Ruskin wurde für nichtig erklärt im Jahre 1854 vor ihr die vorge Raphaelitemaler heiratet John Millais , ist bekannt, Blumen verwendet als Schmuck und wahrscheinlich auch als durchsetzungsfähig „Anweisung“. Während sie mit Ruskin (immer noch ihr Ehemann) und Millais in Schottland war, sammelte sie Fingerhut, um sie in ihr Haar zu stecken. Sie trug sie beim Frühstück, obwohl sie von ihrem Mann darum gebeten wurde, eine trotzige Geste in einer Zeit der wachsenden Krise in ihrer Beziehung, die Florence Nightingale (die dazu neigte, andere ihres Geschlechts mit "kaum versteckte Verachtung" und war den "Frauenrechten" im Allgemeinen nicht sympathisch. Einige Wochen zuvor, am Johannistag , Effie (möglicherweise inspiriert von Shakespeare ‚s A Sommernachtstraum ) von ihrer Wirtin gesagt, Pauline Trevelyan , zu haben‚sah sehr schön‘mit stephanotis in ihrem Haare auf einer Abendgesellschaft in Northumberland , während Im Vorjahr hatte ein Freund aus Venedig Glasblumen für ihr Haar mitgebracht . Ruskins Vater war offensichtlich schockiert, als er erfuhr, dass Effie, als sie selbst in Venedig war, ihre Motorhaube in der Öffentlichkeit abgenommen hatte, angeblich wegen der Hitze.

Im Jahr 1853 malte Millais Effie mit Fingerhut im Haar, die sie beim Handarbeiten zeigt, wie sie die Blumen trägt. Andere Gemälde aus der Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, wie Frederick Sandys ' Love's Shadow (1867) eines Mädchens mit einer Rose im Haar, das an einem Blütenzweig lutscht, das 1970 als " PR- Job erster Güte" beschrieben wurde for the Flower People" und Burne-Jones' The Heart of the Rose (1889) wurden als Vorboten der " Flower Power " Mitte bis Ende der 1960er Jahre zitiert .

Anfang des 20. Jahrhunderts und Zwischenkriegszeit

Rationale Kleidung und die Frauenbewegung

Franziska Gräfin zu Reventlow , undatiertes Foto, die "böhmische Gräfin" von Schwabing

Um die Jahrhundertwende versuchten vor allem in den Vereinigten Staaten immer mehr berufstätige Frauen, außerhalb der traditionellen Rahmenbedingungen der Gesellschaft zu leben. Zwischen 1870 und 1910 sank die Heiratsrate gebildeter Frauen in den Vereinigten Staaten auf 60 % (30 % niedriger als der nationale Durchschnitt), während 1893 allein im Bundesstaat Massachusetts etwa 300.000 Frauen ihren Lebensunterhalt in fast 300 Berufe. Ein besonderer Ansporn war die Erfindung der Schreibmaschine im Jahr 1867: So waren beispielsweise um die Jahrhundertwende 80 % der Stenografen Frauen.

Zu dieser Zeit begannen Bewegungen wie die Rational Dress Society (1881), an der die Morrises und Georgiana Burne-Jones beteiligt waren, einen gewissen Einfluss auf die Kleidung der Frauen auszuüben, obwohl der präraffaelitische Look in Ende des 19. Jahrhunderts. Königin Victorias frühreife Tochter Prinzessin Louise , eine versierte Malerin und Künstlerin, die sich in böhmischen Kreisen mischte, hatte Verständnis für rationale Kleidung und die sich entwickelnde Frauenbewegung im Allgemeinen (obwohl ihre angebliche Schwangerschaft im Alter von 18 Jahren durch enge Miederwaren). Aber erst im Ersten Weltkrieg begannen "viele berufstätige Frauen ... eine Revolution in der Mode, die das Gewicht und die Einschränkungen, die ihnen durch ihre Kleidung auferlegten, stark reduzierte". Einige Frauen, die in Fabriken arbeiteten, trugen Hosen und der Büstenhalter (1889 von der Feministin Herminie Cadolle erfunden und 1914 in Amerika von Mary Phelps Jacob patentiert ) begann allmählich das Korsett zu verdrängen. In den Werften waren „ Hosenanzüge “ (der Begriff „Hosenanzug“ wurde in den 1920er Jahren in Amerika übernommen) geradezu unverzichtbar, damit Frauen Leitern hoch- und runter glänzen konnten. Music Hall- Künstler halfen auch, die Grenzen der Mode zu verschieben; Dazu gehörte Vesta Tilley , deren gewagte Einführung einer gut geschnittenen männlichen Kleidung auf der Bühne nicht nur Einfluss auf die Männerkleidung hatte, sondern auch die Stile einiger Frauen in der Zwischenkriegszeit in gewissem Maße vorwegnahm. Es war allgemein bekannt, dass Tilley zusätzliche Authentizität suchte, indem sie männliche Unterwäsche trug, obwohl sie außerhalb der Bühne sowohl in ihrer Kleidung als auch in ihrer allgemeinen Einstellung viel konventioneller war.

In den frühen 1920er Jahren wurde aus dem, was in Kriegszeiten ein Mittel war, Material zu sparen, ein Freiheitsbekenntnis junger Frauen, das sich in kürzeren Säumen (bis 1925–6 knapp über dem Knie) und jungenhaften Frisuren manifestierte, begleitet von was Robert Graves und Alan Hodge beschrieben als "die neue fantastische Entwicklung der Jazzmusik ". An den Antwerpen Olympischen Spiele im Jahr 1920 die Französisch Tennisspieler Suzanne Lenglen zog die Aufmerksamkeit mit einem knielangen Rock, der ihr zeigte , Strapsen , wenn sie einen Ball zu zerschlagen sprang. Von da an wurde die Sportbekleidung für Frauen wie die Alltagskleidung freier, allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg , als die amerikanische Spielerin Gussie Moran bei den Wimbledon-Meisterschaften 1949 in einem kurzen Rock mit Spitzenbesatz auftrat Höschen , der All England Lawn Tennis and Croquet Club beschuldigte sie, "Vulgarität und Sünde ins Tennis zu bringen" und meidete jahrelang den Designer des Outfits, Teddy Tinling .

Der Einfluss von Dessous in den 1920er und 30er Jahren

The Penguin Social History of Britain stellte fest, dass "in den 1920er Jahren Zeitungen mit Anzeigen für 'Dessous' und 'Unterwäsche' gefüllt waren, die eine Generation früher als unanständig eingestuft worden wären". So bemerkte in Ben Travers ' Comic-Roman Rookery Nook (1923) eine junge Frau, die in ihrer Nachtwäsche von zu Hause vertrieben wurde und Tageskleidung verlangte: " Kombiniert . Das ist in Ordnung. Aber im Sommer wissen wir, wir ... “, während in Agatha Christies Thriller The Seven Dials Mystery (1929) die aristokratische Heldin Lady „Bundle“ Brent nur „eine vernachlässigbare Kleinigkeit“ unter ihrem Kleid trug; wie viele echte " It-Girls " ihrer Klasse war sie von den "vornehmen Erwartungen" früherer Generationen befreit worden. In Hollywood trug die Schauspielerin Carole Lombard , die in den 1930er Jahren Lebendigkeit mit sexueller Anziehungskraft verband, nie einen Büstenhalter und "vermeidete Höschen". Doch sie bekanntlich erklärt , dass , obwohl „zugleich vergessen , die ich durch einen Mann Code Livekonzipiert einer Männerwelt zu passen ... ich nie , dass eine erste Aufgabe der Frau ist , die richtige Farbton des Lippenstifts wählen“ Zufälligerweise Verkauf von Herren- Unterhemden fiel in den Vereinigten Staaten dramatisch, als Lombards zukünftiger Ehemann Clark Gable in einer berühmten Motel-Schlafzimmerszene mit Claudette Colbert im Film It Happened One Night (1934) enthüllt wurde, dass er keinen trug . Gemäß Gable„Die Idee war, halbnackt auszusehen und die Göre auf der anderen Seite der Decke in ihr eigenes Bett zu erschrecken [von einer Wäscheleine zu trennen, um die Einzelbetten zu trennen]“. Doch er „den Eindruck erweckte, ohne dabei ein wichtiges Zeichen eines Mannes Männlichkeit war“ ganz allgemein die Annahme der amerikanischen Filmindustrie des Hays Produktionscode in den frühen 1930er Jahren hatte einen signifikanten Einfluss darauf , wie moralische und vor allem sexuell, Probleme wurden auf Film dargestellt. Dies beinhaltete einen konservativeren Ansatz in Sachen Kleidung. Während die Art der spärlichen Wäsche , die auf Show in einigen früheren Produktionen (zB Joan Blondell und Barbara Stanwyck in Nachtschwester , 1931) hatten eher Trends zu reflektieren , dass in den 1920er Jahren trotzt Konvention und wurden viele jungen Frauen als befreiend, betrachtet durch In den frühen Jahren der Depression wurden solche Displays allgemein als unerwünscht angesehen. Die Entwicklung in den späten 1960er und 1970er Jahren, als die strengen Regeln des Kodex aufgegeben wurden, verliefen ähnlich, allerdings waren es bis dahin oft Frauen selbst, die an der Spitze des Widerstands gegen sexualisierte Bilder standen.

Im Rückblick auf diese Zeit stellten Graves und Hodge den langwierigen Verlauf fest, den "kühne Frauenmode immer genommen hatte ... Vorstadtfrau".

Der "Dorelia"-Look

Unter den weiblichen Bohemians im frühen 20. Jahrhundert, der „Zigeuner - Look“ war ein wiederkehrendes Thema, populär gemacht durch, unter anderem, Dorothy „Dorelia“ McNeill (1881-1969), Muse , Liebhaber und zweite Frau des Malers Augustus John (1878- 1961), deren weite Röcke und leuchtende Farben den sogenannten "Dorelia-Look" hervorbrachten. Katherine Everett , geborene Olive, eine ehemalige Schülerin der Slade School of Art in London, hat McNeils „engen sitzendes, handgenähtes, kanarienfarbenes Mieder über einem dunklen, gerafften, fließenden Rock und ihr Haar sehr schwarz und glänzend beschrieben ] die langen silbernen Ohrringe, die ihr einziger Schmuck waren".

Everett erinnerte sich auch an den Wald der Johns "mit blühenden wilden Kirschbäumen und ... ein Modell mit fliegenden roten Haaren, weiß gekleidet, das von nackten Kindern in die Bäume gejagt wurde". Mit ähnlicher Hemmung führte die amerikanische Erbin Natalie Barney (1875–1972) bereits 1907 in ihrem Pariser Garten gleichgesinnte Frauen in sapphischen Tänzen an, deren Fotografien sich kaum von Szenen in Woodstock 1969 und anderen "Pop "Festivals der späten 1960er und frühen 1970er Jahre.

Bobbed Hair und Cross-Gender-Styles

Im Gegensatz dazu war kurzes Bob-Haar oft ein böhmisches Merkmal, das seinen Ursprung in Paris c. 1909 und wurde einige Jahre von Studenten an der Slade adoptiert, bevor amerikanische Filmschauspielerinnen wie Colleen Moore und Louise Brooks ("das Mädchen mit dem schwarzen Helm") Mitte der 1920er Jahre damit in Verbindung gebracht wurden. Dieser Stil war auf einem Holzschnitt-Selbstporträt von 1916 von Dora Carrington , die 1910 in die Slade eingetreten war, deutlich erkennbar , und tatsächlich hat sich der Journalist und Historiker Sir Max Hastings auf "Poling Punts, die von liegenden Mädchen mit kurzen Haaren besetzt sind" bezogen. als dauerhaftes, wenn auch irreführendes, populäres Bild der "Idylle vor dem Sturm" des Ersten Weltkriegs.

In F. Scott Fitzgerald ‚s Kurzgeschichte, Bernice Bobs Her Hair (1920), eine junge Frau , die eine‚Gesellschaft werden will , vamp ‘hinsichtlich der Annahme eines bob als notwendiges Vorspiel, während Louise Brooks‘ sexuell Leistung als geladene Lulu in GW Pabsts Film Pandora's Box (1929), hinterließ ein bleibendes Bild des Stils, der im Laufe der Jahre auf der Leinwand repliziert wurde, am lebhaftesten von Cyd Charisse in Singin' in the Rain (1952), Isabelle de Funès as Valentina in Baba Yaga (1973) und Melanie Griffith in Etwas Wildes (1986). Es wurde auch mit vielen populären Sängern und Schauspielerinnen in den 1960er Jahren in Verbindung gebracht und wurde häufig von Schriftstellern und Regisseuren sowie Modedesignern beschworen, die den hedonistischen oder freien Geist der 1920er Jahre wiedereinfangen wollten . Zum Beispiel Kerry Greenwood ‚s Cocaine Blues (1989) und nachfolgenden Romane über Phryne Fisher , einem glamourösen, aber unkonventionell aristokratischen Ermittler in späten zwanziger Melbourne , Australien, um ein Bild transportiert -„fünf Fuß zwei [157,5 Zentimeter] mit den Augen von grünen und schwarze Haare schneiden in eine Kappe“- , die später stilvoll im Fernsehen von kultiviert wurde Essie Davis in ABC ‚s Fräulein Fishers Murder Mysteries (2012).

Um 1926 wurde ein noch kürzerer Stil, bekannt als " Eton-Crop ", populär: Bei ihrer Ankunft in Tilling (Rye) in EF Bensons Comic-Roman Mapp and Lucia (1931) beschrieb Lucia "Quaint" Irene als "ein Mädchen". ohne Hut und eine Eton Ernte. Sie wurde in einer Fischer gekleidet Trikot und Knickerbocker“. Über die Sexualität von Frauen mit Kurzhaarfrisuren wurden viele Jahre lang oft banale Annahmen gemacht; ein Historiker der 1980er Jahre schrieb über das Greenham Common "Friedenslager" in England, dass es "die öffentliche Aufmerksamkeit für die feministische Trennung und sogar für den Lesbenismus weckte , die bisher in den Massenmedien - wenn überhaupt - entweder in Bezug auf Eton-beschnittene Androgynie gesehen wurden oder pornografischer Fantasie". Trotzdem haben andere einen starken Kontrast zwischen dem böhmischen Verhalten der Greenham-Frauen und dem "mutigen Make-up und Power-Dressing " gezogen, das in den 1980er Jahren (dem sogenannten "Designer-Jahrzehnt") dazu neigte, die Damenmode allgemein zu definieren. .

Ein Sozialhistoriker hat beobachtet, dass „der harmlose Wolljersey, der heute [in Großbritannien] als Pullover oder Pullover bekannt ist, das erste Kleidungsstück war, das zwischen Männern und Frauen austauschbar wurde, und als solches als gefährliches Symptom für Geschlechterverwirrung". Auch Hosen für Frauen, die manchmal als Ausdruck der Sexualität männlich getragen wurden (wie von Marlene Dietrich als Kabarettsängerin im Film Marokko von 1930 , in dem sie einen weißen Anzug anzog und ein Mädchen im Publikum küsste) wurden auch in der 1920er und 1930er Jahre sowie Aspekte dessen, was viele Jahre später manchmal als „ Shabby Chic “ bezeichnet wurde. Winston Churchills Nichte Clarissa gehörte zu denen, die Ende der 1930er Jahre einen maßgeschneiderten Anzug trugen.

Paris nach der Befreiung

Café de Flore, Saint-Germain-des-Prés, Paris: Treffpunkt der Nachkriegsböhmen

Der "neue Look"

Nach dem Zweiten Weltkrieg prägte Christian Diors " New Look ", der 1947 in Paris lanciert wurde, in Anlehnung an Stile, die 1938/09 entstanden waren, bis in die 1960er Jahre das Muster der Damenmode. Reminiszenz in gewisser Weise an die Belle Epoque aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert - und damit nicht ein „neues“ Look als solche - sie wird von einigen als exzessiv weiblich und mit begleitender Korsetts und Rascheln von gekräuselt kritisiert wurde Petticoats , wie das "durch die Teilnahme an zwei Weltkriegen gewonnene Emanzipationswerk" zurücksetzen. Es widersetzte sich zeitweise auch dem Trend zur Jungenmode, der wie nach dem Ersten Weltkrieg eher auf große Konflikte folgte.

Rive Gauche

Amerikanische Einflüsse waren während der Nazi-Besatzung Frankreichs entmutigt worden , aber, insbesondere in Form von Be-Bop und anderen Arten von Jazz, waren Mitte bis Ende der 1940er Jahre in der intellektuellen Café-Gesellschaft stark . Im Jahr 1947 Samedi Soir hob den Deckel auf das, was er die „genannt troglodytes von Saint-Germain“, nämlich Bohemiens der Pariser linken Ufer ( Rive Gauche ) Stadtteil Saint-Germain-des-Prés , der erschienen um clustern existentialistischen Philosophen Jean-Paul Sartre . Dazu gehörten Roger Vadim (der in den 1950er Jahren die Schauspielerin Brigitte Bardot heiratete und ihre Karriere startete ), der Schriftsteller Boris Vian (seitdem als "der Inbegriff der Bohème des linken Ufers, der im Zentrum ihrer Nachkriegsrehabilitation steht") und die Sängerin Juliette Gréco .

Juliette Greco im Jahr 1963

Juliette Greco

Bei der Befreiung von Paris 1944 bemerkte der amerikanische Journalist Ernie Pyle , dass die Frauen alle "hell gekleidet in weißen oder roten Blusen und bunten Bauernröcken, mit Blumen im Haar und großen auffälligen Ohrringen" waren. während Lady Diana Cooper , deren Ehemann Duff Cooper in diesem Jahr britischer Botschafter in Paris wurde, schrieb, dass Pariserinnen während der Besatzung „grotesk große Hüte mit Blumen und Früchten und Federn und Bändern“ sowie hoch geschnitzte Holz getragen hätten Schuhe. Im Gegensatz zu solch auffälligen Bohème-Verzierungen und später dem "New Look" (der selbst einige Parisennes skandalös machte) war die Kleidung der Nachkriegs-Bohemiens jedoch überwiegend schwarz: Als Gréco zum ersten Mal außerhalb von Saint-Germain auftrat, beleidigte sie einen Teil ihres Publikums indem sie "schwarze Hosen trug, schlüpften ihre nackten Füße in goldene Sandalen". Im Alter behauptete sie, dieser Kleidungsstil sei aus Armut entstanden :

Als ich ein Teenager in Paris war ... hatte ich nur ein Kleid und ein Paar Schuhe, also fingen die Jungs im Haus an, mir ihre alten schwarzen Mäntel und Hosen anzuziehen. Aus dem Elend wurde eine Mode geformt. Wenn die Leute mich kopierten, fand ich es ein bisschen lächerlich, aber es machte mir nichts aus. Es brachte mich zum lächeln.

Gréco trat über fünfzig Jahre später in London auf und wurde als "immer noch böhmischer Stil" beschrieben.

Saint-Germain im Rückblick

David Profumo fängt den Zeitgeist ein und beschreibt, wie seine Mutter, die Schauspielerin Valerie Hobson , von Roger Vadims Mitbewohner, dem Regisseur Marc Allégret , verzaubert wurde , als sie 1947 Blanche Fury drehte :

Allégrets scheinbar unkonventionelles Leben sprach ihre romantische Seite stark an ... und sie schwelgte in dem Milieu des linken Ufers, das er ihr bei Drehbuchgesprächen in Paris vorstellte. Es gab Essen mit André Gide , Jean Cocteau und dem langbeinigen Zizi Jeanmaire . Für eine attraktive Britin, die sich der Aufmerksamkeit beraubt fühlte ... eine ideale Situation für eine Art Wiedererwachen.

Im Jahr zuvor war ein für Hobson kreiertes Parfüm als "Great Expectations" vermarktet worden, das mit ihrer Rolle als Estella Havisham in David Leans gleichnamigem Film nach dem Roman von Charles Dickens von 1861 zusammenfiel. In England zog dies den Brauch der damaligen Studentin Margaret Roberts an der University of Oxford , der späteren britischen Premierministerin Margaret Thatcher , an, die, für die damalige Zeit etwas gewagt, auch rosafarbene Büstenhalter kaufte. Als Hobson 1953 in London in dem Musical The King and I mitspielte , war es offensichtlich, dass sie eine Pariser Mischung aus Chic und Boheme beibehalten hatte. A Daily Mirror Journalist beschrieb sie „blass, damenhaft Aussehen, ihre wohlerzogene Kleidung ... sie mag Stickerei und Malerei“, während ein junger Etonian , der sie daran erinnert , Ankleideraum besucht , dass „es frisch rosa gemalt worden war und weiß für sie, und war, als würde man eine gewagte französische Wohnung betreten". Zehn Jahre später, als Hobsons Ehemann, der Politiker John Profumo , in einen Sexskandal verwickelt war , der die britische Regierung zu destabilisieren drohte, schrieb Premierminister Harold Macmillan , dass „seine [Profumos] Frau sehr nett und vernünftig ist leben in einer aufgesetzten, theatralischen, böhmischen Gesellschaft, in der niemand wirklich jemanden kennt und jeder "Liebling" ist.

Nachkriegs Paris wurde im Jahr 2007 liebevoll daran erinnert , wenn Frankreich ein Verbot eingeführt auf das Rauchen an öffentlichen Orten. Der Duft von Gauloises und Gitanes galt viele Jahre lang als untrennbarer Bestandteil der Pariser Café-Gesellschaft, aber die Besitzer von Les Deux Magots , die einst von Sartre besucht wurden, Simone de Beauvoir , Albert Camus und andere Schriftsteller, beobachteten, dass "Dinge" haben sich verändert. Die Schriftsteller von heute sind nicht mehr so ​​süchtig nach Zigaretten". Ein britischer Journalist, der Juliette Gréco 2010 interviewte, beschrieb Les Deux Magots und das Café de Flore als „jetzt überteuerte Touristen-Hotspots“ und stellte fest, dass „Ketten und teure Restaurants die Buchhandlungen, Cafés und revolutionären Ideen von Jean-Paul Sartre und Simone . ersetzt haben de Beauvoirs Rive Gauche". Als Maßnahmen der Einstellung zur Veränderung Küche und Mode, von Anfang des 21. Jahrhunderts 80% der Französisch Croissants wurden in Nahrungspflanzen hergestellt werden, während bis 2014 nur eine einzige Fabrik fortgesetzt , um die traditionelle männliche herzustellen Barett mit Druckern, Künstler, politische Aktivisten assoziiert und in der Zwischenkriegszeit der Tennisspieler Jean Borotra .

Neue Einflüsse in den 1960er Jahren

Die böhmischen Züge des Nachkriegs-Paris verbreiteten sich auch in anderen urbanen Teilen der französischsprachigen Welt, insbesondere nach Algier , wo eine Underground-Kultur aus "Jazzclubs, Girls und Drugs" entstand - so der Punkrock- Produzent Marc Zermati . der auf dem Höhepunkt des Algerienkrieges Ende der 1950er Jahre in der Stadt war, "alles sehr französisch". Dieser Krieg markierte jedoch einen Wendepunkt, der nach Ansicht einiger so traumatisch war, dass "normale Franzosen" Amerika stattdessen als "neues Modell für Vergnügen und Glück" betrachteten. Dies führte wiederum zur Ye-ye- Musik der frühen bis mittleren 1960er Jahre (benannt nach der britischen Band, die von den Beatles in einigen ihrer frühen Songs "yeah, yeah" verwendet) und zum Aufstieg von Sängern wie Johnny Halliday und Françoise Hardy . Das Französisch auch eine Reihe von britischen Sängern (angenommen Petula Clark , Gillian Hills , Jane Birkin ) , die in Französisch erfolgreich durchgeführt, Birkin eine langfristige Beziehung mit Singer / Songwriter Bildung Serge Gains , der eine prägende Figur in Französisch populäre Musik war in der 1960er und 1970er Jahre. Im Jahr 1968 standen große Industrie- und Studentenunruhen in Paris und anderen Teilen Frankreichs kurz davor, die Regierung von Präsident Charles de Gaulle zu stürzen , der, nachdem er während des Zweiten Weltkriegs die Freien Franzosen angeführt hatte, zur Zeit des algerischen Notstands an die Macht zurückgekehrt war . Die Ereignisse von 1968 stellten einen weiteren bedeutenden Meilenstein im Nachkriegsfrankreich dar, obwohl ihr längerfristiger Einfluss wahrscheinlich mehr auf das kulturelle, soziale und akademische Leben als auf das politische System gerichtet war, das durch die Verfassung der Fünften Republik (1958) blieb im Großen und Ganzen intakt. Tatsächlich war ein Paradox von 1968, dass die ersten Studentendemonstrationen in Nanterre ausbrachen , dessen Einzugsgebiet das wohlhabende und „ schicke “ 16. und 17. Arrondissement von Paris umfasste. Ihre Studenten waren modischer und "trendiger" als die der Sorbonne im Quartier Latin der Stadt , die damals mit Begriffen beschrieben wurden, die allgemeiner für die Stile und Einstellungen junger Menschen der späten 1960er Jahre typisch sind:

Es sind die Mädchen, die die Show verraten - Hosenrock , glänzendes Leder, Miniröcke , Stiefel - in Mini-Coopers vorfahren ... Rebellische Gefühle sind bei den Jungen offensichtlicher: lange Haare, eckige Brille, Che Guevara [kubanischer Revolutionär , gestorben 1967] Bärte. Das Bild in Nanterre im Mai war viele, viele bemalte Puppen, die mit ungepflegten Revolutionären zusammenlebten.

Amerika: die Beat-Generation und Flower Power

Snejana Onopka auf dem Laufsteg für Anna Sui im November 2011.

In den Vereinigten Staaten wurden Anhänger der " Beat "-Gegenkultur (die wahrscheinlich am besten durch Jack Kerouacs Roman On the Road definiert wurde , der in den späten 1940er Jahren spielt, 1952 geschrieben und 1957 veröffentlicht wurde) mit schwarzem Rollkragen verbunden ( oder Rollkragen) Pullover, blaue Jeans und Sandalen. Der Einfluss dieser Bewegung war in der Person und den Liedern von Bob Dylan Anfang bis Mitte der 1960er Jahre zu sehen, in "Road"-Filmen wie Easy Rider (1969) und der punkorientierten "New Wave" Mitte der 1970er Jahre, die Er produzierte unter anderem mit Deborah Harry von der New Yorker Band Blondie eine Boho-Style-Ikone . (Wie bei einigen amerikanischen Musikern der Mitte der 1960er Jahre, wie Sonny und Cher , erlangte Blondie jedoch erst nach einer Tournee durch Großbritannien im Jahr 1978 internationale Bekanntheit.)

Greenwich Village und Westküste

Das New Yorker Greenwich Village , das seit dem späten 19. Jahrhundert viele Frauen mit feministischen oder „ freien Liebes “-Idealen angezogen hatte , war in den frühen 1960er Jahren ein besonderer Anziehungspunkt für Bohemiens. Bob Dylans Freundin Suze Rotolo , die mit ihm auf dem Cover seines zweiten Albums The Freewheelin' Bob Dylan (1963) erschien, erinnerte sich daran, dass das Dorf "wohin Leute wie ich gingen – Leute, die nicht dorthin gehörten, wo sie herkamen". .. wo die Schriftsteller, die ich las, und die Künstler, die ich mir ansah, gelebt oder durchgemacht hatten". Diese "Beatniks" (wie sie Ende der 1950er Jahre genannt wurden) waren in vielerlei Hinsicht die Vorläufer der Hippiebewegung, die sich Mitte der 1960er Jahre an der Westküste der USA formierte und als erste in den Vordergrund trat Nachkriegsbabyboomer erreicht die Volljährigkeit in der „ Summer of Love “ von 1967. das Monterey Pop Festival ein wichtiger Meilenstein in diesem Jahr war, die mit verbunden war „Flowerpower “ , psychedelischen , Opposition gegen den Vietnamkrieg und die einfallsreiche Musik und fließende, farbenfrohe Moden unter anderem von Jimi Hendrix , den Mamas & the Papas , Jefferson Airplane und der britischen Gruppe The Beatles , deren Album Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band soll den Psychedelia-Guru Timothy Leary zu der Bemerkung veranlasst haben, dass "meine Arbeit beendet ist".

Hippietum und die Präraffaeliten

Der Dokumentarfilm Festival ( Murray Lerner , 1967) zeichnete auf, wie die "sauberen College-Kids", die 1963-4 das Newport (Rhode Island) Folk Festival besuchten, 1965 (als Bob Dylan bei der diesjährigen Festival durch das Spielen einer E-Gitarre ), "deutlich schmuddelig" geworden: "die Hippies warteten darauf, geboren zu werden". Unter anderem ist das Tragen von männlichen Krawatten, die in der Mitte der 1960er Jahre, die oft auf dem 19. Jahrhundert Paisley - Muster gezeichnet hatte, sank als muttonchop Whisker und teashades (Sonnenbrillen) kam: durch die Zeit der Chicago 7 - Studie (Ende 1969 ). Das hat der Londoner Kunsthändler Jeremy Maas Mitte der 1980er Jahre reflektiert

dort [wurde] keine Frage , dass die Hippy [sic] Bewegung und ihr repercussive Einfluss in England verdankte seine Bilder, seine Art und Weise, Kleidung und persönlichen Erscheinungsbild der Präraffaeliten ideal ... Es wurde von uns alle beobachtet , die waren an diesen Ausstellungen [von präraffaelitischen Gemälden] beteiligt waren, gehörten zu den Besuchern immer mehr jüngere Generationen, die begonnen hatten, den Figuren auf den Bildern zu ähneln, die sie zu sehen kamen.

Jimmy Page von der britischen Band Led Zeppelin , der präraffaelitische Gemälde sammelte, bemerkte von Edward Burne-Jones, dass "die Romantik der Artus- Legenden [in seinen Gemälden festgehalten] und das böhmische Leben der Künstler, die diese Geschichten überarbeiteten, sehr schienen" abgestimmt auf unsere Zeit", während der Autor David Waller 2011 feststellte, dass die Sujets von Burne-Jones "viel mit den Rock-Chicks der 60er und ihren Popstar- Paladinen gemeinsam haben ".

London in den 1950er Jahren

Obwohl das jährliche Samstag Buch im Jahr 1956 verzeichnete eine Ansicht , dass „London ist jetzt nichts anderes als Flash - Kaffee - Bars, mit Teddies und kleinen Stücken von Mädchen in Jeans“, der „Edwardian“ ( „ Teddy - Boy - tat“) Blick der Zeit nicht fällt zusammen mit böhmischem schmeckt. Für Frauen war das Erbe des "New Look" immer noch offensichtlich, obwohl die Säume allgemein gestiegen waren, da, wie ein Journalist es 1963 ausdrückte, "Fotos dieser ersten kühnen Träger des New Look sie seltsam verloren und verwirrt erscheinen lassen, als obwohl sie ihr Stichwort verwechselt hatten und fünfzig Jahre zu spät auf die Bühne kamen". Die böhmischen Schwerpunkte in dieser Zeit waren die Jazzclubs und Espressobars von Soho und Fitzrovia . Ihre Habitués trugen normalerweise Rollkragen; in den Worten eines Sozialhistoriker, „Tausende von blassen, Düffel-Mantel -clad Studenten wurden in Kaffeebars über ihre Kopien von Jean-Paul Sartre und Jack Kerouac krumm“. Verschiedene Gaststätten und Clubs bedienten auch den böhmischen Geschmack, insbesondere der Colony Room Club in Soho, der 1948 von Muriel Belcher , einer Lesbe aus Birmingham, eröffnet wurde . Wie beim literarischen Phänomen der sogenannten „ Angry Young Men “ ab 1956 war das Bild eher ein männliches als ein weibliches. Als die Sängerin Alma Cogan jedoch ihren Erfolg mit dem Kauf von Nerzmänteln für ihre Mutter und Schwester, die Schauspielerin Sandra Caron, feiern wollte, bat letztere stattdessen um einen Dufflecoat, weil sie als ernsthafte Schauspielerin und "eine Art" angesehen werden wollte eines Beatniks". 1960 fing die spätere Autorin Jacqueline Wilson , die als Teenager in Kingston-upon-Thames , Surrey , lebte , diesen Look ein, nachdem sie in einem Plattenladen zwei Bekannte „in türkisfarbenen Dufflecoats, extrem engen Jeans und Cha-Cha- Schuhen“ gesehen hatte von einer Gruppe schrecklicher, fleckiger Teddyjungen geknuddelt".

Kontinentale Einflüsse

In Iris Murdochs Roman The Bell (1958) kaufte eine Kunststudentin namens Dora Greenfield „große bunte Röcke und Jazzplatten und Sandalen“. Als Großbritannien jedoch aus der Sparpolitik der Nachkriegszeit hervorging, fanden einige böhmische Frauen Einflüsse aus Kontinentaleuropa und übernahmen zum Beispiel den " Gamine- Look" mit seinen schwarzen Trikots und kurzen, fast jungenhaften Frisuren, die mit den Filmschauspielerinnen Audrey Hepburn ( Sabrina , 1954, und als "Gréco beatnik" in Funny Face , 1957) und Jean Seberg ( Bonjour Tristesse , 1957 und A bout de souffle , 1960) sowie die französische Schriftstellerin Françoise Sagan , die, wie ein Kritiker es ausdrückte, " wurde für die Vielfalt ihrer Partner gefeiert und dafür, schnelle Sportwagen barfuß zu fahren, als Beispiel für das freie Leben." 1961 spielte Fenella Fielding in The Rebel mit dem Komiker Tony Hancock "eine Mascara-bekleidete Gréco-alike" , während Talulah Riley in jüngerer Zeit den Look für Szenen in ITVs 2006er Adaption von Agatha Christies The Moving Finger replizierte , die 1951 spielt.

Andere bevorzugten die niedriger geschnittenen, engeren Stile kontinentaler Stars wie Bardot oder Gina Lollobrigida . Valerie Hobson gehörte zu denen, deren Kleidung sich an italienischer Couture orientierte ; neben einer großen sammlung von stiletto-schuhen besaß sie einen rock aus pythonleder . Im Allgemeinen begannen europäische Geschmäcker – darunter der Lambretta- Motorroller und die italienische und französische Küche, für die die weitgereiste Kochautorin Elizabeth David , selbst ein bisschen Boheme, viel zu tun hatte – nicht nur die böhmischen Kreise zu durchdringen, sondern boten einen Kontrast , ab 1955, mit dem frechen Amerikanismus des Rock 'n' Roll mit seinen überwiegend jugendlichen Assoziationen.

Hamburg und Beatlemania

Bobbed Hair Revival: Barbara Feldon mit Don Adams in Get Smart (1965)

Als die Beatles 1960 (damals eine obskure Liverpudlian- Combo mit fünf Mitgliedern, im Gegensatz zu ihren späteren "fab" vier) in Hamburg , Westdeutschland, arbeiteten, wurden sie von einem böhmischen "Kunstschule"-Set namens Exis (für „Existentialisten“). Die Exis waren ungefähr äquivalent zu dem, was in Frankreich als les beats bekannt wurde und umfassten die Fotografin Astrid Kirchherr (für die der " fünfte Beatle " Stuart Sutcliffe die Gruppe verließ) und der Künstler und Musiker Klaus Voormann (der das Cover für das Beatles-Album Revolver gestaltete). 1966).

John Lennons Frau Cynthia erinnerte sich, dass Kirchherr vom "Teddy-Boy-Stil" der Beatles fasziniert war, sie aber wiederum "von ihrer hippen schwarzen Kleidung, ihrer avantgardistischen Lebensweise, ihrer Fotografie und ihr" Sinn für Stil". Als Folge erwarb die Gruppe Jacken aus schwarzem Leder sowie gefransten Frisuren , die den Prototyp des „waren mop-top “ Schnitte im Zusammenhang mit „ Beatlemania “ in 1963-4. Letzteres fiel mit der Wiederbelebung des Bob-Stils für Frauen zusammen, der in London vom Friseur Vidal Sassoon , zunächst für die Schauspielerin Nancy Kwan , gefördert und unter anderem von den Sängern Cilla Black , Billie Davis und in Amerika Bev Bivens von We Five übernommen wurde und Tammi Terrell , die Modedesigner Mary Quant und Jean Muir , die amerikanische Schauspielerin Barbara Feldon in der TV-Serie Get Smart und in Form eines längeren Bobs Cathy McGowan , die die einflussreiche britische TV-Popmusikshow Ready Steady Go! (1963-6). Wenn jedoch längere blonde Haare (assoziiert mit, unter vielen anderen, Julie Christie , Samantha Juste , Judy Geeson und ein Mode - Modell namens Lorna McDonald , der am Ende jeder Ausgabe der BBC Dee Zeit , sprang in Simon Dee ‚s open E-type Jaguar ) prägte den Look der "Sechziger", ließen sich Werbetreibende von der böhmischen Welt inspirieren: Sunsilk Shampoo soll durch die Verwendung von Kräutern "den Zigeunern etwas gestohlen haben".

Swingendes London

Die Beatlemania hat nicht den scheinbaren Bildersturm der 1960er Jahre geschaffen; jedoch, wie ein Autor es ausdrückte, „so wie Noël Coward und Cole Porter die lässige, unbeschwerte Haltung der [neunzehn] Zwanziger widerspiegelten, so fängt die Musik der Beatles den Rhythmus der Befreiung ein, den eine ganze Generation von Menschen erlebt hat, die aufwachsen in den Sechzigern". Bis Mitte des Jahrzehnts hatte britische Popmusik den Mode - Boom, was stimuliert Zeit „genannt Swinging London “. Ursprünglich mit solchen " Mod "-Designs wie dem Minirock von Quant in Verbindung gebracht , umfasste dies bald eine Reihe von im Wesentlichen böhmischen Stilen. Dazu gehörten die militärische und viktorianische Mode, die von Stars populär gemacht wurde, die Boutiquen wie Granny Takes a Trip besuchten , die "Fusion von Mode, Kunst und Lifestyle", die Nigel Waymouth im Januar 1966 in der King's Road in Chelsea eröffnete , und bis 1967 die Hippie-Look, der größtenteils aus Amerika importiert wurde (obwohl, wie bereits erwähnt, Londoner Geschäfte wie Biba einige Zeit Kleider ausstellten, die auf präraffaelitischen Bildern beruhten). Die Rolling StonesKeith Richards , dessen frühe Freundin, Linda Keith hatte, in ihren späten Teenager, ein Bohemien Kraft in gewesen West Hampstead Rückkehr auf den Steinen, bemerkt‘ von einer amerikanischen Tour im Jahr 1967 , wie schnell Hippietum die Londoner Szene verwandelt hatte .

Viktorianische Bilder

Diese Verschmelzung von Einflüssen war 1966 in zwei Schwarz-Weiß-Produktionen für das BBC- Fernsehen erkennbar : der Serie Adam Adamant Lives! , mit Gerald Harper als edwardianischem Abenteurer, der rechtzeitig kryokonserviert worden war, und Juliet Harmer als Georgina Jones , einer stilvollen "Mod", die sich mit ihm anfreundete, und Jonathan Millers verträumte, eher gotische Inszenierung von Lewis Carrolls mittelviktorianischer Kinderfantasie Alice im Wunderland (1865). (Die Bestrebungen bestätigend, reflektierte Sydney Newman , der Leiter des Fernsehdramas der BBC in den 1960er Jahren, über Adam Adamant, dass „[sie] nie ganz [die] viktorianische Mentalität dazu bringen konnten, sich von den 60er Jahren abzuheben“.)

Auf den ersten Blick war Carroll (ein Pseudonym für Charles Lutwidge Dodgson) ein eher konventioneller und unterdrückter Don der Oxford University , aber er war in den frühen Tagen dieses Mediums ein begeisterter und künstlerischer Fotograf (unter anderem eher unkonventionell). Anschauen von Bildern von Alice Liddell und anderen jungen Mädchen) und er entwickelte eine Empathie und Freundschaft mit mehreren der Präraffaeliten; der Bildhauer Thomas Woolner und möglicherweise sogar Rossetti hielten ihn davon ab, Alice selbst zu illustrieren , eine Aufgabe, die stattdessen von John Tenniel übernommen wurde . Die Bildsprache von Alice passte sowohl textlich als auch grafisch gut zur Psychedelie der späten 1960er Jahre. In Amerika zeigte sich dies unter anderem beim "Alice Happening" im Central Park , New York (1968), als sich nackte Teilnehmer mit Tupfen und den Texten zu Grace Slicks Lied " White Rabbit " (1966) bedeckten. – „Eine Pille macht dich größer/Und eine Pille macht dich klein“ – die sie sowohl mit der Great Society als auch mit Jefferson Airplane aufführte , darunter auch mit letzterem 1969 in Woodstock.

Frauen in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren

Kleider aus der Mitte der 1970er Jahre von Laura Ashley, die 2013 im Fashion Museum in Bath ausgestellt wurden

In den späten 1960er Jahren förderten Geschäfte wie Laura Ashley (deren erstes Londoner Outlet 1968 eröffnet wurde) routinemäßig den "Bauern-Look" und verkauften eine Reihe "einzigartig exzentrischer Kleidung ... ' anziehen und stell dir vor, du hättest etwas aus einer Ankleideschachtel gefunden". Etwa zur gleichen Zeit und bis in die 1970er Jahre hinein wurde der Büstenhalter (oder BH), der, wie erwähnt, zu Beginn des Jahrhunderts als befreiende Innovation angesehen wurde, von einigen Frauen angesehen, wie z Die australische Akademikerin Germaine Greer ( The Female Eunuch , 1969) als ein übermäßig restriktives Symbol traditioneller Weiblichkeit. Das vielbeachtete Vorkommen von „ BH-Brennen “ in den 1970er Jahren wurde jedoch tendenziell übertrieben und persifliert: zum Beispiel in dem Film Carry On Girls von 1973 und einem Poster von Young & Rubicam, einem leicht subversiven Serie für Smirnoff Wodka : "Ich dachte nie daran, meinen BH zu verbrennen, bis ich Smirnoff entdeckte". Es wurde auch von vielen, einschließlich Greer selbst, als Ablenkung von der Sache der "Befreiung" der Frauen angesehen . Ein Anwalt aus Vermont bemerkte später ironisch, dass "wie jede gute Feministin in der Ausbildung in den sechziger Jahren meinen BH verbrannt habe", aber dass "jetzt sind es die neunziger Jahre ... mir ist klar, dass Playtex [Unterwäschehersteller] mich besser unterstützt hat als jeder Mann". Ich kenne." Claire Perry , die 2010 konservative Parlamentsabgeordnete und später Regierungsministerin wurde, reflektierte, dass sie als "Frauenbeauftragte" an der Oxford University in den frühen 1980er Jahren "eine BH-brennende Feministin mit einem abscheulichen neuen romantischen Haarschnitt" war “, aber dass ihr Feminismus aus ihrer Sicht gereift war.

"Frauenpower"

Mitte der 1980er-Jahre machte die amerikanische Sängerin Madonna aus dem BH ein positives, sogar provokatives Fashion-Statement. Madonnas extravaganter und düsterer Stil (besonders als Bohème-Effekt neben Rosanna Arquette im Film Desperately Seeking Susan von 1985 zu sehen ) war wiederum ein Vorläufer der sogenannten " Girl Power ", die in den 1990er Jahren mit verschiedenen prominenten jungen Frauen in Verbindung gebracht wurde ( wie die Sängerinnen Courtney Love , die 1999 das Glastonbury Festival in einem schlagzeilenträchtigen rosa BH spielte, und die eher kommerziell orientierten Spice Girls ) und ausgefallene oder skurrile amerikanische Fernsehserien ( Xena: Warrior Princess , Buffy the Vampire Slayer , Caroline in the City). , Sex und die Stadt ).

Seit den 1960er Jahren: Hippie/Boho-Chic

Der Journalist Bob Stanley bemerkte, dass "die späten 1960er Jahre nie ganz aus der Mode kommen, sie brauchen nur einen neuen Blickwinkel, um sie de Jour zu machen ". So tauchten die Merkmale der Hippie-Mode in den folgenden vierzig Jahren in verschiedenen Stadien wieder auf.

Mitte bis Ende der 1980er Jahre wurden Varianten des kurzen und im Grunde unböhmischen Rah-Rah-Rocks (der von Cheerleadern stammt ) mit Leder oder Demin kombiniert, um einen Look mit einigen böhmischen oder gar gotischen Zügen zu kreieren (z das Gesangsduo Strawberry Switchblade , die aus der 1970er Jahre Inspiration nahm Punk - Mode ). In den 1990er Jahren wurde der Begriff "Hippie- Chic " auf Tom Fords Kollektionen für das italienische Haus Gucci verwendet . Diese stützten sich unter anderem auf den im Rückblick populären Stil von Talitha Getty (gestorben 1971), Schauspielerin, Ehefrau von John Paul Getty und Stiefenkelin von Dorelia McNeil, die auf einem Foto von ihr und ihrem Ehemann am bekanntesten war aufgenommen von Patrick Lichfield in Marrakesch , Marokko im Jahr 1969. Richard Neville , damals Herausgeber von Oz , erinnerte sich an den Zustrom von Hippies nach Marrakesch im Jahr 1968, und schrieb, dass "die adretten Drifter in bestickten Röcken und Cowboystiefeln so begeistert waren von dem hellen Satin der 50er Jahre". Unterwäsche, die von den Matronen von Marrakesch bevorzugt wurde, dass sie sie fünfundzwanzig Jahre später außerhalb ihrer Jeans à la Madonna [die Sängerin] trugen".

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde „Boho-Chic“ zunächst mit Supermodel Kate Moss und dann als sehr populärer Stil in den Jahren 2004/05 mit der Schauspielerin Sienna Miller in Verbindung gebracht . In Amerika wurden manchmal ähnliche Stile bezeichnet als „ bobo -“ oder „ashcan chic“ oder „ luxe Grunge “, deren Hauptvertreter einschließlich Schauspielerin Mary-Kate Olsen und Zooey Deschanel . Wie um die zyklische Natur der Mode zu veranschaulichen, waren Ende der Nullerjahre starke präraffaelitische Züge unter anderem bei der Sängerin Florence Welch , dem Model Karen Elson und der Designerin Anna Sui erkennbar .

In Deutschland Begriffen wie Bionade-Bürgertum , Bionade-Biedermeier oder Biohème an ehemaligen Bohemians beziehen , die eine Art gewonnen kultureller Hegemonie mit ihrem LOHA Lifestyle- Die phenomen solchen ehemaligen (jungen) Bohemiens Einrichtung im Laufe der Jahre immer ist ein typischer Aspekt von Gentrifizierung Prozesse. Ein Bonmot von Michael Rutschky behauptete, dass Ende des 20. Jahrhunderts "nicht das Proletariat , sondern die Bohème die herrschende Klasse wurde". Die betreffende Gruppe verwendet vor allem Lebensmittel als Unterscheidungs- und Trennmittel. Mit dem Phänomen wurde unter anderem die Limonadenmarke Bionade in Verbindung gebracht.  

Siehe auch

Anmerkungen

Boho-Stil