Viktorianische Mode - Victorian fashion

1844 Mode - Platte für Männer und Frauen modische Kleidung darstellen, einschließlich Darstellungen eines Handschuhs und Motorhauben
Illustration mit Moden des 19. Jahrhunderts

Die viktorianische Mode besteht aus den verschiedenen Moden und Trends in der britischen Kultur , die während der viktorianischen Ära , ungefähr von den 1830er bis 1890er Jahren, im Vereinigten Königreich und im britischen Empire entstanden und entwickelt wurden . In dieser Zeit gab es viele Veränderungen in der Mode, einschließlich Änderungen in den Stilen, der Modetechnologie und den Vertriebsmethoden. Auch verschiedene Strömungen in Architektur, Literatur, dekorativer und bildender Kunst sowie eine sich wandelnde Wahrnehmung der Geschlechterrollen beeinflussten die Mode.

Unter der Herrschaft von Königin Victoria erlebte England eine Zeit des Wachstums und des technologischen Fortschritts. Die Massenproduktion von Nähmaschinen in den 1850er Jahren sowie das Aufkommen synthetischer Farbstoffe führten zu großen Veränderungen in der Mode. Kleidung könnte schneller und billiger hergestellt werden. Der Fortschritt im Druck und die Verbreitung von Modemagazinen ermöglichten es den Massen, an den sich entwickelnden Trends der High Fashion teilzunehmen und den Markt für Massenkonsum und Werbung zu öffnen. Bis 1905 wurde Kleidung zunehmend in Fabriken hergestellt und oft in großen Kaufhäusern zu Festpreisen verkauft, was ein neues Zeitalter des Konsumismus mit der aufstrebenden Mittelschicht, die von der industriellen Revolution profitierte, einleitete .

Damenmode

Während der viktorianischen Ära arbeiteten Frauen im Allgemeinen im privaten, häuslichen Bereich. Anders als in früheren Jahrhunderten, als Frauen ihren Ehemännern und Brüdern oft in Familienunternehmen und bei der Arbeit halfen, wurden im 19. Jahrhundert die Geschlechterrollen stärker definiert. Der Bedarf an Landarbeitern war nach der industriellen Revolution nicht mehr so ​​stark gefragt , und Frauen verrichteten eher Hausarbeit oder gaben, wenn sie verheiratet waren, die Arbeit ganz auf. Die Kleidung spiegelte diesen neuen, zunehmend sitzenden Lebensstil wider und war nicht als Nützlichkeit gedacht.

Kleidung wurde als Ausdruck des Platzes der Frau in der Gesellschaft angesehen und wurde daher in Bezug auf die soziale Schicht differenziert . Frauen der Oberschicht , die nicht arbeiten mussten, trugen oft ein eng geschnürtes Korsett über einem Mieder oder einer Chemisette und kombinierten sie mit einem Rock , der mit zahlreichen Stickereien und Besätzen verziert war ; über Schichten von Unterröcken . Frauen der Mittelschicht zeigten ähnliche Kleidungsstile; die Dekorationen waren jedoch nicht so extravagant. Die Schichtung dieser Kleidungsstücke macht sie sehr schwer. Korsetts waren auch steif und behinderten die Bewegung. Obwohl die Kleidung nicht bequem war, wurden die Art der Stoffe und die zahlreichen Schichten als Symbol des Reichtums getragen.

Bild von 1850er-Jahre-Abendkleid mit Bertha-Ausschnitt
  • Hals-line : Bertha ist die niedrige Schulter - Nacken-Linie von Frauen während der getragenen viktorianischen Ära . Der Schnitt entblößte die Schultern einer Frau und wurde manchmal mit einem drei bis sechs Zoll tiefen Spitzenvolant verziert, oder das Mieder hat einen Ausschnitt, der mit mehreren horizontalen Stofffaltenbändern drapiert ist. Die Entblößung des Ausschnitts war jedoch nur auf die Ober- und Mittelschicht beschränkt, Frauen der Arbeiterklasse durften während dieser Zeit nicht so viel Fleisch zeigen.
    Der Dekolleté-Stil machte Schals zu einem wesentlichen Merkmal von Kleidern. Korsetts verloren ihre Schultergurte, und die Mode sollte zwei Mieder produzieren, ein geschlossenes Dekolleté für den Tag und ein Dekolleté für den Abend.
  • Entbeinen : Korsetts wurden in Damenkleidern verwendet, um die schmale Taille des weiblichen Körpers zu betonen. Sie fungieren als Unterwäsche, die so eingestellt werden kann, dass sie eng um die Taille gebunden wird, die Taille einer Person hält und trainiert, so dass sie schlank wird und sich einer modischen Silhouette anpasst. Es half auch, das Mieder vor horizontaler Faltenbildung zu bewahren. Mit dem Korsett würde eine sehr kleine eng anliegende Taille gezeigt.
    Korsetts wurden wegen der engen Schnürung für viele Krankheiten verantwortlich gemacht, aber die Praxis war weniger verbreitet als heute allgemein angenommen ( Auswirkungen der engen Schnürung auf den Körper ).
Verlobte
  • Ärmel : Die Ärmel waren während der frühen viktorianischen Ära eng anliegend . Es passte zu der schmal geschnittenen schmalen Taille der Frauen im Design, und die Nahtlinie an den Schulternärmeln wurde mehr herabgesetzt, um eine engere Passform am Arm zu zeigen. Dies begrenzte schließlich die Bewegungen der Frauen mit den Ärmeln.
    Als sich jedoch Krinolinen in der Mode zu entwickeln begannen, wurden die Ärmel zu großen Glocken, die dem Kleid ein schwereres Volumen verliehen. Unter den Ärmeln wurden Engageantes getragen , die normalerweise aus Spitze, Leinen oder Rasen mit Cambric und Broderie Anglaise bestanden. Sie waren leicht zu entfernen, zu waschen und wieder in Position zu nähen, so dass sie als falsche Ärmel fungierten, die während der Zeit an die ellbogenlangen Ärmel geheftet wurden. Sie erscheinen häufig unter den glockenförmigen Ärmeln von Tageskleidern.
  • Silhouette : Die Silhouette hat sich im Laufe der Zeit verändert, unterstützt durch die Entwicklung der Unterwäsche. In früheren Zeiten wurden weite Röcke von Stoffen wie Leinen getragen, bei denen Rosshaar im Gewebe verwendet wurde. Krinolinen wurden verwendet, um Röcken eine Bienenkorbform zu verleihen, wobei unter dem Rock mindestens sechs Lagen Petticoats getragen wurden, die bis zu vierzehn Pfund wiegen konnten. Später wurde die Käfigkrinoline entwickelt. Frauen wurden von den schweren Unterröcken befreit und konnten ihre Beine unter dem Käfig frei bewegen. Silhouette begann später, eine Neigung zur Rückseite des Rocks zu betonen. Der Polonaise-Stil wurde eingeführt, bei dem sich die Fülle hinten am Rock bündelte. Krinolinen und Käfige begannen auch zu verschwinden, da es für Frauen der Arbeiterklasse gefährlicher wurde. Tournures oder hastet entwickelt.

Kosmetik aus der viktorianischen Ära war in der Regel minimal, da Make-up mit Promiskuität in Verbindung gebracht wurde. Viele Kosmetika enthielten giftige oder ätzende Inhaltsstoffe wie Blei, Quecksilber, Ammoniak und Arsen.

Kleidungsstil der 1830er Jahre

Dieses Kleid hat eine niedrige Taille und das Oberteil wird über den Hüften getragen, um die Silhouette weiter zu betonen
Kleid von 1837

Zu Beginn der Regierungszeit von Königin Victoria im Jahr 1837 war die ideale Form der viktorianischen Frau ein langer, schlanker Torso , der von breiten Hüften betont wurde. Um eine niedrige und schlanke Taille zu erreichen, wurden Korsetts eng geschnürt und über den Bauch bis zur Hüfte hin verlängert. Unter dem Korsett wurde häufig ein Hemd getragen, das relativ tief geschnitten war, um eine Exposition zu verhindern. Über dem Korsett war das eng anliegende Mieder mit niedriger Taille. Zusammen mit dem Mieder war ein langer Rock mit Schichten von Rosshaar-Petticoats, die darunter getragen wurden, um Fülle zu erzeugen; wobei die Betonung auf die schmale Taille gelegt wird. Als Kontrast zur schmalen Taille wurden daher niedrige und gerade Ausschnitte verwendet.

Kleidungsstil der 1840er Jahre

Dieses Abendkleid hat einen tiefen, geraden Ausschnitt an der Schulter, ein Mieder, das an der natürlichen Taille endet und vorne zu einem Punkt zusammenläuft, und Ärmel, die ab dem Ellbogen ausgestellt sind.  Organfalten wurden verwendet, um die Fülle der Röcke weiter zu erzeugen.
1840er Jahre Kleid
Mitte der 1840er-Jahre gab es Tageskleider mit V-Ausschnitten, die aus Anstand mit einem Hemd bedeckt waren.  Die Rockweiten wurden durch den Rosshaar-Petticoat verbreitert und zusätzliche Volants zur Betonung und Dekoration hinzugefügt.Trichterärmel.
Tageskleid Mitte der 1840er Jahre

In den 1840er Jahren prägten kollabierte Ärmel, tiefe Ausschnitte, verlängerte V-förmige Mieder und vollere Röcke den Kleidungsstil der Frauen.

Zu Beginn des Jahrzehnts endeten die Seiten der Mieder an der natürlichen Taille und trafen sich vorne an einem Punkt. Passend zu den stark entbeinten Korsett- und Nahtlinien auch am Mieder wurde so die beliebte niedrige und schmale Taille betont.

Die Ärmel der Mieder waren oben wegen des Mancheron eng , aber erweitert um den Bereich zwischen den Ellbogen und vor dem Handgelenk. Es wurde jedoch auch zunächst unterhalb der Schulter platziert; dies schränkte die Bewegungen des Armes ein.

In der Folge weiteten sich Mitte des Jahrzehnts Ärmel vom Ellbogen trichterförmig aus; das Tragen von Unterärmeln erforderlich , um die Unterarme zu bedecken.

Die Röcke wurden verlängert, während die Breiten aufgrund der Einführung der Rosshaarkrinoline im Jahr 1847 zunahmen ; zum Statussymbol des Reichtums werden.

Zusätzliche Lagen von Volants und Petticoats betonten die Fülle dieser weiten Röcke zusätzlich. Unter Beachtung der schmalen Taille wurden die Röcke daher mit sehr engen Organfalten an jeder Falte an den Miedern befestigt . Dies diente als dekoratives Element für einen relativ schlichten Rock. Der Stil der 1840er Jahre wurde im Vergleich zur Extravaganz der 1830er Jahre als konservativ und "gotisch" wahrgenommen.

Kleidungsstil der 1850er Jahre

Die Ausschnitte wurden tiefer gelegt, sodass eine Chemisette darunter getragen werden musste.  Die Ärmel wurden am Ellbogen verbreitert, während die Mieder an der natürlichen Taille endeten.  Röcke wurden verbreitert und durch Volants zusätzlich betont.
Kleid aus den 1850er Jahren
1. patentierte Käfigkrinoline. Die Fülle des Rocks wird noch stärker betont.
1856 Käfigkrinoline

Eine ähnliche Silhouette blieb in den 1850er Jahren erhalten, während sich bestimmte Kleidungsstücke änderten.

Die Ausschnitte von Tageskleidern fielen noch tiefer in eine V-Form, sodass der Brustbereich mit einer Chemisette bedeckt werden musste. Abendkleider hingegen zeigten eine Bertha , die stattdessen den Schulterbereich vollständig freilegte. Mieder begannen sich über die Hüften zu erstrecken, während sich die Ärmel weiter öffneten und an Fülle zunahmen. Das Volumen und die Breite des Rocks nahmen weiter zu, insbesondere während 1853, als Reihen von Volants hinzugefügt wurden.

1856 wurden die Röcke jedoch noch weiter ausgebaut; Schaffung einer Kuppelform aufgrund der Erfindung der ersten künstlichen Käfigkrinoline . Der Zweck der Krinoline bestand darin, eine künstliche Sanduhr-Silhouette zu schaffen, indem die Hüften betont und die Illusion einer schmalen Taille geschaffen wurde; zusammen mit dem Korsett. Die Käfigkrinoline wurde konstruiert, indem dünne Metallstreifen zusammengefügt wurden, um eine kreisförmige Struktur zu bilden, die allein die große Breite der Schürze tragen konnte. Möglich wurde dies durch eine Technologie, die es ermöglichte, Eisen in Stahl zu verwandeln, der dann zu feinen Drähten gezogen werden konnte. Obwohl die Krinoline der damaligen Zeit von Journalisten und Karikaturisten oft belächelt wurde, befreite diese Innovation die Frauen vom schweren Gewicht der Unterröcke und war eine viel hygienischere Option.

Unterdessen brachte die Erfindung synthetischer Farbstoffe neue Farben in die Kleidung und Frauen experimentierten mit knalligen und leuchtenden Farben. Die technologische Innovation der 1860er Jahre bot Frauen Freiheit und Wahlmöglichkeiten.

Kleidungsstil der 1860er Jahre

Die Betonung wurde nach hinten verschoben, um einen Zug zu erstellen.
1860er Käfig Krinoline
1860er-Jahre-Kleid mit Schleppe
Mieder endeten an der natürlichen Taille.  Weite Pagodenärmel liegen im Trend und die Röcke sind hinten länger;  einen Zug darstellen.
1860er Jahre Kleid

Während der frühen und mittleren 1860er Jahre begannen die Krinolinen oben an Größe zu verlieren, während sie unten ihre Amplitude behielten. Im Gegensatz dazu wurde die Form der Krinoline flacher in der Front und voluminösen hinten, wie es nach hinten bewegte , da Röcke bestanden Züge jetzt. Bodys auf der anderen Seite, an der natürlichen Taille endete, hatte breite Pagodenärmel und enthielt hohe Dekolletés und Kragen für Kleider; tiefer Ausschnitt für Abendkleider. Im Jahr 1868 hatte sich die weibliche Silhouette jedoch verschlankt, als die Krinoline durch das Treiben ersetzt wurde, und der tragende Volant übernahm die Rolle der Silhouettenbestimmung. Die Rockweiten wurden noch weiter reduziert, während die Weite und Länge hinten blieben. Um den Rücken zu betonen, wurde die Schleppe zu weichen Falten und Vorhängen zusammengerafft

Kleidungsstil der 1870er Jahre

Kleider mit Bustle & Polonaise
1870er Jahre Kleid
Kleider passten sich der Figur an und hatten eine lange, abgestufte, drapierte Schleppe.
Kleid von 1877
Tournee der 1870er Jahre

Der Trend zu weiten Röcken verschwand in den 1870er Jahren langsam, als Frauen begannen, eine noch schlankere Silhouette zu bevorzugen. Mieder blieben an der natürlichen Taille, Ausschnitte variierten, während die Ärmel unter der Schulterlinie begannen. Ein Überrock wurde gewöhnlich über dem Mieder getragen und hinten in einer großen Schleife befestigt. Die Overskirt aber verkürzt in eine frei stehenden Im Laufe der Zeit Baske , was zu einer Verlängerung des Mieders über die Hüften. Als die Mieder 1873 länger wurden, wurde die Polonaise somit in die viktorianischen Kleidungsstile eingeführt. Eine Polonaise ist ein Kleidungsstück, das sowohl einen Überrock als auch ein Mieder vereint. Die Tournure wurde ebenfalls eingeführt und schuf zusammen mit der Polonaise die Illusion eines übertriebenen Hecks.

Ab 1874 verjüngten sich die Röcke vorne und wurden mit Besätzen verziert, während die Ärmel um den Handgelenksbereich enger wurden. In den Jahren 1875 bis 1876 hatten Mieder lange, aber noch enger geschnürte Taillen und konvergierten an einem scharfen Punkt vorn. Das Treiben wurde länger und rutschte noch tiefer, wodurch die Fülle des Rocks weiter abnahm. Der zusätzliche Stoff wurde hinten in Falten gerafft, wodurch eine schmalere, aber auch länger gestufte, drapierte Schleppe entstand. Aufgrund der längeren Züge mussten Petticoats darunter getragen werden, um das Kleid sauber zu halten.

Als sich 1877 jedoch näherte, wurden Kleider figurbetont, da immer schlankere Silhouetten bevorzugt wurden. Ermöglicht wurde dies durch die Erfindung des Kürass- Mieders, das wie ein Korsett funktioniert, sich aber nach unten bis zu Hüfte und Oberschenkel erstreckt. Obwohl Kleidungsstile eine natürlichere Form annahmen, schränkte die Enge des Rocks die Trägerin in Bezug auf das Gehen ein.

Kleidungsstil der 1880er Jahre

Ein viktorianischer Dandy aus den 1840er Jahren
Horizontaler Überstand hinten.
1885 Hektik

Die frühen 1880er Jahre waren eine Zeit der stilistischen Verwirrung. Da ist zum einen die überornierte Silhouette mit kontrastierender Textur und frivolen Accessoires. Andererseits führte die wachsende Popularität der Schneiderei zu einem alternativen, strengen Stil. Einige schrieben die Änderung der Silhouette der viktorianischen Kleiderreform zu , die aus einigen Bewegungen bestand, darunter der Ästhetischen Kostümbewegung und der Rational Dress Movement in der mittleren bis späten viktorianischen Ära, die eine natürliche Silhouette, leichte Unterwäsche und die Ablehnung von Engschnürungen befürworteten . Diese Bewegungen fanden jedoch keine breite Unterstützung. Andere bezeichneten das Wachstum im Radsport und Tennis als akzeptable weibliche Aktivitäten, die eine größere Bewegungsfreiheit in der Damenbekleidung erforderten. Wieder andere argumentierten, dass die wachsende Popularität von maßgeschneiderten halbmaskulinen Anzügen einfach ein modischer Stil war und weder fortgeschrittene Ansichten noch die Notwendigkeit praktischer Kleidung anzeigte. Nichtsdestotrotz fiel die Diversifizierung der Optionen und die Akzeptanz dessen, was zu dieser Zeit als Herrenmode galt, mit der wachsenden Macht und dem gesellschaftlichen Status der Frauen in der späten viktorianischen Zeit zusammen.

Das Treiben tauchte 1883 wieder auf und zeigte einen weiteren übertriebenen horizontalen Vorsprung auf der Rückseite. Aufgrund der zusätzlichen Fülle wurde die Drapierung stattdessen zu den Seiten oder der Vorderseite des Rocks verschoben. Jegliche Vorhänge im Rücken wurden zu Hockern gehoben. Mieder hingegen verkürzt und endet oberhalb der Hüfte. Der Stil blieb jedoch maßgeschneidert, war aber strukturierter.

1886 verwandelte sich die Silhouette jedoch wieder in eine schlankere Figur. Die Ärmel von Miedern wurden dünner und enger, während die Ausschnitte wieder höher wurden. Darüber hinaus entwickelte sich ein noch weiter maßgeschneiderter Look, bis er sich in den 1890er Jahren verbesserte.

Kleidungsstil der 1890er Jahre

Bis 1890 wurde die Krinoline und das Treiben vollständig aufgegeben und die Röcke weiteten sich natürlich von der winzigen Taille der Trägerin aus. Es entwickelte sich zu einer Glockenform und wurde so gestaltet, dass sie enger um den Hüftbereich passt. Die Ausschnitte waren hoch, während die Ärmel der Mieder anfangs an den Schultern gipfelten, aber im Laufe des Jahres 1894 an Größe zunahmen. Obwohl die großen Ärmel Kissen erforderten, um sie an Ort und Stelle zu halten, wurden sie gegen Ende des Jahrzehnts schmaler. So übernahmen die Frauen den Stil der taillierten Jacke, die ihre Haltung und ihr Selbstvertrauen verbesserten und gleichzeitig die Standards der frühen weiblichen Befreiung widerspiegelten.

Weißes Hochzeitskleid

Königin Victoria und Prinz Albert bei ihrer Rückkehr von der Trauung im St James's Palace , London, 10. Februar 1840. Von S Reynolds nach F Lock graviert.
Porträt gemalt von Franz Xaver Winterhalter , 1847, als Jubiläumsgeschenk für Prinz Albert

Weiß wurde 1840 nach der Heirat von Königin Victoria mit Albert von Sachsen-Coburg zu einer beliebten Option , als Victoria ein weißes Kleid mit Honiton-Spitze trug . Illustrationen der Hochzeit wurden weithin veröffentlicht, und viele Bräute entschieden sich gemäß der Wahl der Königin für Weiß. Das Tragen von Weiß wurde schnell von wohlhabenden, modischen Bräuten angenommen. Weniger als ein Jahrzehnt später heißt es in Godeys Lady's Book , dass weiße Hochzeitskleider ein alter Brauch waren, der die Jungfräulichkeit einer Braut widerspiegelt, und schreibt:

„Der Brauch hat von jeher entschieden, dass Weiß der passendste Farbton ist, was auch immer das Material sein mag. Es ist ein Sinnbild für die Reinheit und Unschuld des Mädchens und das unbefleckte Herz, das sie jetzt dem Auserwählten gibt.“

Auch dies in einem Artikel über die „Etikette von Trousseau“ in ihrer August-Ausgabe 1849 derselben Zeitschrift behandelt dieses Thema. „Der Brauch hat sich seit jeher für Weiß als den richtigen Farbton [eines Hochzeitskleides] entschieden, der für die Frische und Reinheit der Mädchenzeit steht“, schrieben sie.

Ursprünglich war es Blau , das mit Reinheit, Frömmigkeit, Treue und der Jungfrau Maria in Verbindung gebracht wurde . Viele Menschen glaubten jedoch damals, dass Weiß die Jungfräulichkeit symbolisieren sollte , und das weiße Hochzeitskleid wurde zum Standardsymbol für Unschuld und Romantik. Im viktorianischen Zeitalter von wohlhabenderen Bräuten umarmt , verbreitete sich der Trend eines weißen Hochzeitskleides schließlich über alle wirtschaftlichen Ebenen und wurde im 20. Jahrhundert als „Tradition“ zementiert.

Hüte

Emma Hill von Ford Madox Brown (1853), eine Frau mit einer späteren Version der Poke-Motorhaube
Opernsängerin Adelina Patti gemalt von Franz Xaver Winterhalter 1863

Hüte waren sowohl für Männer als auch für Frauen entscheidend für ein respektables Aussehen. Ohne Kopf zu gehen war einfach nicht richtig. Der Zylinder zum Beispiel war Standard-Formalkleidung für Männer der Ober- und Mittelschicht. Bei den Frauen änderten sich die Stile der Hüte im Laufe der Zeit und wurden passend zu ihren Outfits entworfen.

In den frühen viktorianischen Jahrzehnten standen voluminöse Röcke mit Krinolinen und dann Reifröcke im Mittelpunkt der Silhouette. Um den Stil zu unterstreichen, ohne davon abzulenken, waren Hüte in Größe und Design bescheiden, wobei Stroh- und Stoffhauben die beliebte Wahl waren. Poke-Mützen , die während der späten Regentschaft getragen wurden , hatten hohe, kleine Kronen und Krempen, die bis in die 1830er Jahre größer wurden, als das Gesicht einer Frau mit einer Poke-Mütze nur von vorne gesehen werden konnte. Sie hatten abgerundete Krempen, die die abgerundete Form der glockenförmigen Reifröcke widerspiegelten.

Mit dem Ende der viktorianischen Ära änderte sich die Silhouette erneut. Die Form war im Wesentlichen ein umgekehrtes Dreieck mit einem breitkrempigen Hut oben, einem vollen Oberkörper mit Puffärmeln, ohne Hektik und einem Rock, der sich an den Knöcheln verengt (der Humpelrock war kurz nach dem Ende des viktorianischen Epoche). Die riesigen breitkrempigen Hüte waren mit kunstvollen Kreationen aus Seidenblumen, Bändern und vor allem exotischen Federn bedeckt; Hüte enthielten manchmal ganze exotische Vögel, die ausgestopft worden waren. Viele dieser Federn stammten von Vögeln in den Everglades Floridas, die durch Überjagen fast vollständig ausgestorben waren. Bis 1899 bemühten sich frühe Umweltschützer wie Adeline Knapp , die Jagd nach Federn einzuschränken. Um 1900 wurden mehr als fünf Millionen Vögel pro Jahr geschlachtet, und fast 95 Prozent der Küstenvögel Floridas wurden von Federnjägern getötet .

Handschuhe

Modeteller aus Peterson's Magazine , 1888

Damen lange Handschuhe wurden sehr populär während der Regency / napoleonischen Zeit (ca. 1800-1825), und nach dieser Mode aus und in der gesamten viktorianischen Ära . In der viktorianischen Mode galt das Tragen von Handschuhen in der Öffentlichkeit als ebenso obligatorisch wie das Tragen von Schuhen, und für legere und formelle Anlässe standen verschiedene Handschuhe zur Verfügung. Die Regeln der Etikette, die das viktorianische Leben regelten, besagten, dass Frauen in der Kirche oder im Theater immer Handschuhe tragen sollten . Der Standardhandschuh während der viktorianischen Ära war der „ Kid “-Handschuh, wobei „Kid“ die verwendete Lederart war. Sagt das Lady's Book of Etikette aus den 1860er Jahren:

"Gehen Sie nie ohne Handschuhe aus; ziehen Sie sie an, bevor Sie das Haus verlassen. Sie sollten auf der Straße nicht mehr an Ihren Handschuhen zerren, als die Schnüre Ihrer Haube zubinden. Ihre Handschuhe sollten immer aus Ziegenleder sein: Seiden- oder Baumwollhandschuhe sind sehr vulgär." "Was die Kleidung selbst betrifft, sollte eine Dame als erstes an ihre Handschuhe und Schuhe denken; denn verdorbene oder zerrissene Handschuhe oder schäbige Stiefel zerstören die Wirkung des elegantesten Kleides, das je getragen wurde ... Die Handschuhe sollten in gewissem Maße" mit dem Kleid harmonieren oder zumindest harmonieren; und wenn das Taschengeld einer jungen Dame es nicht erlaubt, einen großen Vorrat an verschiedenen Farben zu haben, wird sie gut daran tun, die sanften neutralen Töne zu wählen, die zu jedem Kleid passen: die zarten Grautöne , und fawn- oder taubenfarben für den Sommer; das sanfte Braun oder unsichtbare Grün für den Winter." (Frauenbuch der Etikette, 1860)

Handschuhe waren nicht nur ein Accessoire für Männer und Frauen; sie waren unentbehrliche Kleidungsstücke. Die Damen verließen tagsüber nie ohne Handschuhe ihr Zuhause. Das Tragen von Handschuhen wurde nicht nur im Freien, sondern auch in Innenräumen dringend empfohlen. Sie trugen sie ständig in der Öffentlichkeit und zogen sie nicht aus, bis sie in ihre Privatsphäre zurückkehrten. Sogar beim Teetrinken oder Essen behielten die Damen ihre Handschuhe an; sie öffneten einfach einige Knöpfe an ihren Handgelenken, um die Finger ihrer Handschuhe auszuziehen. Handschuhe waren auch für den Abend unverzichtbar und am Ende des 19. Jahrhunderts waren weiße Kinder für abendliche Anlässe sowohl für Männer als auch für Frauen unbedingt erforderlich.

Schuhe

Die Damenschuhe der frühen viktorianischen Zeit waren schmal und ohne Absatz, in schwarzem oder weißem Satin. In den 1850er und 1860er Jahren waren sie etwas breiter mit niedrigem Absatz und aus Leder oder Stoff. Beliebt waren auch knöchellange Schnür- oder geknöpfte Stiefel. Von den 1870er Jahren bis zum 20. Jahrhundert wurden die Absätze höher und die Zehen spitzer. Abends wurden tief ausgeschnittene Pumps getragen.

Männermode

Zeichnung viktorianischer Männer der 1870er Jahre

In den 1840er Jahren trugen Männer eng anliegende, wadenlange Gehröcke und eine Weste oder Weste. Die Westen waren einreihig oder zweireihig, mit Schal oder gekerbten Kragen und konnten an der abgesenkten Taille mit Doppelspitzen abgeschlossen werden. Für formellere Anlässe wurde tagsüber ein Cutaway-Morgenmantel mit heller Hose und abends ein dunkler Frack und eine Hose getragen. Hemden bestanden aus Leinen oder Baumwolle mit niedrigem Kragen, gelegentlich umgeschlagen, und wurden mit weiten Krawatten oder Krawatten getragen. Hosen hatten Hosenschlitze, und Reithosen wurden für formelle Anlässe und beim Reiten verwendet. Die Männer trugen Spitzenhüte mit breiten Krempen bei sonnigem Wetter.

Während die 1850er Jahre begannen Männer Shirts mit hohen aufrecht stehenden oder Umsatz tragen Kragen und vier in Hand Krawatten in einem Bogen gebunden, oder in einem Knoten gebunden mit den spitzen Enden wie „Flügel“ herausragen. Die Oberschicht trug weiterhin Zylinder und Melonen wurden von der Arbeiterklasse getragen.

In den 1860er Jahren begannen Männer, breitere Krawatten zu tragen, die zu einer Schleife gebunden oder zu einem losen Knoten geschlungen und mit einer Stecknadel befestigt wurden. Gehrock wurden auf Knielänge verkürzt und wurden für Unternehmen getragen, während die Mitte des Oberschenkels Länge Sakko den Gehrock für weniger formelle Anlässe langsam verdrängt. Zylinder wurden kurzzeitig zu der sehr großen "Ofenpfeifen"-Form, aber eine Vielzahl anderer Hutformen war beliebt.

In den 1870er Jahren wurden dreiteilige Anzüge zusammen mit gemusterten Stoffen für Hemden immer beliebter. Krawatten waren die Vierspänner- und später die Ascot-Krawatten . Eine schmale Bandkrawatte war eine Alternative für tropische Klimazonen, insbesondere in Amerika. Sowohl Gehröcke als auch Sackmäntel wurden kürzer. Beim Bootfahren wurden flache Strohbootfahrer getragen.

In den 1880er Jahren blieb das formelle Abendkleid ein dunkler Frack und eine Hose mit einer dunklen Weste, einer weißen Fliege und einem Hemd mit Flügelkragen. Mitte des Jahrzehnts wurde der Smoking oder Smoking für entspanntere formelle Anlässe verwendet. Die Norfolk-Jacke und die Tweed- oder Wollreithose wurden für raue Outdoor-Aktivitäten wie das Schießen verwendet. Im Winter wurden knielange Mäntel, oft mit kontrastierenden Samt- oder Pelzkragen, und wadenlange Mäntel getragen. Herrenschuhe hatten höhere Absätze und eine schmale Spitze.

Ab den 1890er Jahren wurde der Blazer eingeführt und für Sport, Segeln und andere Freizeitaktivitäten getragen.

Während eines Großteils der viktorianischen Ära trugen die meisten Männer ziemlich kurze Haare. Dies wurde oft von verschiedenen Formen von Gesichtsbehaarung begleitet, darunter Schnurrbärte, Koteletten und Vollbärte. Erst Ende der 1880er und Anfang der 1890er Jahre kam ein glatt rasiertes Gesicht wieder in Mode.

Die Unterscheidung zwischen dem, was Männer wirklich trugen, von dem, was ihnen in Zeitschriften und Anzeigen angeboten wurde, ist problematisch, da es keine zuverlässigen Aufzeichnungen gibt.

Trauer schwarz

Victorias fünf Töchter (Alice, Helena, Beatrice, Victoria und Louise), fotografiert in Trauerschwarz unter einer Büste ihres verstorbenen Vaters Prinz Albert (1862)
Schwarzes viktorianisches Trauerkleid
Trauerkleid, 1894–95

In Großbritannien ist Schwarz die Farbe, die traditionell mit der Trauer um die Toten in Verbindung gebracht wird. Die von Männern und insbesondere von Frauen erwarteten Bräuche und Etikette waren während eines Großteils der viktorianischen Ära starr. Die Erwartungen hingen von einer komplexen Hierarchie der engen oder fernen Beziehung zum Verstorbenen ab. Je enger die Beziehung, desto länger die Trauerzeit und das Tragen von Schwarz. Das Tragen von Vollschwarz war als First Mourning bekannt, das seine eigene erwartete Kleidung, einschließlich Stoffen, und eine erwartete Dauer von 4 bis 18 Monaten hatte. Nach der ersten Phase der ersten Trauer ging der Trauernde zur zweiten Trauer über, einer Übergangszeit, in der weniger Schwarz getragen wurde, gefolgt von der gewöhnlichen Trauer und dann der halben Trauer. Einige dieser Trauerphasen wurden verkürzt oder ganz übersprungen, wenn das Verhältnis der Trauernden zum Verstorbenen weiter entfernt war. Halbtrauer war eine Übergangszeit, in der Schwarz durch akzeptable Farben wie Lavendel und Mauve ersetzt wurde, die möglicherweise aufgrund der Tradition der Kirche von England (und katholisch ) als akzeptable Übergangsfarben angesehen wurden , die lavendelfarbene oder malvenfarbene Stolen für Beerdigungen trugen , um die Passion Christi .

Das Trauerkleid auf der rechten Seite wurde von Königin Victoria getragen, "es zeigt die traditionellen Akzente der Trauerkleidung, die sie vom Tod ihres Mannes, Prinz Albert (1819–1861) bis zu ihrem eigenen Tod trug."

Normen für die Trauer

Maniers and Rules of Good Society oder Solecisms to be Avoid (London, Frederick Warne & Co., 1887) gibt klare Anweisungen, wie die folgenden:

Beziehung zum Verstorbenen Erste Trauer Zweite Trauer Gewöhnliche Trauer Halbtrauer
Ehefrau für Ehemann 1 Jahr, 1 Monat; mit Krepp überzogener Bombazin- Stoff ; Witwenmütze , Rasenmanschetten , Kragen 6 Monate: weniger Crpe 6 Monate: kein Krepp, Seide oder Wolle ersetzt Bombazin; in den letzten 3 Monaten können Jet-Schmuck und Bänder hinzugefügt werden 6 Monate: Erlaubte Farben sind Grau, Lavendel, Mauve und Schwarz-Grau
Tochter für Eltern 6 Monate: schwarz mit schwarzem oder weißem Crpe (für junge Mädchen); keine Leinenmanschetten und -kragen; in den ersten 2 Monaten kein Schmuck 4 Monate: weniger Crpe 2 Monate wie oben
Ehefrau für die Eltern des Mannes 18 Monate in schwarzem Bombazine mit Crpe 3 Monate in Schwarz 3 Monate wie oben
Elternteil des Elternteils des Sohnes oder der Schwiegertochter – Schwarze Armbinde als Repräsentation eines Verlorenen 1 Monat schwarz
Zweite Frau für Elternteil einer ersten Frau 3 Monate schwarz

Die Komplexität dieser Etikette-Regeln erstreckt sich auf bestimmte Trauerzeiten und Kleidung für Geschwister, Stiefeltern, Tanten und Onkel, die sich durch Blut und Heirat unterscheiden, Nichten, Neffen, Cousins ​​ersten und zweiten Grades, Kinder, Säuglinge und "Verbindungen" (die berechtigt zur ordentlichen Trauer für die Dauer von „1–3 Wochen, je nach Intimitätsgrad“). Von Männern wurde erwartet, dass sie in geringerem Maße Trauerschwarz tragen als Frauen und für eine kürzere Trauerzeit. Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts trugen Männer ein schwarzes Hutband und einen schwarzen Anzug, aber nur für die Hälfte der vorgeschriebenen Trauerdauer, die von Frauen erwartet wird. Von Witwern wurde erwartet, dass sie nur drei Monate trauern, während die richtige Trauerzeit für Witwen bis zu vier Jahre beträgt. Frauen, die längere Zeit in Schwarz trauerten, wurde für ihre Hingabe an die Verstorbenen in der Öffentlichkeit großer Respekt entgegengebracht, das prominenteste Beispiel war Königin Victoria selbst.

Frauen mit geringeren finanziellen Mitteln versuchten, mit dem Vorbild der Mittel- und Oberschicht Schritt zu halten, indem sie ihre Alltagskleidung färbten. Färber verdienten während der viktorianischen Zeit den größten Teil ihres Einkommens, indem sie Trauerkleidung schwarz färbten.

Technologischer Fortschritt

Der technologische Fortschritt beeinflusste nicht nur die Wirtschaft, sondern brachte auch einen großen Wandel in den Modestilen von Männern und Frauen. Da die viktorianische Ära auf den Prinzipien von Geschlecht, Rasse und Klasse beruhte. Viele Fortschritte waren zugunsten der Oberschicht, da sie sich die neueste Technologie leisten und ihren Modestil entsprechend ändern konnten. In den 1830er Jahren wurde die Rosshaarkrinoline eingeführt, die zu einem Symbol für Status und Reichtum wurde, da nur die Frauen der Oberschicht sie tragen konnten. In den 1850er Jahren gab es weitere technologische Fortschritte in der Mode, daher konnten die 1850er zu Recht als Revolution in der viktorianischen Modeindustrie bezeichnet werden, wie die Innovation der künstlichen Käfigkrinoline, die Frauen eine künstliche Sanduhr-Silhouette verlieh. Dies bedeutete, dass Frauen keine Petticoats mehr tragen mussten, um Illusion von breiten Hüften erzielen und es war auch hygienisch. Es wurden auch synthetische Farbstoffe eingeführt, die den Kleidungsstücken neue leuchtende Farben verleihen. Dieser technologische Fortschritt gab Frauen Freiheit und Wahlmöglichkeiten. Im Jahr 1855 wurde die Haute Couture eingeführt, als die Schneiderei in den folgenden Jahren immer mehr zum Mainstream wurde.

Charles Frederick Worth, ein prominenter englischer Designer, wurde bei der Oberschicht beliebt, obwohl seine Bestimmungsstadt immer Paris ist. Gleichzeitig mit der Erfindung der Nähmaschinen wurde Haute Couture populär. Es entstanden handgenähte Techniken und unterschieden sich von den alten Schneidertechniken. Prinzessin Eugenie von Frankreich trug die Couture des Engländers Charles Frederick Worth und wurde sofort in Frankreich berühmt, obwohl er erst vor einigen Jahren in Paris angekommen war. Im Jahr 1855 begrüßten Königin Victoria und Prinz Albert von Großbritannien Napoleon III. und Eugenie von Frankreich zu einem vollständigen Staatsbesuch in England. Eugenie galt in Frankreich als Modeikone. Sie und Königin Victoria wurden sofort Freunde. Königin Victoria, die einst die Modeikone der europäischen High Fashion war, ließ sich von Eugenies Stil und der Mode, die sie trug, inspirieren. Später ernannte Königin Victoria auch Charles Frederick Worth zu ihrem Schneider und er wurde zu einem prominenten Designer der europäischen Oberschicht. Charles Frederick Worth gilt als Vater der Haute Couture, da später auch das Konzept der Etiketten Ende des 19.

In den 1860er Jahren, als sich in Europa alles um Maßschneiderei drehte, galten Krinolinen als unpraktisch. In den 1870er Jahren bevorzugten Frauen schlankere Silhouetten, daher wurden die Mieder länger und die Polonaise, ein Rock und Mieder, die zusammen hergestellt wurden, wurde eingeführt. In den 1870er Jahren wurde das Kürass-Mieder erfunden, eine Rüstung, die den Rumpf bedeckt und wie ein Korsett funktioniert. Gegen Ende von Victorias Herrschaft wurden Kleider natürlich ausgestellt, da Krinolinen von Frauen der Mittelklasse abgelehnt wurden. Auch Designer wie Charles Frederick Worth waren dagegen. All diese Erfindungen und Veränderungen in der Mode führten zur Befreiung der Frau, da maßgeschneiderte Looks die Körperhaltung verbesserten und praktischer waren.

Wohnkultur

Die Wohnkultur begann sparsam, schwenkte in den kunstvoll drapierten und dekorierten Stil um, den wir heute als viktorianisch betrachten, und umarmte dann den Retro-Chic von William Morris sowie die Pseudo-Japonaise.

Zeitgenössische Stereotypen

Viktorianische Bescheidenheit

"Die richtige Länge für kleine Mädchenröcke in verschiedenen Altersstufen", von Harper's Bazaar , zeigt eine Vorstellung von 1900, wie der Saum zum Knöchel hin abfallen sollte, wenn ein Mädchen älter wird

Viele Mythen und Übertreibungen über die Zeit bestehen bis in die Neuzeit. Beispiele hierfür sind die Vorstellung, dass Männerkleidung als formell und steif angesehen wird, Frauenkleidung als aufwendig und übertrieben; Kleidung bedeckte den ganzen Körper, und selbst der Anblick eines Knöchels war skandalös. Kritiker behaupten, dass Korsetts den Körper und das Leben von Frauen einengen. Häuser werden als düster, dunkel, überladen mit massiven und überladenen Möbeln und wuchernden Schnickschnack beschrieben . Der Mythos besagt, dass sogar Klavierbeine skandalös waren und mit winzigen Höschen bedeckt waren .

In Wahrheit war die formelle Kleidung der Männer vielleicht weniger farbenfroh als im vorigen Jahrhundert, aber brillante Westen und Kummerbunde sorgten für einen Hauch von Farbe, und Smokings und Morgenmäntel waren oft aus reichem orientalischem Brokat . Dieses Phänomen war das Ergebnis der wachsenden Textilindustrie, der Entwicklung von Massenproduktionsprozessen und der zunehmenden Versuche, Mode an Männer zu vermarkten. Korsetts betonten die Sexualität einer Frau, übertrieben Hüften und Brust im Gegensatz zu einer schmalen Taille. Abendkleider der Frauen entblößten die Schultern und die Oberteile der Brüste. Die Jerseykleider der 1880er Jahre mögen den Körper bedeckt haben, aber der dehnbare neuartige Stoff schmiegt sich wie angegossen an den Körper.

Die Wohnungseinrichtung war nicht unbedingt kunstvoll oder überladen. Wer sich jedoch üppige Vorhänge und teuren Schmuck leisten konnte und seinen Reichtum zur Schau stellen wollte, tat dies oft. Da die viktorianische Ära eine zunehmende soziale Mobilität war, gab es immer mehr Neureiche , die eine reiche Show machten.

Die zur Dekoration verwendeten Gegenstände können auch aus praktischen Gründen dunkler und schwerer als die heute verwendeten gewesen sein. London war laut und seine Luft war voller Ruß von unzähligen Kohlefeuern. Wer es sich leisten konnte, hüllte seine Fenster daher in schwere, schalldämpfende Vorhänge und wählte Farben, die nicht so schnell rußten. Als alles von Hand gewaschen wurde, wurden Gardinen nicht so häufig gewaschen wie heute.

Es gibt keine tatsächlichen Beweise dafür, dass Klavierbeine als skandalös galten. Klaviere und Tische wurden oft mit drapierten Schals oder Tücher, aber wenn die Schale etwas versteckt, war es die Billigkeit der Möbel. Es gibt Hinweise auf Familien der unteren Mittelschicht, die ihre Kieferntische bedeckten, anstatt zu zeigen, dass sie sich Mahagoni nicht leisten konnten . Die Klavierbeingeschichte scheint aus dem 1839 erschienenen Buch A Diary in America von Captain Frederick Marryat als satirischer Kommentar zur amerikanischen Prissiness entstanden zu sein.

Viktorianische Manieren mögen so streng gewesen sein, wie man es sich vorgestellt hat – oberflächlich betrachtet. Man sprach einfach nicht öffentlich über Sex, Geburt und dergleichen, zumindest in der respektablen Mittel- und Oberschicht. Aber Diskretion deckte bekanntlich eine Vielzahl von Sünden ab. Die Prostitution florierte. Männer und Frauen der Oberschicht frönten ehebrecherischen Liebschaften.

Galerie

Siehe auch

Zeit Abschnitte

Frauenkleidung

Zeitgenössische Interpretationen

Verweise

Weiterlesen

Externe Links