1933 britische Mount-Everest-Expedition - 1933 British Mount Everest expedition
Die britische Mount-Everest-Expedition von 1933 war nach der Aufklärungsexpedition von 1921 und den Expeditionen 1922 und 1924 die vierte britische Expedition zum Mount Everest und die dritte mit der Absicht der Erstbesteigung.
Wie die vorherigen Expeditionen zur Besteigung des Berges war die Expedition von 1933 erfolglos, obwohl Lawrence Wager und Percy Wyn-Harris und dann FS Smythe in zwei getrennten Versuchen einen Höhenrekord für das Klettern ohne zusätzlichen Sauerstoff aufstellten, der bis Reinhold Messner und Peter Habeler erreichte 1978 den Gipfel des Mount Everest. Während des Versuchs von Wager und Wyn-Harris wurde an den Flanken des Nordens der Eispickel von Andrew Irvine gefunden , der 1924 beim Versuch des Gipfels mit Mallory verschwand Gesicht.
Hintergrund
Nach den erfolglosen Versuchen , den Mount Everest im Jahre 1922 und 1924 zu klettern, wartete die britische acht Jahre vor dem 13. Dalai Lama die Erlaubnis erteilt im August 1932 für den Berg aus Tibet im Norden angegangen werden, unter der Bedingung , dass alle die Kletterer Teilnehmer waren Britisch. Diese Erlaubnis wurde durch die gemeinsame Arbeit des Indien-Büros , der indischen Regierung und Lt-Col JLR Weir, dem britischen politischen Agenten in Sikkim, gewonnen . Ihre Arbeit war dringlich, da die Briten befürchteten, dass die Deutschen, die kürzlich Expeditionen nach Kangchenjunga und Nanga Parbat unternommen hatten , als nächstes den Mount Everest ins Visier nehmen könnten.
Vorbereitungen
Teilnehmer
Es fiel dem Mount Everest Committee zu , dem Gremium, das alle Vorkriegsversuche auf dem Mount Everest finanzierte, einen Leiter für die Expedition zu ernennen. Die offensichtlichste Wahl, General CG Bruce , war nicht verfügbar; zwei andere geeignete Männer, die beide – wie Bruce – auf früheren Expeditionen zum Mount Everest gewesen waren, wurden angesprochen, lehnten das Angebot jedoch ab: Brigadier EF Norton , der kürzlich in Aldershot berufen worden war , und Major Geoffrey Bruce , der kurz vor der Übernahme eines Postens in Quetta . Hugh Ruttledge wurde als Anführer ausgewählt, mit der Maßgabe, dass er mit 48 Jahren keine Klettertouren am Oberlauf des Berges unternehmen sollte. Seine Wahl überraschte alle, auch Ruttledge, der, obwohl er ein erfahrener Himalaya-Entdecker war, nicht viel im Bereich des hochmodernen Bergsteigens getan hatte; außerdem hinkte er infolge eines „ Schweinestichunfalls “.
Ruttledge wurde beauftragt, das britische Kletterpersonal für die Expedition zu rekrutieren, unterstützt von einem beratenden Unterkomitee von Norton, TG Longstaff und Sydney Spencer, wobei auch Geoffrey Winthrop Young Unterstützung leistete. Ruttledge war sehr daran interessiert, Mount-Everest-Veteranen einzuladen; weder Noel Odell noch TH Somervell standen zur Verfügung, aber EO Shebbeare , der 1924 Transportoffizier gewesen war, wurde erneut in die Rolle gewählt, diesmal auch zum stellvertretenden Leiter – mit neunundvierzig war er das älteste Mitglied der Expedition; Crawford war 1922 auch auf dem Mount Everest gewesen. Andere Mitglieder der Partei hatten auch frühere Himalaya-Erfahrung, insbesondere Shipton, der den Kamet (sowie den Mount Kenia ) bestiegen hatte , Dr. Raymond Greene, der Expeditionsoberarzt, der ebenfalls Kamet bestiegen, und Smythe, der nicht nur Kamet bestiegen hatte, sondern mit Professor Dyrenfurth auf der internationalen Expedition zum Kangchendzönga gewesen war. Birnie war auch als Transportoffizier auf der Kamet-Expedition gewesen. Bemerkenswert in ihrer Auslassung waren einige der führenden britischen Kletterer dieser Zeit – Alf Bridge, Colin Kirkus und Maurice Linnell – die den traditionellen Ansatz des Unterausschusses widerspiegeln, sowie Ruttledge selbst, der sagte: „Ich komme mehr und mehr zu der Meinung, dass wir uns vor der nordbritischen Schule der Kletterer in Acht nehmen müssen, wenn wir auf dem Everest erfolgreich sein wollen.Individuell sind sie wahrscheinlich gute Männer, aber sie sind eine enge Gesellschaft, die, wie mir scheint, eine Verachtung für jeder außerhalb seines eigenen Clans."
Die folgenden sechzehn Männer bildeten die britische Komponente des Teams, das die Besteigung des Berges versuchte, und wurden laut Ruttledge mit Ausnahme von ihm, Shebbeare und den beiden Mobilfunkbetreibern "mit der eindeutigen Vorstellung ausgewählt, dass sie potenziell fähig sind". an den letzten Angriffen auf den Berg teilzunehmen".
| Name | Funktion | Beruf |
|---|---|---|
  Hugh Ruttledge
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Führer | Beamter ( indischer Zivildienst ) |
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EO Shebbeare
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Stellvertretender Leiter und Transportoffizier | Indischer Forstdienst |
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Kapitän E. St. J. Birnie
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Bergsteiger | Soldat ( Sam Brownes Kavallerie ) |
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Major H. Boustead
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Bergsteiger | Soldat ( Sudan Camel Corps ) |
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TA Brocklebank
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Bergsteiger | Cambridge-Absolvent |
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CG Crawford
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Bergsteiger | Beamter ( indischer Zivildienst ) |
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Dr. CR Greene
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Chefarzt und Bergsteiger | Arzt |
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JL Longland
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Bergsteiger | Englischdozent an der Durham University |
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Dr. W. McLean
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Zweiter Amtsarzt und Bergsteiger | Mitarbeiter der Judenmission , Jerusalem |
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EE Shipton
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Bergsteiger | Siedler in Kenia |
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WR Smijth-Windham
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WLAN-Betreiber | Soldat ( Königliches Korps der Signale ) |
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FS Smythe
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Bergsteiger | Freiberuflicher Abenteurer |
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EC Thompson
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WLAN-Betreiber | Soldat ( Königliches Korps der Signale ) |
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LR-Wette
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Bergsteiger | Dozent für Geologie |
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G. Wood-Johnson
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Bergsteiger | Teepflanzer |
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P. Wyn-Harris
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Bergsteiger | Beamter (kenianischer Zivildienst) |
Von allen Expeditionsteilnehmern, die in Großbritannien lebten, wurde erwartet, dass sie sich einem physischen und psychologischen Test durch das Medical Board der RAF unterziehen , gefolgt von einem abschließenden Test durch Dr. Claude Wilson.
Finanzierung und Ausstattung
Das Mount-Everest-Komitee stellte 5.000 Pfund für die Kosten der Expedition bereit, die auf 11.000 bis 13.000 Pfund geschätzt wurden. Weitere Mittel wurden durch Ruttledges Buchvertrag mit Hodder & Stoughton , einen Zeitungsvertrag mit The Daily Telegraph und ein Geschenk von 100 Pfund von König George V. gesichert . Viele Unternehmen lieferten Ausrüstungsgegenstände kostenlos oder vergünstigt.
Fünf Haupttypen von Zelten wurden genommen: ein 16-Mann-Messezelt von Silver und Edgington; drei Glockenzelte von Muir Mills of Cawnpore für die Träger, für vierzehn Mann ausgelegt, aber gelegentlich für einundzwanzig; drei Camp and Sports-Sechs-Mann-Arktiszelte (eine Hybridkonstruktion zwischen dem Watkins Arctic-Zelt und einer Jurte ), die laut Greene wie ein "Pflaumenpudding ohne Stechpalmenzweig" aussehen und als "die wahren Erfolge der Expedition" bezeichnet werden “ von Ruttledge für das Überleben der Schneestürme, die über dem East Rongbuk Gletscher in Camp III hereinbrachen ; und sowohl Silver- als auch Edgington Meade- Zelte und modifizierte Meade-Zelte von Burns of Manchester. Darüber hinaus kaufte Longland eine Reihe von leichten Notfallzelten. Burns und Silver und Edgington lieferten auch Daunenschlafsäcke, darunter das überlegene Doppelsackmodell; Jaeger lieferte Schlafsäcke; und Sir George Lowndes lieferte eine Tasche, in der drei Männer im Notfall Unterschlupf finden konnten, wenn sie ihre Zelte nicht erreichten. Von Robert Lawrie aus Burnley kamen die Doppelstiefel aus Leder für Höhenflüge mit Klinkernägeln an der Ledersohle , während die Approach-Stiefel von John Marlow und Son und FP Baker und Co. stammten Clarke, Sohn und Morland. Dr. T. Magor Cardell und Herr Hamblin entwarfen gemeinsam eine Höhenbrille mit orange getöntem Glas, Eispickel und Steigeisen wurden unter anderem von Horeschowsky in Österreich bezogen. Es wurden auch Puttees genommen, die in Kaschmir nach einem von General Bruce vorgeschlagenen Design hergestellt wurden. Beale of London lieferte 2.000 Fuß Alpine Club-Seil und Lichtleine; 2.000 Fuß kamen von Jones of Liverpool.
Wie bei früheren Expeditionen zum Mount Everest wurde zusätzlicher Sauerstoff aufgenommen. Es wurde beschlossen, ihn nur oberhalb des Nordsattels einzusetzen , und dann nur im Notfall, wenn die Akklimatisierung nicht erfolgreich war. Greene arbeitete mit der British Association of Oxygen Supply und Siebe, Gorman & Co. zusammen und schließlich wurde ein 12,75-Pfund (5,8 kg)-Modell hergestellt, das keinen Durchflussmesser mehr enthielt, sondern mit einer Pfeife, die den Sauerstofffluss durch die Ventil.
Reise
Die Hauptpartei verließ England am 20. Januar 1933 auf dem Seeweg und hielt in Gibraltar , wo der Felsen von Gibraltar "ein oder zwei Kletterprobleme bot", und Aden . Die Zeit auf See wurde mit Diskussionen über das Problem der Besteigung des Mount Everest und der Einrichtung der verschiedenen Camps auf seiner Nordseite sowie dem Erlernen der nepalesischen Sprache verbracht, die Crawford beherrschte. Die Gruppe landete in Bombay, wo sie von CE Boreham, dem Manager der Army and Navy Stores, unterstützt wurden. Ruttledge, ein indischer Mann, nahm sie mit auf Sightseeing-Touren nach Agra und Fatehpur Sikri . Durch Kalkutta , wo sie vom Gouverneur von Bengalen , Sir John Anderson , bewirtet wurden , fuhren die Expeditionsmitglieder nach Darjeeling , wo sich Smythe, Greene und Birnie ihnen anschlossen, während Ruttledge nach Siliguri ging, um sich mit Shebbeare zu treffen und Transportarrangements zu besprechen. In Darjeeling wurden Träger für den Marsch ausgewählt, Ruttledges Sherpas von seiner Reise 1932, Nima Dorje und Sanam Topgye, die nach Sola Khombu gegangen waren , um potenzielle Bewerber auf die Existenz der britischen Expedition aufmerksam zu machen. Llakpar Chedi, Lewa und Nursang wurden ausgewählt Sirdars . Außerdem wurden Nima Tendrup, eine Veteranin vieler Expeditionen zum Mount Everest, sowie einige Sherpas mitgebracht , die bei den jüngsten deutschen Expeditionen zum Kangchendzönga dabei waren. Als Dolmetscher wurde Karma Paul mitgenommen, der an den britischen Expeditionen 1922 und 1924 teilgenommen hatte. Alle Träger wurden im Krankenhaus von Darjeeling untersucht, 34 Prozent von ihnen wurden mit inneren Parasiten infiziert, dann in blau-weiß gestreifte Pyjamas gekleidet und mit nummerierten Ausweisen versehen.
Am 2. März nahm die Party vor dem Planters' Club in Darjeeling an der feierlichen Segnung aller Expeditionsteilnehmer durch die Lamas des Klosters Ghoom teil . Ruttledge bemerkte, dass "die Zeremonie mit einer ruhigen Würde durchgeführt wurde, die niemand, der das Privileg hatte, anwesend zu sein, jemals vergessen wird".
Der ursprüngliche Plan war, auf dem kürzesten und direktesten Weg über den Sebu La zum Mount Everest zu marschieren, aber dieser Pass war noch schneebedeckt, so dass die alternative, längere Route über Phari Dzong das Chumbi-Tal hinauf gewählt wurde. Die Gruppe wurde für den ersten Teil der Reise in zwei Gruppen aufgeteilt, mit der Absicht, dass sich alle Gruppen in Gautsa treffen, obwohl Longland und Shipton vorausreisten, um Geschäfte in Kalimpong zu organisieren . Diejenigen ohne Himalaya-Erfahrung reisten zuerst am 3. März ab; die zweite Gruppe, zu der Ruttledge, Shebbeare, Greene, Smythe und Birnie gehörten, ging am 8. März. In Kalimpong erklärte der tibetische Regierungshändler Pangda Tsang, dass der schwere Gepäckzug mit Maultieren über den Jelep La nach Kampa Dzong fahren sollte , daher begleitete eine dritte Gruppe, bestehend aus Smijth-Windham, Thompson und Karma Paul, den Zug mit die Absicht, sich der zweiten Gruppe bei Yatung wieder anzuschließen .
Die Route führte dann die Expedition durch Pedong und Pakhyong, bis sie Gangtok erreichte , die Hauptstadt von Sikkim, wo der Postdienst von Lobsang Tsering stationiert sein würde; er würde die Post der Expedition entgegennehmen und nach Kalkutta weiterleiten. Die Expedition wurde von F. Williamson, dem politischen Agenten in Sikkim, unterhalten, der der Partei ihren Pass mit dem Siegel der tibetischen Regierung überreichte. Es sollte eher vierzehn als sechzehn Personen umfassen, wobei die beiden Funker der Expedition weggelassen wurden, was später den Dipon von Pipitang verwirrte, obwohl die Angelegenheit bald nach einem Telegramm an Williamson geklärt wurde. Die Gruppe traf den Maharaja von Sikkim , dann ging es nach Karponang, Tsomgo und zur Überquerung des Natu La , wo vier der Gruppe den Gipfel des Chomunko (17.500 ft) bestiegen.
Der Abstieg erfolgte nach Chumbitang und von dort nach Yatung, vorbei am Kloster von Khajuk, wo der Lama und die Mönche verwirrt waren, warum jemand den Mount Everest besteigen wollte. Der britische Handelsagent in Yatung, Captain AA Russell, unterhielt die Mitglieder der Gruppe, gefolgt von einem von Wood-Johnson organisierten Polospiel. Die gesamte Expedition traf sich in Gautsa, wo Ruttledge Shebbeare zum "Zweiten-Befehlshaber" machte. Hier wurde es deutlich kälter, und am Abend des 22. März fiel der erste Schnee der Party. Vorbei an Phari Dzong wurde am 25. März bei starkem Wind eine Abzweigung über den Tang La von der Normalroute wegen Schnee gemacht, die nach Shabra Shubra und dann über den Dongka La und Chago La nach Limbu, Tatsang und schließlich Kampa Dzong . abfiel , erreicht am 29. März von einem Pass, über dem die Gruppe zum ersten Mal den Mount Everest in hundert Meilen Entfernung sehen konnte. Bei Kampa Dzong, die „architektonische Schönheit der höchsten Ordnung“ besaß, verkleidet Ruttledge sich in mock formales Kleid - ein tibetischer Seidenkleid mit einem Schaffell - Futter und roten Gürtel, gekrönt von einem zusammenklappbaren Oper-Hut , die ursprünglich zusammen aus England gebracht worden war als Belohnung für den erfolgreichsten Träger – den Nyapala zu treffen. Ruttledge kommentierte: "Die Wirkung war alles, was zu wünschen war. Hier war offensichtlich ein Mann [selbst] von Standing in seinem eigenen Land. Deep rief auf freundlichste Weise, mit gegenseitigem Respekt, und unsere Verhandlungen waren vollständig erfolgreich." Der Nyapala lud die Gruppe zu einer Tour durch den Dzong ein. Das nahegelegene Grab von AM Kellas , dem schottischen Bergsteigerpionier, der 1921 auf dem Weg zur ersten Expedition zum Mount Everest gestorben war, war zerstört worden und so schleppten Expeditionsteilnehmer eine neue Platte, um die Stelle zu bedecken, die vorhandene Inschrift neu zu schneiden, und führte eine kurze Zeremonie darüber durch. Die Vorräte waren in Kampa Dzong eingetroffen, die Yaks und Longland als Quartiermeister hatten sich daran gemacht, sie zu organisieren. Die Gruppe reiste am 2. April ab und passierte Lingga und Mende auf dem Weg nach Tengkye Dzong. Hier wurde ein Fußballspiel ausgetragen, Boustead gab eine Boxausstellung und Longland zeigte Stabhochsprung mit einer Bambusstange (fotografiert von Smythe). Am 5. April verließ die Gruppe die Stadt und reiste über den Pass Bahman Dopté nach Khengu; in Khengu fiel Lopsang Tsering von seinem Pony und brach sich das Schlüsselbein; das von Greene verabreichte Anästhetikum stoppte sein Herz, und nur eine kräftige Wiederbelebung, unterstützt von Coramin , rettete sein Leben.
Der Fluss Chiblung-Chu wurde als nächstes zweimal vor dem Lager in Jikyop durchquert, dann ging die Gruppe weiter nach Trangso-Chumbab und Kyishong, und dann durch eine Landschaft, die von Shebbeare mit den "Mondbergen" verglichen wurde, bis sie Shekar Dzong erreichten , ein schwindelerregendes Siedlung aus weißen Häusern und zwei Klöstern, die Ruttledge als "Schauplatz für ein Märchen, einen Ort der Verzauberung" bezeichnete. Hier gab es eine Pockenepidemie; Schlimmer, so Ruttledge, war der Diebstahl von Ausrüstung – darunter Höhenstiefel und ein Meade-Zelt – und von Geschäften, für die die Fahrer des Gepäckzuges am nächsten Tag von den Dzongpen ausgepeitscht wurden, obwohl der Täter nie gefunden wurde. Die Arktis-Zelte der Expedition wurden zum ersten Mal in Shekar zur allgemeinen Zustimmung aufgeschlagen, und es fand eine Haarschneidesitzung statt, bei der Wyn-Harris sich als fähiger Friseur erwies. Am 13. April brach die Gruppe auf und überquerte den 17.000 Fuß hohen Pang La vor dem Abstieg nach Tashidzom, wo die Ponys der Expedition untergebracht waren.
Chö-Dzong wurde am 15. April von einem Hügel aus erreicht, über dem man mit einem Marineteleskop einen klaren Blick auf den Mount Everest hatte. Die Nordwand erschien relativ schneefrei und die Felsvorsprünge, die Norton überquerte, waren für das Auge klar, sahen aber laut Ruttledge "bemerkenswert schwierig" aus, während der überhängende Second Step "ein gewaltiges Hindernis" erschien und obwohl die Gipfelhänge aussahen machbar, "das Problem bestand darin, [sie] über die schrecklichen Platten der Couloirwände zu erreichen".
Ruttledge schrieb über diese erste nahe und detaillierte Ansicht der Berge:
"Es begann dunkel zu werden, als lange Wolken über den Gipfel zogen. Wir stiegen in einer Stimmung des qualifizierten Optimismus zum Lager hinab. Zumindest konnten wir uns zum ersten Mal selbst davon überzeugen, uns ein eigenes Urteil bilden und aus einer Entfernung, die eine ziemlich wahre Perspektive zuließ. Von nun an sollten wir zu tief unter dem Berg sein, um unsere Schwierigkeiten mit irgendeiner Genauigkeit einzuschätzen."
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Als die Gruppe das Rongbuk-Tal hinaufmarschierte, vorbei an riesigen Moränen in Richtung des Rongbuk-Klosters , strömten zahlreiche Tibeter aus dem Kloster an ihnen vorbei. Karma Paul, der Dolmetscher, wurde entsandt, um eine Audienz beim Lama des Klosters zu suchen, da sein Segen sowohl von den tibetischen Trägern als auch von Sola Khombu in Nepal als wichtig erachtet wurde. Nachdem diese Petition erfolgreich war, segnete der Lama – nachdem er Ruttledge gefragt hatte, ob er mit General Bruce, dem Leiter der letzten Expedition, die am Kloster vorbeikam, verwandt sei – jedes Expeditionsmitglied einzeln und berührte ihre Köpfe mit seinem Dorje, während sie die Worte aussprachen " Om mane padme hum ".
Einrichtung der Lager
Am 17. April wurde das Basislager an der gleichen Stelle wie bei früheren Expeditionen aufgestellt, vier Meilen hinter dem Kloster Rongbuk. Hier wurde eine Reihe von Teammitgliedern erkrankt: Crawford hatte Bronchitis, Wyn-Harris war an Grippe erkrankt und Thompson litt an Herzproblemen. Bei Ondi, einem Träger, wurde eine Doppelpneumonie festgestellt, und so stiegen er, Crawford und Maclean nach Rongbuk ab. Trotzdem arbeiteten alle hart daran, die unteren Lager aufzubauen, wobei das Prinzip lautete, dass jedes Lager vollständig ausgestattet sein musste, bevor in ein höheres Lager umgezogen werden konnte, damit jedes Lager bei schlechtem Wetter erhalten und nicht verlassen werden konnte. Die drahtlose Ausrüstung, die von Smijth-Windham und Thompson betrieben wird, war bald in Aktion und ein Signal von Darjeeling wurde am 20. April empfangen. In einem Zelt wurde ein „Wireless-Raum“ eingerichtet und zwei Funkmasten, ein Windgenerator und ein Benzinmotor eingesetzt. Die Geldkisten der Expedition im Basislager wurden von Havildar-Major Gaggan Singh, dem Gurkha-Soldaten, bewacht, während seine beiden Unteroffiziere Lachman Singh und Bahadur Gurung die Gletscherlager beaufsichtigten.
Unter Einsatz lokaler tibetischer Arbeitskräfte von Shekar Dzong bis Lager II, um die hochgelegenen Träger zu schonen, wurde am 21. und Brocklebank verbringen alle die Nacht dort, und Camp II, auf 19.800 ft (6035 m) auf der Westseite des East Rongbuk Gletschers, am 26. April bei Smythe, Shipton, Boustead und Wood-Johnson. Hier, an "einem wichtigen Nervenzentrum der Kommunikationswege", wurden Zelte für mindestens vierzig Männer errichtet.
Camp III wurde am 2. Mai von Smythe, Shipton, Birnie, Boustead, Wood-Johnson und Longland zusammen mit Trägern mit der Absicht gegründet, völlig unabhängig vom Basislager zu sein und höhere Lager schnell beliefern zu können. Das Lager befand sich auf knapp über 21.000 Fuß (6400 m). Von hier aus war der Nordsattel deutlich sichtbar und stellte, in Ruttledges Worten, "das erste ernsthafte Bergproblem dar ... denn ein steiler Gletschereisfall ist immer in Bewegung, und die befahrbare Route von einem Jahr kann von Gletscherspalten gesäumt sein oder der nächste von Eisklippen versperrt". Im Bewusstsein der Lawine, die auf der Expedition von 1922 sieben Träger tötete, näherten sich die Teammitglieder der manchmal senkrechten 300 Meter hohen Eiswand, die den Pass hinaufführte, umsichtig. An seinem Fuß wurde ein Lager IIIa errichtet, um die Schwierigkeiten beim Klettern dieser Wand zu erleichtern; schließlich erwies sich die Route der Expedition von 1924 als unmöglich – "es würde Wochen dauern, um diesen Hang hinauf zu schneiden", - es wurde die gleiche Route wie 1922 gewählt, die zu einem Schelf an der Unterseite einer Gletscherspalte unterhalb des col, das der Standort des Lagers IV sein sollte. Smythe, Shipton, Greene, Longland, Wyn-Harris, Wager und Brocklebank bestiegen den Hang und statteten ihn vom 8. bis 15. Mai mit Fixseilen aus; Jeden Tag füllten sich die Stufen, die sie zurücklegten, mit Schnee, was den Wiederaufstieg mühsam machte. Smythe und Shipton schafften am 12. mit zwei anderen, vom Yorkshire Rambling Club) am nächsten Tag. Schlechtes Wetter verhinderte die Errichtung von Lager IV bis zum 15. Mai; danach wurde das Lager von Crawford und Brockleback in dem, was Ruttledge als "ihre große Serie von sechs Auf- und Abstiegen der North Col-Hänge" bezeichnete, bestückt.
Nachdem der Nordsattel erreicht war, war die Errichtung von Lagern höher am Berg möglich. Es gab jedoch Meinungsverschiedenheiten über den Standort von Lager V. Am 20. Mai verließ eine Gruppe von Wyn-Harris, Birnie und Boustead mit Trägern schließlich alle ihre Vorräte am Hang und kehrte nach Lager IV zurück, auf Wunsch von Wyn-Harris viel höher gehen als die anderen. Ruttledge, der dies aus einem an Lager IIIa geschickten Brief erfuhr, beschloss, ins Lager IV aufzusteigen, "um die Lage zu bereinigen". Er schickte Wyn-Harris, Greene, Birnie und Boustead mit Trägern nach oben mit dem Ziel, am nächsten Tag Lager V auf 7.500 Fuß und dann darüber Lager VI am nächsten Tag aufzuschlagen, wobei Lhakpa Chedi sie mit einem Team von acht Trägern begleitete; Birnie und Boustead würden dann mit Trägern absteigen, während Wager und Longland zum Lager V aufsteigen und dann absteigen würden, und Shipton und Smythe würden zu Lager V und dann Lager VI gehen, mit dem Ziel, zwei Gipfelgruppen zu organisieren. Für den Fall, dass Camp V am 22. Mai auf 25.700 Fuß aufgeschlagen wurde, passierten die Kletterer George Finchs zerfetztes Meade-Zelt aus dem Versuch von 1922, in dessen Nähe eine Reihe von Sauerstoffflaschen – eine noch funktionsfähige, aufgefrischte Greene – und ein ungeöffneter Kanister von Kodak- Filmen gefunden, obwohl bei näherer Betrachtung weiter unten festgestellt wurde, dass der Film nicht belichtet war. Greene, von dem erwartet wurde, dass er höher gehen würde, stieg mit Herzproblemen aus Camp V ab, und Wager ersetzte ihn als Wyn-Harris' Partner und ging noch am selben Nachmittag nach Camp V. Der folgende Tag, der 23. Mai, dämmerte kalt und schneereich; Shipton und Smythe stiegen bei starkem Wind nach Camp V auf, während Wager und Wyn-Harris wegen Platzmangels in den Zelten nach Camp V zurückkehrten. Am selben Tag wurde die drahtlose Leitung auf Lager IV verlängert, was bedeutete, dass Ruttledges Worte aus Lager IV in sechs Stunden über eine verbale Weiterleitung an Smijth-Windham in Lager III und Thompsons Kodierung im Basislager an den Daily Telegraph in London weitergeleitet werden konnten . Das düstere Wetter hielt den ganzen 23. und 24. an, und da oben keine Anzeichen der Party zu erkennen waren, stieg Ruttledge zusammen mit Wager, Wyn-Harris, Longland und Crawford auf, um Nachforschungen anzustellen. In 7.200 Metern Höhe erfuhren die führenden Mitglieder ihrer Gruppe – Wager und Wyn-Harris – von einem herabsteigenden Smythe, dass Lager V verlassen worden war und alle auf dem Weg nach unten waren. In der Abfahrt unter erbärmlichen Umständen, erlitten mehrere Sherpas Erfrierungen - später Lakpa Chedi die Amputation von zwei Fingern erforderlich, und Pasang verlor einen Finger - und Birnie, einen Versuch glissade auf der Nordseite, die Kontrolle verloren und wurde getötet würde , aber für die Intervention von Da Tsering.
Gipfelversuche
Erstens: Wette und Wyn-Harris
Wager und Wyn-Harris verließen Lager VI am 30. Mai um 5.40 Uhr, nachdem sie eine Stunde lang Wasser erhitzt und "eine sehr schlechte Mahlzeit" gegessen hatten, um ihr Gipfelangebot abzugeben. Nicht lange nach dem Aufbruch stießen sie auf einen Eispickel, der zwanzig Meter unter dem Nordostgrat auf Felsplatten lag und die Aufschrift Willisch von Täsch, einen Zermatter Gerätebauer, trug. Sie ließen es dort, wo sie es gefunden hatten, und sammelten es später am Tag beim Abstieg ein. In Everest 1933 , Ruttledges Expeditionsbuch, schreibt er, dass "es wahrscheinlich von Irvine getragen wurde"; dass es sich höchstwahrscheinlich um Irvines Axt handelt, wird durch die Tatsache gestützt, dass drei Kerben, die in seine Axt geschnitzt wurden, genau mit den drei Kerben übereinstimmen, die in die Seite seines Prahlstocks geschnitten wurden .
Das erste Ziel von Wager und Wyn-Harris bestand darin, zu sehen, ob die Zweite Stufe auf dem Grat besteigbar war. Sie bogen um die Erste Stufe und durchquerten die Zweite Stufe, ohne zu ahnen, dass sie von unten von einer Klippe bewacht wurde. Um diesen Weg hinauf zu gelangen, zielten Wager und Wyn-Harris auf eine Rinne, von der sie glaubten, dass sie zur Spitze der Zweiten Stufe führte. Als sie feststellten, dass dies nur eine flache Schaufel war, folgten sie Nortons Traverse von 1924 entlang der Platten über dem gelben Band an der Nordwand und erreichten um 10.00 Uhr das Great Couloir
Zweitens: Shipton und Smythe
Shipton und Smythe warteten im Lager VI auf die Rückkehr von Wager und Wyn-Harris. Shipton, der von einer Krankheit heimgesucht wurde, konnte nicht weiter gehen und beschloss nach einer kurzen Diskussion mit Smythe, ins Lager VI abzusteigen. Smythe machte allein weiter. Auf 28.120 Fuß, ungefähr auf der gleichen Höhe wie Wager und Wyn-Harris, kehrte Smythe um.
Nachwirkungen
Die Untersuchung des Scheiterns der Expedition durch die Organisation und Führung des Mount-Everest-Komitees ergab, dass Ruttledge, den sie sehr mochten und respektierten, kein durchsetzungsfähiger Anführer war.
In seiner Rezension des Everest 1933 (Ruttledge, 1941, erstmals 1934 veröffentlicht) lobte GL Corbett das Buch mit den Worten: "In der Alpenliteratur gibt es Passagen, die so schön sind wie alles andere." Bei der Analyse des generellen Misserfolgs der Expedition stellte er fest, dass, obwohl "noch nie ein Versuch auf einen Berg sorgfältiger vorbereitet und methodisch geleitet" wurde, drei Dinge dafür verantwortlich waren, dass der Gipfel des Mount Everest nicht erreicht wurde. Erstens führten die Meinungsverschiedenheiten über den Standort von Lager V und der daraus resultierende Abstieg ins Lager IV zum Verlust eines ungewöhnlich guten Kletterfensters zwischen dem 20. und 22. Mai. Wie Raymond Greene später sagte: "Es kann sein, dass wir nicht zwei Tage, sondern zwanzig Jahre verloren haben." Danach verschlechterte sich das Wetter stark. Corbett schiebt Ruttledge die Schuld direkt zu Füßen, die in Lager IV hätte sein sollen, um die Operationen zu leiten, anstatt weiter unten am Berg. Zweitens verloren sie durch die Anweisungen an Wager und Wyn-Harris, den zweiten Schritt in Angriff zu nehmen, wertvolle Zeit, und obwohl sie sich schließlich entschieden, Nortons untere Traverse zu nehmen, waren sie keineswegs davon überzeugt, dass der Schritt nicht erklimmt werden konnte. In Bezug auf die Flexibilität ihres Ansatzes zitierte Corbett Smythe, der feststellte, dass "der Everest nur von einem Mann bestiegen wird, der in Bezug auf die Route zielstrebig ist, und jeder Zweifel oder jedes Zögern in dieser Hinsicht muss immer zur Niederlage führen." Drittens war die Tatsache, dass Smythe gezwungen war, seine Gipfelbewerbung allein zu machen, direkt darauf zurückzuführen, dass Shipton bei diesem Versuch erkrankte. Solo-Klettern, argumentierte Corbett, "ist nirgendwo eine Praxis, die gefördert werden sollte: Auf den letzten tausend Fuß des Everest, in gefährlichem Zustand, ist es schlechtes Bergsteigen".
In Upon that Mountain (1943) schrieb Shipton, die Expedition sei viel zu groß und die Zahl der mitgenommenen Bergsteiger – vierzehn – absurd. Er wies das Argument des Kletterestablishments zurück, dass im Krankheitsfall Reservekletterer gebraucht würden, und argumentierte, dass für den Fall, dass niemand "von dem bekannt war, dass er in der Lage war, große Höhen zu erklimmen, tatsächlich vor dem Versuch der Krankheit erlag". Darüber hinaus wirkte sich die große Anzahl an Bergsteigern auf der Expedition nachteilig aus, sodass sich die Bergsteiger einer Expedition überflüssig machten, deren Ziel es war, nur eine sehr kleine Anzahl von Bergsteigern auf den Gipfel zu bringen: "Ein solcher Zustand belastet die jeden und wird zwangsläufig zu Reibungen und damit zu einem Effizienzverlust führen." Als Alternative befürwortete Shipton Expeditionen, die sich aus einer kleinen Anzahl von Bergsteigern zusammensetzen, von denen jeder "ihre lebenswichtige Bedeutung für das gemeinsame Bemühen erkennt und sich als eine ebenso unverzichtbare Rolle fühlt". Seine Erklärung von 1952 vor dem Mount-Everest-Komitee war einer der Gründe, warum er nicht ausgewählt wurde, die erfolgreiche Expedition zum Mount Everest 1953 zu leiten : "Meine bekannte Abneigung gegen große Expeditionen und meine Abscheu vor einem kompetitiven Element des Bergsteigens scheinen offensichtlich zu sein." Platz in der gegenwärtigen Situation."
Literaturverzeichnis
- Corbett, GL (1. April 1935). "Bewertungen" . Himalaya-Tagebuch . 7 .
- Glasby, Geoff. "Geologische Gesellschaft – Skaergaard, Everest und mehr..." geolsoc.org.uk . Abgerufen am 21. August 2013 .
- Hoyland, Graham (2013). Last Hours on Everest: Die packende Geschichte von Mallory und Irvines tödlichem Aufstieg . London: HarperCollins.
- Ruttledge, Hugh (1941). Everest 1933 (2. Aufl.). London: Hodder & Stoughton.
- Ruttledge, Hugh (1934). "Die Mount-Everest-Expedition von 1933" . Himalaya-Tagebuch . 6 .
- Salkeld, Audrey. "Hugh Ruttledge" . Oxford Dictionary of National Biography . OUP . Abgerufen am 12. September 2013 .
- Shipton, Eric. (1983). "Groß oder klein" in Mirrors in the Cliffs , hrsg. Ken Wilson, London: Diadem.
- Thompson, Simon (2010). Unvertretbares Risiko? Die Geschichte des britischen Kletterns . Milnthorpe: Cicerone-Presse.