1954 Italienische Karakoram-Expedition nach K2 - 1954 Italian Karakoram expedition to K2

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Compagnoni (links) und Lacedelli, erfroren bei ihrer Rückkehr vom Gipfel des K2

Am 31. Juli 1954 erreichten die italienischen Kletterer Achille Compagnoni und Lino Lacedelli als erste den Gipfel des K2 , des zweithöchsten Berges der Welt nach dem Mount Everest , der im vergangenen Jahr erstmals bestiegen worden war . Die Expedition wurde von Ardito Desio geleitet .

Es hatte drei frühere erfolglose amerikanische Versuche auf dem Berg gegeben, aber sie hatten eine gute Route gefunden. Desio war der Ansicht, dass Italiens frühere Erkundung der Karakoram- Region gute Gründe für eine große Expedition darstellte, die er im großen Stil auf der amerikanischen Route den Südostgrat hinauf unternahm. Der Fortschritt auf dem Weg zum Gipfel wurde wiederholt durch Stürme unterbrochen und ein Mitglied des Teams starb ziemlich unerwartet. Desio überlegte, die Expedition abzubrechen, um es später im Jahr erneut zu versuchen, doch dann verbesserten sich die Wetterbedingungen, sodass sie näher an die Spitze des Berges heranrücken konnten. Endlich erreichten die beiden führenden Kletterer den Gipfel, als die Sonne unterging und sie im Dunkeln absteigen mussten. Sie und zwei Kollegen litten weiterhin unter schweren Erfrierungen.

Die Tatsache, dass der Gipfel erreicht worden war, wurde nie bezweifelt - Compagnoni und Lacedelli waren von ihren Kollegen in der Nähe des Gipfels gesehen worden und hatten Fotos und sogar einen Film von oben aufgenommen -, aber die Expedition geriet dennoch in Streit. Der offizielle Bericht über die Expedition von 1954 wurde schließlich diskreditiert, und nach einer längeren Kontroverse wurde 2007 ein zweiter offizieller Bericht veröffentlicht, der die Behauptungen eines anderen Expeditionsmitglieds, Walter Bonatti , seit über fünfzig Jahren weitgehend bestätigte .

Hintergrund

K2

K2 liegt an der Grenze zwischen China und dem 1954 neu unabhängigen Pakistan . Mit 8.611 Metern ist es der höchste Punkt des Karakoram- Gebirges und der zweithöchste Berg der Welt. Der Berg war 1856 von der Great Trigonometrical Survey in Kashmir entdeckt worden, und 1861 hatte Henry Godwin-Austen den Baltoro-Gletscher erreicht und konnte von den Hängen des Masherbrum aus eine klare Sicht auf K2 erhalten . Er konnte sehen, wie der absteigende Gletscher schließlich in den Indus abfloss und der Berg sich im britischen Empire befand .

Geschichte des Kletterns K2
K-2 und Virgin Peak.jpg
Fernsehprogramm
Videosymbol Die
Expedition nach K2 Savage Mountain 1954 beginnt um 18:09 Minuten
Videosymbol Mountain Men: Die
Expedition der Ghosts of K2 1954 beginnt um 43:00 Minuten
Videosymbol Bruderschaft des Seils
Charlie Houston spricht über die Expedition von 1953 (Beginn 05:50) und erzählt einen Film (ab 15:35)

Der erste ernsthafte Versuch, den Berg zu besteigen, wurde 1902 von einer Partei unternommen, zu der auch Aleister Crowley gehörte , der später als "der böseste Mann der Welt" berüchtigt wurde. Die Expedition untersuchte Aufstiegsrouten nördlich und südlich des Berges und machte die besten Fortschritte auf dem Nordostgrat, bevor sie gezwungen waren, ihre Bemühungen aufzugeben. Seit dieser Zeit hat sich K2 den Ruf erarbeitet, ein schwieriger zu besteigender Berg als der Mount Everest zu sein - jeder Weg zum Gipfel ist schwierig. K2 liegt weiter nördlich als das Himalaya- Gebirge, daher ist das Klima kälter. Das Karakoram-Gebirge ist breiter als der Himalaya, sodass dort mehr Eis und Schnee eingeschlossen sind.

Vor dem erfolgreichen italienischen Aufstieg war die Expedition, die zuvor auf K2 am höchsten gestiegen war, die amerikanische Karakoram-Expedition von 1939 gewesen, die 8.370 Meter erreichte.

Frühere italienische Expeditionen im Baltoro Muztagh Karakoram

1890 betrat Roberto Lerco die Region Baltoro Muztagh im Karakorum . Er erreichte den Fuß des K2 und ist vielleicht sogar ein kurzes Stück den Südostsporn hinaufgestiegen, hat aber keinen Bericht über seine Reise hinterlassen.

1909 erkundete die Expedition des Herzogs der Abruzzen erneut verschiedene Routen, bevor er auf dem Südostgrat etwa 6.250 Meter erreichte, bevor er entschied, dass der Berg nicht erklimmbar war. Diese Route wurde später als Abruzzi Ridge (oder Abruzzi Spur) bekannt und wurde schließlich als normale Route zum Gipfel angesehen.

1929 leitete Aimone di Savoia-Aosta , der Neffe des Herzogs der Abruzzen, eine Expedition zur Erkundung des oberen Baltoro-Gletschers in der Nähe von K2. Der Geologe auf der Party war Ardito Desio und er hatte das Gefühl, dass es einen italienischen Anspruch auf Versuche auf dem Berg gab. Erst 1939 konnte Desio Italiens Leitungsgremium für Bergsteigen, den Club Alpino Italiano (CAI) und dann den Zweiten Weltkrieg und die Teilung Indiens interessieren, was die Dinge weiter verzögerte. 1952 reiste Desio nach Pakistan, um 1953 eine vollständige Expedition zu leiten, und stellte fest, dass die Amerikaner bereits die einzige Klettererlaubnis für dieses Jahr gebucht hatten. Er kehrte 1953 mit Riccardo Cassin zurück , um die unteren Hänge von K2 zu erkunden. Zu dieser Zeit war Cassin der größte italienische Bergsteiger, den es je gegeben hatte, und dennoch wird Cassin in Desios Bericht über die Aufklärung nicht erwähnt, außer zu sagen: "Ich hatte Ricardo Cassin gewählt, einen Kletterer, zu dessen Reisekosten der italienische Alpenverein großzügig beigetragen hatte." Erst nach seiner Rückkehr nach Italien hörte Desio, dass ihm die Erlaubnis für den Gipfelversuch von 1954 erteilt worden war.

Vorbereitung für die Expedition 1954

In Rawalpindi hatte Desio zu Beginn seines Besuchs in Pakistan im Jahr 1953 Charlie Houston getroffen , den Führer der erfolglosen amerikanischen Karakoram-Expedition von 1953, der von K2 zurückkehrte. Sowohl auf der 1938 Expedition und der 1953 Expedition Houston hatte die ganze Abruzzi Ridge geklettert, Skalierung ihrer schwierigsten Klippen, Haus Der Kamin und der Lage gewesen , etwa 7900 Meter zu erreichen (26.000 ft) , von wo aus ein gangbarer Weg zum Gipfel beobachtet werden konnte . Obwohl der Amerikaner einen weiteren Versuch auf dem Gipfel für 1954 plante, war er großzügig darin, seine Erfahrungen und Fotos mit Desio, einem offensichtlichen Rivalen, zu teilen.

Desio plante eine weitaus größere Expedition als die amerikanischen - die Kostenschätzung von 100 Millionen  Lira (entspricht 1,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2019) war achtmal höher als die von Houston und dreimal höher als die erfolgreiche Expedition zum British Everest von 1953 . Es wurde von der CAI gesponsert und wurde zu einer Angelegenheit von nationalem Prestige, an der auch das italienische Olympische Komitee und der italienische nationale Forschungsrat beteiligt waren . Die Erfolge auf Annapurna im Jahr 1950 und auf dem Mount Everest im Jahr 1953 hatten in Frankreich und Großbritannien enorme Auswirkungen. Desio schrieb, "die Expedition wird notwendigerweise nach militärischen Gesichtspunkten organisiert" - wie bei der französischen Annapurna-Expedition 1950 mussten alle Kletterer ihrem Führer offiziell die Treue versprechen. Wissenschaftliche Forschung - Geographie und Geologie - sollte genauso wichtig sein wie das Erreichen des Berggipfels. In der Tat scheint es, dass Desio, Professor für Geologie in Mailand , Kletterer eher wenig beachtete.

Italienische Teammitglieder im Basislager vor dem Aufstieg

Es sollte elf Kletterer geben, alle Italiener, von denen keiner zuvor im Himalaya gewesen war: Enrico Abram (32 Jahre), Ugo Angelino (32), Walter Bonatti (24), Achille Compagnoni (40), Cirillo Floreanini (30) ), Pino Gallotti (36), Lino Lacedelli (29), Mario Puchoz  [ sie ] (36), Ubaldo Rey (31), Gino Soldà (47) und Sergio Viotto  [ sie ] (26). Es gab zehn pakistanische Hunza -Träger in großer Höhe, wobei sich Amir Mahdi (41) als der prominenteste herausstellte. Ebenfalls im Team war ein Filmemacher, Mario Fantin  [ es ] und der Arzt war Guido Pagani. Das wissenschaftliche Team, zusätzlich zu Desio (die 57 Jahre alt war), umfasste Paolo Graziosi (Ethnographin), Antonio Marussi  [ es ] (Geophysiker), Bruno Zanettin  [ es ] (Petrologe) und Francesco Lombardi (topographer). Muhammad Ata-Ullah war der pakistanische Verbindungsoffizier. Riccardo Cassin , der herausragende italienische Alpinist, war von der CAI als Kletterführer nominiert worden, aber nach Desios strengen Auswahlverfahren wurde er abgelehnt, angeblich aus medizinischen Gründen, aber es wurde spekuliert, dass es wirklich verhindern sollte, dass Desio überstrahlt wird.

Es war geplant, fast 5 Kilometer feste Nylonseile über die gesamte Länge des Abruzzenkamms und weit darüber hinaus zu verlegen und, wo möglich, Lasten auf Schlitten entlang dieser Seile zu winden. Jedes Lager sollte vollständig aufgebaut sein, bevor das nächsthöhere Lager besetzt wurde. Es wurden Sauerstoffsysteme mit offenem Kreislauf verwendet, die mit einem Funkgerät ausgestattet waren.

Die Expedition verließ Italien im April 1954 auf dem Luftweg und das auf dem Seeweg befindliche Gepäck kam am 13. April in Karatschi an und reiste dann mit der Bahn nach Rawalpindi.

Offizielle veröffentlichte Berichte über den Aufstieg

Desio schrieb den offiziellen Bericht über den Aufstieg in seinem Buch La Conquista del K2 von 1954, aber dieser Bericht wurde über viele Jahre von Bonatti und schließlich Lacedelli und anderen bestritten. Dass Compagnoni und Lacedelli den Gipfel von K2 erreicht hatten, war unbestritten - es ging um das Ausmaß, in dem sie auf die Unterstützung anderer Kletterer hoch oben auf dem Berg angewiesen waren, wie sie Bonatti und Madhi behandelt hatten, ob sie den ganzen Weg Sauerstoff verwendeten nach oben, und ob Desios Buch korrekt und fair war. Die Angelegenheit wurde zunehmend kontrovers mit viel Pressekritik, oft uninformiert. Desio starb 2001 im Alter von 104 Jahren und schließlich ernannte das CAI 2004 drei Experten namens " I Tre Saggi " (die drei Weisen), um Nachforschungen anzustellen. Sie erstellten im April 2004 einen 39-seitigen Bericht, aber die CAI verzögerte die Veröffentlichung von K2 - Una Storia Finita, die den Tre Saggi- Bericht enthielt und akzeptierte, bis 2007 .

Die Darstellung des hier angegebenen Anstiegs basiert auf jüngsten Quellen, die den zweiten offiziellen Bericht des CAI, K2 - Una Storia Finita (2007) , berücksichtigen konnten . Die wissenschaftlichen (geografischen und geologischen) Aspekte der Expedition werden nicht behandelt, ebenso wenig wie die Kontroverse, die nach der Rückkehr nach Italien über fünfzig Jahre andauerte.

Annäherung an K2

Bonatti im Anflugmarsch

Nach Verzögerungen aufgrund schlechten Wetters flog die Expedition am 27. April mit der DC-3 von Rawalpindi nach Skardu . Desio nutzte die Gelegenheit, um mit dem Flugzeug die Topographie und die Schneebedingungen der Region zu untersuchen, die denen auf Houstons Fotos des Vorjahres ähnelten. Die Berge waren höher als die Service-Obergrenze des Flugzeugs, so dass sie K2 umrunden mussten. Die wissenschaftliche Partei reiste dann auf ihrer separaten Reiseroute ab. 500 lokal ernannte Balti- Träger beförderten über Askole und Concordia über 12 Tonnen (13 kurze Tonnen) Ausrüstung, darunter 230 Sauerstoffflaschen, in Richtung Basislager am Godwin-Austen-Gletscher .

Anflugroute von Skardu nach K2

Zwischen Skardu und Askole wurden im vergangenen Jahr mehrere Brücken gebaut, so dass dieser Teil der Reise viel schneller war als zuvor. Nach Askole konnten sie vor Ort keine Lebensmittel für die Träger kaufen, so dass sie weitere hundert Männer einstellen mussten, um Mehl für die Hauptträger zu transportieren und ihre Chapatis herzustellen . Um das Gewicht zu minimieren, hatte Desio den Trägern nur wenig zur Verfügung gestellt, abgesehen von Lebensmitteln, jeweils einer Decke und Planen, die als Zelte verwendet werden konnten. Sie hatten keine Schutzkleidung. Leider gab es schlechtes Wetter - Schnee sowie starker Regen, während das Wetter im Vorjahr schön und sonnig gewesen war - die Träger weigerten sich, weiterzumachen, selbst nachdem ihnen Backsheesh angeboten worden war . In Urdukas drehten sich 120 Träger um und die anderen hielten an - am nächsten Morgen gingen einige Träger zurück und niemand würde fortfahren. Auf Ata- Ullahs Rat gingen die Sahibs voran und für eine Weile folgten die Träger trostlos in einiger Entfernung. Dann gab es ein kritisches Problem. Die Sonne kam heraus und als sie auf den Schnee schien, wurden die Träger von Schneeblindheit getroffen. Schneebrillen waren für sie mitgebracht worden, aber die Hälfte von ihnen war zurückgelassen worden, um Gewicht zu sparen. Als schließlich nur noch ein Portier bei der Gruppe war, mussten sie neue Träger von damals in Askole rekrutieren. Als sie am 28. Mai um die Errichtung des Basislagers gekämpft hatten, hatten sie sich um fünfzehn Tage verspätet.

Aufstiegslinie von K2

Abruzzi Ridge Route

Der Weg war der gleiche wie bei den amerikanischen Expeditionen mit Lagern, die an ähnlichen Orten geplant waren.

Standorte von Lagern am Berg
Lager Höhe
Etabliert Ort
Meter Füße
Base 5.000 16.400 28. Mai Godwin-Austen-Gletscher
ich 5.400 17.700 30. Mai Fuß des Abruzzenkamms
II 6.100 19.900 2. Juni geschützter Platz auf Ridge
III 6.300 20.700
IV 6.450 21.150 16. Juni unter dem Schornstein des Hauses
V. 6.700 22.000 4. Juli direkt über House's Chimney, Beginn des scharfen Teils von Ridge
VI 7.100 23.300 7. Juli Basis des Schwarzen Turms (oder der Pyramide)
VII 7,345 24.098 26. Juli über Ridge und unter Shoulder auf 7.600 Metern
VIII 7,627
25.023 28. Juli Fuß der Eiswand mit Blick auf eine Gletscherspalte
IX 8,150
26.740 30. Juli über felsigen Platten nahe dem Beginn des Engpasses
Gipfel 8,611 28.251 31. Juli

Der Abruzzenkamm kann bei starkem Wetter von starken Kletterern vom Basislager bis zum Lager VI bestiegen werden, aber es kann auch ein gefährlicher Ort sein. Zwischen Lager IV und Lager VII ist der Kamm scharf, steil und unerbittlich, wobei Exposition und Steinschlag Probleme im unteren Bereich darstellen. Starke Winde können eine große Schwierigkeit sein - K2 schützt die großen Achttausender im Süden teilweise, ist aber selbst sehr stark Stürmen ausgesetzt.

Fortschritte auf dem Berg

Den Berg hinaufsteigen

Am 16. Juni wurde das Lager IV am Fuße des Schornsteins des Hauses eingerichtet, in dem mit der Winde Vorräte bis zum Lager II transportiert wurden. 1953 hatte Houstons Partei festgestellt, dass die Hunzas auf dem Berg besser waren als erwartet. Desio fühlte sich jedoch enttäuscht - ein Teil der Schwierigkeit bestand darin, dass Englisch ihre einzige gemeinsame Sprache war und außer Desio selbst niemand fließend Englisch sprach. Die Tragödie traf die Expedition frühzeitig: Nachdem Puchoz in das Lager II hinabgestiegen war, bekam er Probleme mit dem Hals und sein Zustand verschlechterte sich, bis er trotz guter medizinischer Behandlung und reichlicher Medikamente und Sauerstoff am 21. Juni an den Symptomen einer Lungenentzündung starb. Am nächsten Tag stiegen alle ins Basislager ab, als ein heftiger Schneesturm ausbrach. Als der Sturm nachließ, konnten sie Puchoz 'Leiche im Basislager wiederfinden und am 27. Juni stiegen sie auf, um ihn neben dem Gedenksteinhaufen für Art Gilkey zu begraben, der 1953 auf der amerikanischen Expedition gestorben war.

Die Expedition war inzwischen fast einen Monat hinter dem Zeitplan zurückgeblieben, daher kündigte Desio an, dass der Aufstieg unmittelbar nach der Beerdigung wieder aufgenommen werden sollte. Abgesehen von Compagnoni war jedoch keiner der Kletterer dazu bereit, und Abram sprach sich für sie aus. Desio hatte einen autoritären Führungsansatz (hinter seinem Rücken hieß er " il Ducetto ", "kleiner Mussolini "). Er pflegte schriftliche Ermutigungen und Befehle zu erteilen. Zum Beispiel hat er einmal eine Notiz angeheftet:

"Denken Sie daran, wenn es Ihnen gelingt, den Höhepunkt zu erklimmen - wie ich sicher bin -, wird die ganze Welt Sie als Meister Ihrer Rasse bezeichnen und Ihr Ruhm wird Ihr ganzes Leben lang und lange nach Ihrem Tod Bestand haben. Selbst wenn Sie es nie erreichen." Wenn Sie noch etwas Bemerkenswertes sagen, können Sie sagen, dass Sie nicht umsonst gelebt haben. "

Als Lacedelli später darüber interviewt wurde, sagte er: "Wir haben ihn einfach ignoriert und sind damit weitergekommen."

Die Kletterer verteilten sich wieder auf die verschiedenen Lager und Compagnoni und Rey erklommen den Schornstein von House, aber dann beschränkte ein weiterer Sturm alle auf ihre Zelte. Am 5. Juli gründeten Compagnoni (der Desio als Leiter des Hochkletterns nominiert hatte), Abram und Gallotti Camp V und erreichten zwei Tage später Camp VI mit festen Seilen, die jetzt bis zum Camp I reichen. Sie benutzten die Seile von der Expedition von 1953 nach Lager VII, obwohl die Seile beim Abstieg von ihren Ankerpunkten abrutschten und Floreanini 200 Meter fallen ließ, aber keine sehr schweren Verletzungen erlitt.

Am 18. Juli setzten Compagnoni und Rey, gefolgt von Bonatti und Lacedelli, Seile so hoch wie das amerikanische Lager VIII am Fuße des Gipfelplateaus. Lager VI war an der Stelle des amerikanischen Lagers VII gewesen, aber sie verlegten es höher, um zu vermeiden, was sie für einen gefährlichen Ort hielten. Aufeinanderfolgende schwere Stürme machten Fortschritte viel langsamer als erwartet, und Desio schrieb an die CAI, er erwäge, nach Italien zurückzukehren und im Herbst einen neuen Angriff mit einem kleineren Team frischer Kletterer durchzuführen, wobei jedoch die vorhandenen festen Seile verwendet würden. Aber dann verbesserte sich das Wetter. Am 28. Juli wurde das Lager VIII auf 7.627 Metern für einen Gipfelversuch von Compagnoni und Lacedelli errichtet. Am nächsten Tag stiegen sie höher, aber da sie keinen guten Ort für ihr höchstes Lager, Lager IX, fanden, ließen sie ihre Rucksäcke zurück und kehrten nach Lager VIII zurück. Jetzt wurde ihnen klar, dass sie zusätzlichen Sauerstoff für den Gipfel benötigen würden. Der Ort, an dem sie versucht hatten, Lager IX zu errichten, befand sich neben einer Eiswand in 8.000 Metern Höhe neben dem, was später als Engpass bekannt wurde . Ebenfalls am 29. Juli stiegen vier Kletterer im Camp VII mit zwei Sauerstoff-Sets (jeweils 18 Kilogramm), einem Zelt und zusätzlichem Essen in Richtung Camp VIII auf, aber Abram und Rey mussten umkehren und nur Bonatti und Gallotti kamen dort an - Sie mussten die Sauerstoff-Sets auf etwa 7.400 Metern verlassen. Am Abend erreichten Mahdi und Isakhan Lager VII.

Vorbereitung auf den Gipfelversuch

Für den 30. Juli einigten sich die vier Männer in Lager VIII darauf, dass während Compagnoni und Lacedelli klettern würden, um Lager IX zu errichten, Bonatti und Gallotti herabsteigen würden, um den Sauerstoff direkt über Lager VII zu holen und dann die schwere Sauerstoffausrüstung bis zum Lager zu tragen IX, über Lager VIII. Das Holen des Sauerstoffs wäre eine weitaus größere Herausforderung als die Errichtung des Hochlagers - es würde einen Abstieg von 180 Metern (600 Fuß) gefolgt von einem Aufstieg von 490 Metern (1.600 Fuß) beinhalten. Sie sagten den Kletterern in Lager VII, sie sollten mehr Vorräte nach VIII bringen. In der Zwischenzeit würden Compagnoni und Lacedelli das Lager IX auf einer niedrigeren Ebene von 7.900 Metern errichten, um die Höhe des Sauerstoffs zu verringern, der transportiert werden musste. Für den Fall, dass sie ihr Hochlager nicht auf der unteren Ebene errichteten, wo es tiefen Pulverschnee gab, sondern auf 8.150 Metern über eine schwierige Überquerung gefährlicher Plattenfelsen, deren Erreichung fast eine Stunde dauerte. Sie hatten sehr wenig zu essen und obwohl sie Sauerstoffmasken dabei hatten, nicht die eigentlichen Gasflaschen.

Bonatti, Gallotti, Abram, Mahdi und Isakhan trafen sich und erreichten am 30. Juli gegen Mittag das Lager VIII. Um 15:30 Uhr fuhren Bonatti, Abram und Mahdi mit den Sauerstoffflaschen weiter in Richtung Lager IX. Die Hunzas waren nicht mit hochgelegenen Stiefeln ausgestattet worden, und um Mahdi zu veranlassen, höher zu fahren, hatte Bonatti ihm einen Geldbonus angeboten und auch angedeutet, dass er möglicherweise direkt auf den Gipfel steigen dürfe. Sie gingen ohne Zelt oder Schlafsack. Gegen 16:30 Uhr schrien sie und hörten eine Antwort des Gipfelteams in Camp IX, konnten sie jedoch nicht finden und keine Spuren sehen, denen sie folgen konnten. Sie kletterten höher, aber um 18:30 ging die Sonne unter und Abram musste wegen Erfrierungen untergehen. Sie konnten jetzt Spuren im Schnee sehen, aber immer noch kein Zelt und es würde bald dunkel werden. Mahdi geriet in Panik. In gefährlichem Gelände mit einer Neigung von 50 ° und immer noch mit den schweren Sauerstoffsätzen riefen sie erneut an, mussten aber auf 8.100 Metern zum Stillstand kommen.

Bonatti grub einen kleinen Schritt ins Eis, um sich auf ein Notfall- Biwak über Nacht ohne Zelt oder Schlafsack vorzubereiten. Nach mehr Geschrei leuchtete um 22:00 Uhr eine Taschenlampe aus der Nähe und etwas höher auf dem Berg, und sie konnten Lacedelli schreien hören, um ihnen zu sagen, sie sollten den Sauerstoff verlassen und wieder hinuntergehen. Danach ging das Licht aus und es herrschte Stille. Bonatti und Mahdi verbrachten den Rest der Nacht im Freien, bis Mahdi gegen 05:30 Uhr gegen Bonattis Rat im Dunkeln alleine ins Lager VIII hinunterging. Bonatti wartete bis ungefähr 06:30 Uhr, als es hell wurde, bevor er den Sauerstoff aus dem Schnee grub und abstieg. Während er hinunterging, hörte er irgendwo oben einen Schrei, konnte aber niemanden sehen. Mahdi erreichte das Lager VIII nur kurz vor Bonatti gegen 07:30 Uhr.

Den Gipfel erreichen

Achille Compagnoni
Lino Lacedelli
Gipfelfotos der beiden Kletterer

Am 31. Juli gegen 06: 30–06: 45 Uhr verließen Compagnoni und Lacedelli ihr Zelt und sahen jemanden (sie konnten nicht sagen, wer) herabsteigen. Sie waren schockiert zu glauben, dass sie die Nacht im Freien verbracht haben mussten. Sie holten die Gasflaschen zwischen etwa 07:15 und 07:45 Uhr zurück und machten sich von dort aus gegen 08:30 Uhr auf den Weg zum Gipfel, um nun zusätzlichen Sauerstoff einzuatmen. Um Gewicht zu sparen, gaben sie ihre Rucksäcke auf und nahmen zur Ernährung nur Süßigkeiten mit. Die Route durch den Engpass war schneebedeckt und sie konnten die Klippen nicht besteigen, wie es Wiessner 1939 getan hatte . Schließlich fanden sie eine Linie in der Nähe von Wiessner durch gemischtes Eis und Fels. Die Leute unten im Lager VIII konnten kurz sehen, wie sie den letzten Hang hinaufstiegen, kurz bevor Compagnoni und Lacedelli am Samstag, den 31. Juli, gegen 18:00 Uhr Arm in Arm den Gipfel erreichten. Gallotti schrieb in sein Tagebuch:

"Auf dem letzten Hang, der unglaublich steil aussah, stiegen zuerst ein winziger Punkt und dann ein zweiter langsam auf. Ich sehe vielleicht noch viel mehr Dinge in diesem Leben, aber nichts wird mich jemals so bewegen. Ich weinte leise, die Tränen fielen auf meine Brust. "

Sie machten ein paar Fotos und einen kurzen Film, als die Sonne unterging. Lacedelli wollte so schnell wie möglich untergehen, aber Compagnoni sagte, er wolle die Nacht auf dem Gipfel verbringen. Erst nachdem er mit Lacedellis Eispickel bedroht worden war, drehte er sich um und stieg ab.

Den Berg hinabsteigen

Italienische Teammitglieder im Basislager nach dem Aufstieg im August 1954

In der Dunkelheit gingen sie dieses Mal den Bottleneck Couloir hinunter und nach einer Weile ging ihnen der Sauerstoff aus. Sie hatten große Schwierigkeiten, eine Gletscherspalte zu überqueren und die Eiswand direkt über Lager VIII hinunterzusteigen, und beide Männer fielen, aber schließlich hörten ihre Gefährten ihre Rufe und tauchten auf, um ihnen kurz nach 23:00 Uhr zu helfen, in Lager VIII zurückzukehren. Am nächsten Tag stiegen sie bei schlechtem Wetter um 11:00 Uhr die festen Seile nach Camp IV ab. Am 2. August waren alle wieder im Basislager. Compagnoni, Lacedelli und Bonatti hatten schwere Erfrierungen an den Händen, aber auch Mahdis Füße waren betroffen und sein Zustand war viel schlimmer.

Nach Hause zurückkehren

Am 3. August erreichte die Nachricht vom Erfolg Italien, aber gemäß einem früheren von Floreanini vorgeschlagenen Tarifvertrag wurden die Namen der Kletterer, die den Gipfel erreicht hatten, geheim gehalten. Ihr Triumph war eine sehr große Neuigkeit in Italien, aber international hatte er weniger Auswirkungen als der Aufstieg des Everest im Vorjahr , der durch die Krönung von Elizabeth II . Verstärkt worden war . Nach einiger Erholung verließ die Gruppe am 11. August das Basislager, und Compagnoni wollte zur Krankenhausbehandlung nach Italien eilen. Lacedelli zog es mit Pagninis medizinischer Unterstützung vor, langsamer vorzugehen, um unnötige Amputationen seiner Finger zu vermeiden. Mahdi war am schlimmsten betroffen und ging in Skardu ins Krankenhaus, wo ihm schließlich fast alle Finger und Zehen amputiert wurden.

Desio kehrt nach der Expedition nach Italien zurück

Die Presse spekulierte größtenteils zu Recht darüber, wer an der Gipfelpartei teilgenommen hatte. Als Compagnoni Anfang September nach Rom flog, wurde er als Held behandelt. Die Hauptpartei kam später im September auf dem Seeweg nach Genua und Desio flog im Oktober nach Rom. Auf dem Höhepunkt der Feierlichkeiten am 12. Oktober gab Desio die Namen derjenigen bekannt, die den Gipfel erreicht hatten. Diese Nachricht floppte, weil sie seit Monaten wiederholt (durch Spekulationen) gemeldet wurde. Zuvor hatte die CAI, obwohl sie sich immer noch weigerte zu nennen, wer sie waren, ein Foto von Compagnoni und Lacedelli auf dem Gipfel veröffentlicht.

Bevor die Partei Pakistan verlassen hatte, machte ein Skandal in der Presse des Subkontinents Schlagzeilen. Es wurde berichtet, dass Mahdi sich innerhalb von 30 Metern um den Gipfel befunden hatte, aber seine beiden italienischen Gefährten hatten ihm nicht erlaubt, höher zu steigen. Dies fand international wenig Beachtung, aber die Angelegenheit war ernst genug für den italienischen Botschafter in Karatschi, um eine Untersuchung durchzuführen. Er sprach nicht mit Mahdi, sondern interviewte die beteiligten Italiener sowie Ata-Ullah, den Verbindungsbeamten, bei dem Mahdi seine Beschwerden eingereicht hatte. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass sich keine Träger in der Nähe des Gipfels befunden hatten. Bonatti und Mahdi kehrten unter Lager IX zurück und ließen die Sauerstoff-Atemschutzmasken zurück. und Mahdi war wild und undiszipliniert gewesen und hatte versucht, dem Biwak zu entkommen. Dies befriedigte die pakistanische Regierung und sogar die Presse beruhigte sich. Es dauerte jedoch nur sehr viele Jahre, bis Bonatti zu der Überzeugung gelangte, dass Desio den Bericht in Wirklichkeit als Vertuschung (eine, die Desio billigte) für das ansah, was er für Bonattis Versuch hielt, die Expedition zu sabotieren. Dies sollte Auswirkungen auf die nächsten fünfzig Jahre haben .

Erst 1977 wurde der Gipfel des K2 durch eine gut ausgestattete, relativ moderne japanische Expedition mit neunundfünfzig Kletterern und 1500 Trägern wieder erreicht, die erneut den Abruzzenkamm eroberten.

Anmerkungen

Verweise

Zitate

Zitierte Werke

Italienische Quellen und weiterführende Literatur

  • Baldi, Marcello (1955). Italia K2 (Film) (auf Italienisch). Mario Fantin (Kameramann). Club Alpino Italiano.
  • Bonatti, Walter (1961). Le mie montagne [ Meine Berge ] (auf Italienisch). Zanichelli. Übersetzt ins Englische in On the Heights ( Bonatti 1962 )
  • Bonatti, Walter (1962). Auf den Höhen . Übersetzt von Edwards., Lovett F. Hart-Davis. Englische Übersetzung von Le mie montagne ( Bonatti 1961 )
  • Bonatti, Walter (1995). Montagne di una vita (auf Italienisch). Baldini & Castoldi. Übersetzt ins Englische in den Bergen meines Lebens ( Bonatti 2010 )
  • Desio, Ardito (1954). La Conquista del K2: Seconda Cima del Mondo [ Sieg über K2: zweithöchster Gipfel der Welt ] (auf Italienisch). Mailand: Garzanti. Übersetzt ins Englische in Victory over K2 ( Desio 1956 )
  • Horrell, Mark (21. Oktober 2015). "Buchbesprechung: The Ghosts of K2 von Mick Conefrey" . Schritte auf dem Berg . Archiviert vom Original am 10. März 2018 . Abgerufen am 7. Dezember 2018 . CS1-Wartung: entmutigter Parameter ( Link )
  • Lacedelli, Lino; Cenacchi, Giovanni (2006). K2: der Preis der Eroberung . Carreg. ISBN   9780953863136 .
  • Marshall, Robert (2005). "Die Geschichte von K2 neu schreiben - eine Geschichte all'italiana " (PDF) . Alpine Journal : 193–200.