Japanische Kleidung - Japanese clothing

In Japan werden typischerweise zwei Arten von Kleidung getragen : traditionelle Kleidung, die als japanische Kleidung (和服, wafuku ) bekannt ist , einschließlich der Nationaltracht Japans, des Kimonos , und westlicher Kleidung (洋服, yōfuku ) , die alles andere umfasst, was auch nicht als solche anerkannt wird Nationaltracht oder die Kleidung eines anderen Landes.

Die traditionelle japanische Mode repräsentiert eine langjährige Geschichte der traditionellen Kultur und umfasst Farbpaletten, die in der Heian-Zeit entwickelt wurden , Silhouetten, die aus der Kleidung und kulturellen Traditionen der Tang-Dynastie übernommen wurden, Motive aus der japanischen Kultur , Natur und traditionellen Literatur sowie Tragestile, die hauptsächlich vollständig entwickelt bis zum Ende der Edo-Zeit . Die bekannteste Form der traditionellen japanischen Mode ist der Kimono, was wörtlich übersetzt "etwas zum Anziehen" oder "Auf den Schultern getragenes Ding" bedeutet. Andere Arten traditioneller Mode sind die Kleidung der Ainu (bekannt als Attus ) und die Kleidung der Ryukyuan (bekannt als Ryusou ), insbesondere die traditionellen Stoffe von Bingata und Bashōfu, die auf den Ryukyu-Inseln hergestellt werden .

Die moderne japanische Mode umfasst hauptsächlich yōfuku (westliche Kleidung), obwohl viele bekannte japanische Modedesigner - wie Issey Miyake , Yohji Yamamoto und Rei Kawakubo - sich von der traditionellen Mode inspirieren lassen und diese zeitweise entwerfen. Ihre Arbeiten repräsentieren einen kombinierten Einfluss auf die globale Modeindustrie, wobei viele Stücke auf Modenschauen auf der ganzen Welt gezeigt werden, sowie einen Einfluss auf die japanische Modeindustrie selbst hatten, wobei viele Designer entweder von japanischer Straßenmode schöpfen oder dazu beitragen .

Obwohl frühere Generationen fast ausschließlich traditionelle Kleidung trugen , wurden westliche Kleidung und Mode nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgrund ihrer zunehmenden Verfügbarkeit und ihres im Laufe der Zeit günstigeren Preises immer beliebter. Es wird immer seltener, dass jemand traditionelle Kleidung als Alltagskleidung trägt, und im Laufe der Zeit hat sich traditionelle Kleidung in Japan als schwer zu tragen und teuer herausgestellt. Daher werden traditionelle Kleidungsstücke heute hauptsächlich für Zeremonien und besondere Anlässe getragen, wobei die übliche Zeit für jemanden, traditionelle Kleidung zu tragen, bei Sommerfesten ist, wenn der Yukata am besten geeignet ist; Abgesehen davon sind die Hauptgruppen von Menschen, die am ehesten traditionelle Kleidung tragen, Geisha- , Maiko- und Sumo- Ringer, die alle in ihrem Beruf traditionelle Kleidung tragen müssen.

Traditionelle japanische Kleidung hat in der westlichen Welt als Repräsentation einer anderen Kultur Faszination erlangt ; Der Japonismus, der erstmals in den 1860er Jahren an Popularität gewann, sah traditionelle Kleidung - einige wurden ausschließlich für den Export hergestellt und unterschied sich in der Konstruktion von der Kleidung, die die Japaner täglich tragen - in den Westen exportiert, wo sie bald zu einem beliebten Kleidungsstück für Künstler und Modedesigner wurde. Die Faszination für die Kleidung der Japaner hielt bis in den Zweiten Weltkrieg an, als einige Stereotypen der japanischen Kultur wie "Geisha-Mädchen" weit verbreitet wurden. Im Laufe der Zeit haben Darstellungen und das Interesse an traditioneller und moderner japanischer Kleidung Diskussionen über die kulturelle Aneignung und die Art und Weise, wie Kleidung verwendet werden kann, um eine Kultur zu stereotypisieren, ausgelöst; 2016 war die Veranstaltung „Kimono Wednesday“ im Boston Museum of Arts ein wichtiges Beispiel dafür.

Geschichte

Yayoi-Zeit (Neolithikum bis Eisenzeit)

Über die Kleidung der Yayoi-Zeit ist wenig bekannt . Im 3. Jahrhundert Weizhi Worenchuan (魏志倭人伝( Gishi Wajinden ) , ein Teil der Aufzeichnungen der drei Königreiche von chinesischen Gelehrten zusammengestellt Chen Shou ), gibt es einige Beschreibung der Kleidung in Japan getragen. Es beschreibt breites Tuch (möglicherweise doppelte Breite ), das zu ungeformten Kleidungsstücken verarbeitet wird, indem es um Taille und Schultern gebunden wird.

Kofun-Zeit (300–538 n. Chr.)

Bis zum 5. Jahrhundert n. Chr. gibt es kaum künstlerische Beweise für die in Japan getragene Kleidung. Die Kleidung aus der Kofun-Zeit ist von Tonskulpturen bekannt, die auf Haniwa-Darbietungszylindern verwendet werden. Diese wurden im 5. und 6. Jahrhundert verwendet, obwohl die meisten Haniwa keine Skulptur auf der Oberseite haben. Diese Figuren repräsentieren wahrscheinlich keine Alltagskleidung; sie können Reitkleidung darstellen. Viele tragen Rüstungen.

In der Kofun-Zeit wurde die rechte Seite über die linke gewickelt (anders als in China) und die überlappte Kante auf der rechten Seite mit Bändern befestigt. Ärmel und Hose waren röhrenförmig. Weibliche Figuren tragen oft einen Rock, während männliche Figuren Hosen tragen, die knapp über der Wade mit Strumpfhaltern gebunden sind , so dass sie sich über das Knie ballen und so Bewegungsfreiheit ermöglichen. Mo , Wickelröcke, wurden von Männern und Frauen getragen, manchmal über Hakama (Hosen).

Traditionelle chinesische Kleidung wurde in der Kofun-Zeit über chinesische Gesandte nach Japan eingeführt, wobei die Einwanderung zwischen den beiden Ländern und Gesandte an den Hof der Tang-Dynastie dazu führte, dass chinesische Kleidungsstile, Aussehen und Kultur in der japanischen Hofgesellschaft äußerst beliebt wurden. Der kaiserlich-japanische Hof übernahm schnell chinesische Kleidungs- und Kleidungsstile. Bereits im 4. Jahrhundert n. Chr. zeigten Bilder von Priesterinnen-Königinnen und Stammeshäuptlingen in Japan Figuren, die Kleidung ähnlich der der Han-Dynastie in China trugen . Es gibt Hinweise darauf, dass die ältesten im Shōsōin-Tempel gelagerten Shibori - Batik -Stoffe chinesischen Ursprungs sind, da Japan zu dieser Zeit die Möglichkeit hatte, die Stoffe zu produzieren (siehe Tanmono ).

Asuka-Zeit (538–710 n. Chr.)

Die Asuka-Zeit begann mit der Einführung des Buddhismus und des Schriftsystems chinesischer Schriftzeichen in Japan; Während dieser Zeit war der chinesische Einfluss auf Japan ziemlich stark.

Nach den Darstellungen im Tenjukoku Shūchō Mandala zu urteilen , waren während der Regierungszeit von Kaiserin Suiko (593–628) männliche und weibliche Hofkleidung sehr ähnlich. Beide trugen vorne einen Rundhalsverschluss hō mit nicht überlappendem Revers, die Vorderseite, der Kragen und die Manschetten mit kontrastierendem Stoff, möglicherweise einer Unterlage, eingefasst; der überknielange, gestufte Rock hatte einen passenden Rand. Unterhalb der RAN und darunter bis etwa Knielänge erstreckt, ein stark gefältelt kontras Rock genannt Hirami getragen wurde. Unterhalb des Hirami trugen Männer einen schmalen Hakama mit einem kontrastierenden unteren Rand, und Frauen trugen einen gefalteten Mo, der lang genug war, um zu ziehen.

Das Takamatsuzuka-Grab ( um  686 n . Chr. ) ist eine wichtige Informationsquelle für die Kleidung der Oberschicht dieser Zeit. Zu diesem Zeitpunkt überlappten sich die hō- Revers (immer noch rechts über links), und hō und mo waren mit plissierten Rüschen eingefasst, die den Hirami ersetzten . Kanmuri (mit Lack versteifte schwarze Mullmützen ) wurden von männlichen Höflingen getragen und im 11. Regierungsjahr von Kaiser Tenmu (~684 n. Chr.) reglementiert ; Diese Mode wird bis ins 21. Jahrhundert formell verwendet.

Nara-Zeit (710-794)

Oberschichtkleidung aus der Nara-Zeit war viel einfacher als einige spätere Stile und dauerte nicht länger als ein paar Minuten, wobei die Kleidung selbst Bewegungsfreiheit zuließ. Die Oberklasse-Kleidung der Frauen bestand aus einem von links über rechts geknöpften Oberteil (über einem ähnlichen Untergewand) und einem umwickelten Faltenrock ( mo ). Frauen trugen manchmal auch eine Überhose mit Schoßfront und eine schmale rechteckige Stola . Herrenkleider der Oberklasse hatten schmale, ungefaltete (einteilige) Hakama (Hose) unter einem losen Mantel mit Mandarinkragen ( hō (袍) ), mit kunstvollen Hüten aus versteiftem, offen gewebtem schwarzem Stoff ( kanmuri ). Die Kleidung war mit schmalen Schärpen gegürtet.

Die Kleidung der Frauen aus der Nara-Zeit wurde stark vom China der Tang-Dynastie beeinflusst . Frauen nahmen Tarikubi-Kragen (垂領, "drapiert- halsig ") an , die sich wie moderne Kimono-Kragen überlappten, obwohl Männer weiterhin runde Agekubi (上領, "hochgeschlossene") Mandarinenkragen trugen, die mit der Scholastik in Verbindung gebracht wurden, erst später übernahmen tarikubi . Unterkörperkleidung ( mo und hakama ) wurde unter den äußersten Oberkörperkleidungsstücken getragen, aber jetzt, der neueren chinesischen Mode folgend, wurden sie dazu übergegangen (wieder von Frauen, aber noch nicht von Männern).

Im Jahr 718 n. Chr. wurde der Yoro-Kleidungscode eingeführt , der vorschrieb, dass alle Gewänder nach typisch chinesischer Mode vorne mit einem von links nach rechts geschlossenen Verschluss überlappt werden mussten. China hielt Rechts-über-Links-Wraps für barbarisch. Diese Tragekonvention wird auch heute noch befolgt, mit einem Rechts-nach-Links-Verschluss, der nur vom Verstorbenen getragen wird.

In 752 CE, eine massive Bronze Buddha - Statue am Todai-ji , Nara wurde, geweiht mit großer Feierlichkeit. Die zeremonielle Kleidung der Teilnehmer (wahrscheinlich nicht alle in Japan hergestellt) wurde im Shōsō-in aufbewahrt . Die meisten von ihnen schließen links über rechts, aber einige stoßen oder überlappen rechts über links. Kragenformen sind schmal, rund oder V-förmig. Es gibt Handwerkerkleidung in Asa ( Hausbastfaser ), mit langen, rundkragenden Außengewändern. Reichhaltigere Kleidungsstücke aus Seide sind mit figuralen und geometrischen Mustern verziert, gewebt und gefärbt; einige haben ausgestellte Ärmel. Schürzen, Hakama , Leggings, Socken und Schuhe sind ebenfalls erhalten geblieben.

Die soziale Segregation der Kleidung machte sich vor allem in der Nara-Zeit (710-794) durch die Aufteilung von Ober- und Unterschicht bemerkbar . Menschen mit einem höheren sozialen Status trugen Kleidung, die den größten Teil ihres Körpers bedeckte, oder wie Svitlana Rybalko sagt: "Je höher der Status, desto weniger war für die Augen anderer Menschen offen". Zum Beispiel sollten die bodenlangen Gewänder den größten Teil vom Schlüsselbein bis zu den Füßen bedecken, die Ärmel sollten lang genug sein, um ihre Fingerspitzen zu verbergen, und Frauen trugen Fächer, um sie vor spekulativen Blicken zu schützen.

Heian-Zeit (794-1185)

Während der Heian-Zeit (794-1193 n. Chr.) hörte Japan auf, Gesandte an die chinesischen dynastischen Höfe zu entsenden. Dies verhinderte, dass von China importierte Waren – einschließlich Kleidung – in den Kaiserpalast gelangten und sich an die Oberschicht verbreiteten, die zu dieser Zeit die Hauptvermittler der traditionellen japanischen Kultur waren und die einzigen Menschen, die solche Kleidung tragen durften. Das daraus resultierende kulturelle Vakuum ermöglichte die Entwicklung einer japanischen Kultur unabhängig von chinesischen Moden. Elemente, die zuvor von den Gerichten der Tang-Dynastie übernommen wurden, entwickelten sich unabhängig zu dem, was wörtlich als "Nationalkultur" oder " Kokufū- Kultur" (国風文化, kokufū-bunka ) bekannt ist , der Begriff, der verwendet wird, um sich auf die japanische Kultur der Heian-Zeit zu beziehen, insbesondere die von die Oberklassen.

Die Kleidung wurde zunehmend stilisiert , wobei einige Elemente – wie die Chun-Ju- Jacke mit Rundhalsausschnitt und Röhrenärmeln , die im frühen 7. Jahrhundert von beiden Geschlechtern getragen wurde – sowohl von männlichen als auch von weiblichen Höflingen aufgegeben wurden. Andere, wie die gewickelten Gewänder, die auch von Männern und Frauen getragen wurden, wurden behalten. Einige Elemente, wie der von Frauen getragene Mo- Rock, wurden in reduzierter Form weitergeführt und nur zu formellen Anlässen getragen; die mO (裳) wuchs zu verengen den ganzen Weg um und wurde ein Trapez plissierten einzuwickeln Zug . Formale Hakama (Hosen) wurden länger als die Beine und zogen auch hinter dem Träger her. Die formelle Herrenkleidung umfasste Agekubi- Kragen und sehr weite Ärmel.

Das Konzept des verborgenen Körpers blieb bestehen, mit Ideologien, die darauf hindeuteten, dass die Kleidung als "Schutz vor den bösen Geistern und als äußere Manifestation eines sozialen Ranges" diente. Dies legte den weit verbreiteten Glauben nahe, dass diejenigen mit niedrigerem Rang, die aufgrund ihrer gelegentlichen Verrichtung von Handarbeit als weniger bekleidet angesehen wurden, nicht so geschützt waren wie die Oberschicht in dieser Zeit. Dies war auch die Zeit, in der japanische traditionelle Kleidung in die westliche Welt eingeführt wurde.

Während die späteren Heian - Zeit reduzierte verschiedene Kleidung Edikte die Anzahl der Schichten eine Frau tragen könnte, was zu der kosode (angezündet, „kleine Hülse“) kleidungs zuvor als Unterwäsche-Oberbekleidung wird von der Zeit der Muromachi Periode (1336- 1573 n. Chr.).

Kamakura-Zeit (1185–1333)

Muromachi-Zeit (1336-1573 n. Chr.)

Azuchi-Momoyama-Zeit (1568-1600)

Ursprünglich mit Hakama getragen , wurde die Kosode stattdessen mit einem kleinen Gürtel geschlossen gehalten, der als Obi bekannt ist . Der Kosode ähnelte einem modernen Kimono, allerdings waren zu dieser Zeit die Ärmel hinten zugenäht und in der Breite (Schulternaht bis zum Bündchen) kleiner als der Körper des Kleidungsstücks. Während der Sengoku-Zeit (1467-1615) / Azuchi-Momoyama-Zeit (1568-1600) entwickelte sich die Dekoration der Kosode weiter, wobei kühnere Designs und auffällige Primärfarben populär wurden. Zu dieser Zeit wurden separate Unterkörperkleidung wie Mō und Hakama fast nie getragen, sodass Muster in voller Länge zu sehen waren.

Westlicher Einfluss

In Japan könnte man sich die moderne japanische Modegeschichte als eine allmähliche Verwestlichung japanischer Kleidung vorstellen ; Sowohl die Woll- als auch die Kammgarnindustrie in Japan entstand als Produkt des wiederhergestellten Kontakts Japans mit dem Westen in der frühen Meiji-Zeit (1850-1860er). Vor den 1860er Jahren bestand die japanische Kleidung ausschließlich aus Kimono in einer Reihe von Varianten.

Mit der Öffnung der japanischen Häfen für den internationalen Handel in den 1860er Jahren kamen Kleidungsstücke aus verschiedenen Kulturen als Exportgüter an; Trotz Japans historischem Kontakt mit den Holländern vor dieser Zeit durch seine südlichen Häfen hatte sich westliche Kleidung trotz des Studiums und der Faszination für niederländische Technologien und Schriften nicht durchgesetzt.

Die ersten Japaner, die westliche Kleidung annahmen, waren Offiziere und Männer einiger Einheiten der Armee und Marine des Shōgun; Irgendwann in den 1850er Jahren nahmen diese Männer Wolluniformen an, die von den in Yokohama stationierten englischen Marinesoldaten getragen wurden. Wolle war im Inland schwer zu produzieren, das Tuch musste importiert werden. Außerhalb des Militärs waren andere frühe Annahmen westlicher Kleidung meist im öffentlichen Sektor und in der Regel ausschließlich männlich, wobei Frauen weiterhin Kimonos sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses trugen und Männer den Kimono normalerweise zu Hause aus Bequemlichkeit anzogen.

Von diesem Zeitpunkt an verbreiteten sich westliche Kleidungsstile außerhalb des Militärs und des gehobenen öffentlichen Sektors, wobei Höflinge und Bürokraten aufgefordert wurden, westliche Kleidung zu übernehmen, die sowohl als modern als auch praktischer beworben wurde. Das Bildungsministerium ordnete an, dass in öffentlichen Colleges und Universitäten Studentenuniformen im westlichen Stil getragen werden sollten. Geschäftsleute, Lehrer, Ärzte, Banker und andere Führer der neuen Gesellschaft trugen Anzüge bei der Arbeit und bei großen gesellschaftlichen Funktionen. Obwohl westliche Kleidung am Arbeitsplatz, in Schulen und auf der Straße populär wurde, wurde sie nicht von allen getragen und wurde von einigen als unbequem und unerwünscht angesehen; Ein Bericht erzählt von einem Vater, der versprach, seinen Töchtern als Belohnung für das Tragen westlicher Kleidung und den Verzehr von Fleisch einen neuen Kimono zu kaufen. In den 1890er Jahren hatte sich der Appetit auf westliche Kleidung als modisches Statement erheblich abgekühlt, und der Kimono blieb ein Modeartikel.

Eine Reihe verschiedener Moden aus dem Westen kamen und wurden auch in die Art und Weise integriert, wie die Leute Kimonos trugen; Zahlreiche Holzschnitte aus der späteren Meiji-Zeit zeigen Männer mit Melonenhüten und Regenschirmen im westlichen Stil, während sie einen Kimono tragen, und Gibson-Mädchenfrisuren - typischerweise ein großes Brötchen auf einer relativ breiten Frisur, ähnlich dem japanischen Nihongami - wurden bei Japanern beliebt Frauen als aufwandsarme Frisur für den Alltag.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die westliche Kleidung ein Symbol für soziale Würde und Fortschrittlichkeit; Der Kimono galt jedoch immer noch als Mode, wobei die beiden Kleidungsstile im Laufe der Zeit im Wesentlichen parallel wuchsen. Da westliche Kleidung als Straßenkleidung und eine formellere Darstellung modischer Kleidung galt, trugen die meisten Japaner den bequemen Kimono zu Hause und außerhalb der Öffentlichkeit.

Bis in die 1930er Jahre trug die Mehrheit der Japaner noch Kimonos, und westliche Kleidung war für bestimmte Klassen immer noch auf den Außer-Haus-Gebrauch beschränkt.

Arten von traditioneller Kleidung

Kimono

Der Kimono (着物) , als "Nationaltracht Japans" bezeichnet, ist die bekannteste Form traditioneller japanischer Kleidung. Der Kimono wird um den Körper gewickelt, linke über rechte Seite, getragen und wird manchmal geschichtet getragen. Es wird immer mit einem Obi getragen und kann mit einer Reihe von traditionellen Accessoires und Schuhen getragen werden. Kimonos unterscheiden sich in Konstruktion und Trageweise zwischen Männern und Frauen.

Nach dem Ende des Vier-Klassen-Systems in der Tokugawa-Zeit (1603-1867) verlagerte sich die symbolische Bedeutung des Kimonos von einer Reflexion der sozialen Klasse zu einer Reflexion des Selbst, die es den Menschen ermöglichte, ihren eigenen Geschmack einzubringen und ihr Outfit zu individualisieren. Das Tragen eines Kimonos erfordert je nach Geschlecht und Anlass eine teilweise detaillierte Kenntnis verschiedener Schritte und Methoden zum Binden des Obi , wobei der formelle Kimono für Frauen manchmal die Hilfe einer anderen Person zum Anziehen erfordert. Nach dem 2. Weltkrieg wurden Kimonoschulen gebaut, um Kimono-Interessierten beizubringen, wie man sie trägt und verschiedene Knoten bindet.

Es gibt eine Reihe verschiedener Arten von Kimonos, die in der heutigen Zeit getragen werden, wobei Frauen mehr Varianten haben als Männer. Während sich Herren-Kimonos in der Formalität typischerweise durch die Stoffwahl, die Anzahl der Wappen auf dem Kleidungsstück (bekannt als mon oder kamon ) und die damit getragenen Accessoires unterscheiden, unterscheiden sich Damen-Kimonos in der Formalität durch Stoffwahl, Dekorationsstil, Konstruktion und Wappen.

Kimono für Damen

• Der Furisode (wörtl., "schwingender Ärmel") ist eine Art formeller Kimono, der normalerweise von jungen Frauen getragen wird, oft zum Tag des Erwachsenwerdens oder als Brautmode, und gilt als der formellste Kimono für junge Frauen.
• Der Uchikake wird auch als ungeschnürte Außenschicht als Brautmode getragen.
• Die Kurotomesode und Irotomesode sind formelle Kimonos mit einem Design nur entlang des Saums und gelten als die formellsten Kimonos für Frauen außerhalb der Furisode .
• Der Houmongi und der Tsukesage sind halbformale Damenkimonos mit einem Design an einem Teil der Ärmel und am Saum.
• Der Iromuji ist ein einfarbiger Kimono mit geringer Formalität, der für Teezeremonien und andere mild-formelle Veranstaltungen getragen wird.
• Der komon und der edo komon sind informelle Kimonos mit einem sich wiederholenden Muster auf dem gesamten Kimono.

Andere Arten von Kimonos, wie der Yukata und der Mofuku (Trauer) Kimono werden sowohl von Männern als auch von Frauen getragen, mit Unterschieden nur in der Konstruktion und manchmal in der Dekoration. In den vergangenen Jahrzehnten haben Frauen erst nach der Heirat aufgehört, die Furisode zu tragen , typischerweise mit Anfang bis Mitte Zwanzig; Heutzutage wird eine Frau jedoch normalerweise aufhören, Furisode zu tragen, unabhängig davon, ob sie verheiratet ist oder nicht.

Kimono anziehen

Das Wort Kimono bedeutet wörtlich übersetzt "Ding zum Anziehen" und war bis zum 19. Jahrhundert die Hauptkleidungsform, die von Männern und Frauen gleichermaßen in Japan getragen wurde.

Traditionell wurde die Kunst des Tragens von Kimonos (bekannt als Kitsuke ) von der Mutter an die Tochter als einfaches Erlernen des Anziehens weitergegeben und wird heute auch in speziellen Kimonoschulen gelehrt. Zuerst zieht man Tabi an , das sind weiße Baumwollsocken. Dann wird die Unterwäsche angezogen, gefolgt von einem Top und einem Wickelrock. Als nächstes wird der Nagajuban ( Unterkimono ) angezogen , der dann mit einem Koshihimo gebunden wird . Schließlich wird der Kimono angezogen , wobei die linke Seite die rechte bedeckt, mit einem oder zwei Koshihimo festgebunden und mit einem Datejime- Gürtel geglättet . Der Obi wird dann festgebunden. Kimonos werden immer links über rechts getragen, es sei denn, sie werden von Toten getragen, in diesem Fall werden sie rechts über links getragen. Wenn der Kimono draußen getragen wird, werden traditionell entweder Zōri- oder Geta- Sandalen getragen.

Frauen tragen normalerweise einen Kimono, wenn sie an traditionellen Künsten wie Teezeremonien oder Ikebana- Kursen teilnehmen. Während der Hochzeitszeremonien durchlaufen Braut und Bräutigam oft viele Kostümwechsel; Obwohl die Braut in einem komplett weißen Outfit beginnt, bevor sie zu einem farbenfrohen wechselt, tragen Bräutigame einen schwarzen Kimono aus Habutae-Seide.

Begräbniskimonos ( mofuku ) für Männer und Frauen sind schlicht schwarz mit fünf Wappen, obwohl westliche Kleidung auch zu Beerdigungen getragen wird. Jeder schlichte schwarze Kimono mit weniger als fünf Wappen gilt nicht als Trauerkleidung.

Die " Erwachsenwerden "-Zeremonie, Seijin no Hi , ist eine weitere Gelegenheit, bei der Kimonos getragen werden. Bei diesen jährlichen Feierlichkeiten tragen die Frauen bunte Furisode , oft mit Pelzstolen um den Hals. Andere Anlässe, bei denen Kimonos traditionell in der heutigen Zeit getragen werden, sind die Zeit um das neue Jahr, Abschlussfeiern und Shichi-go-san , eine Feier für Kinder im Alter von 3, 5 und 7 Jahren.

Jahreszeiten

Kimonos sind auf die Jahreszeiten abgestimmt. In den kühleren Monaten werden Awase (gefütterte) Kimonos aus Seide, Wolle oder synthetischen Stoffen getragen. In diesen Monaten werden Kimonos mit rustikaleren Farben und Mustern (wie rostrote Blätter) und Kimonos mit dunkleren Farben und mehreren Schichten bevorzugt. Yukata aus leichter Baumwolle werden von Männern und Frauen in den Frühlings- und Sommermonaten getragen. In den wärmeren Wettermonaten sind leuchtende Farben und Blumenmuster (wie Kirschblüten) üblich.

Materialien

Bis zum 15. Jahrhundert bestand die überwiegende Mehrheit der von den meisten Menschen getragenen Kimonos aus Hanf oder Leinen und bestand aus mehreren Materialschichten. Heute können Kimonos aus Seide, Seidenbrokat, Seidenkrepp (wie Chirimen ) und Satingewebe (wie Rinzu ) hergestellt werden. Moderne Kimonos, die aus kostengünstigeren, pflegeleichten Stoffen wie Viskose, Baumwollsatin, Baumwolle, Polyester und anderen synthetischen Fasern hergestellt werden, werden heute in Japan häufiger getragen. Seide gilt jedoch immer noch als der ideale Stoff für formellere Kimonos.

Kimonos sind normalerweise 39–43 Zoll (990–1.090 mm) lang mit acht 14–15 Zoll (360–380 mm) breiten Stücken. Diese Teile werden zusammengenäht, um die grundlegende T-Form zu erhalten. Kimonos werden traditionell von Hand genäht, eine Technik, die als Wasai bekannt ist . Aber auch maschinell hergestellte Kimonos erfordern erhebliche Handnähte.

Kimonos werden traditionell aus einem einzigen Stoffballen hergestellt, der als Tanmono bezeichnet wird . Tanmono gibt es in Standardmaßen und der gesamte Bolzen wird verwendet, um einen Kimono herzustellen. Der fertige Kimono besteht aus vier Hauptstoffstreifen – zwei Bahnen, die den Körper bedecken und zwei Bahnen, die die Ärmel bilden – mit zusätzlichen kleineren Streifen, die die schmalen Vorderteile und den Kragen bilden. Kimonostoffe werden häufig von Hand gefertigt und verziert.

Kimonos werden mit Schärpe-Gürteln getragen, die Obi genannt werden , von denen es mehrere Varianten gibt. In früheren Jahrhunderten waren Obi relativ anschmiegsam und weich, sodass sie den Kimono buchstäblich geschlossen hielten; Moderne Obi sind im Allgemeinen steifer, was bedeutet, dass der Kimono tatsächlich geschlossen bleibt, indem eine Reihe flacher Bänder wie Kumihimo um den Körper gebunden werden. Die beiden häufigsten Obi- Sorten für Frauen sind Fukuro Obi , die mit allem außer den lässigsten Kimonoformen getragen werden können, und Nagoya Obi , die an einem Ende schmaler sind, um das Tragen zu erleichtern.

Yukata

Der Yukata (浴衣) ist ein informeller Kimono, der speziell im Frühjahr und Sommer getragen wird und im Allgemeinen günstiger ist als der traditionelle Kimono. Da sie für warmes Wetter gemacht wurden, bestehen Yukata fast ausschließlich aus Baumwolle, die oft leichter und heller ist als die meisten Kimonostoffe. Es wird für Feste und Kirschblüten-Zeremonien getragen.

Hakama, Obi, Zōri

Der Hakama , der einem langen, weiten Faltenrock ähnelt, wird im Allgemeinen über dem Kimono getragen und gilt als formelle Kleidung. Obwohl es traditionell für Männer aller Berufe (Handwerker, Bauern, Samurai usw.) entwickelt wurde, ist es heute gesellschaftlich akzeptiert, auch von Frauen getragen zu werden.

Der Obi ähnelt einem Gürtel, der sich um den äußeren Kimono wickelt und dazu beiträgt, alle Schichten zusammenzuhalten, obwohl er sie nicht wirklich zusammenbindet. Obi sind typischerweise lange, rechteckige Gürtel, die auf verschiedene Weise dekoriert und gefärbt werden können sowie aus verschiedenen Stoffen bestehen. Moderne Obi bestehen normalerweise aus einem knackigen, wenn nicht sogar steifen Gewebegewebe und können relativ dick und unnachgiebig sein.

Zōri sind eine Art Sandale, die mit Kimono getragen wird und vom Design her an Flip-Flops erinnert, mit der Ausnahme, dass die Basis stabiler ist und manchmal einen sanft abfallenden Absatz bildet. Zōri kann aus Holz, Leder und Vinyl hergestellt werden, mit formelleren Varianten mit verzierten Riemen (bekannt als Hanao ), die mit Gold- und Silbergarn bestickt und gewebt werden können. Diese Schuhe werden normalerweise mit weißen Socken getragen, die meist vom Saum des Kimonos bedeckt sind. Geta sind Sandalen ähnlich wie zōri , die im Schnee oder Schmutz getragen werden können und mit Holzsäulen unter den Schuhen versehen sind.

Entwurf

Designer

Mehrere Designer verwenden den Kimono als Grundlage für ihre aktuellen Designs, lassen sich von seinen kulturellen und ästhetischen Aspekten beeinflussen und integrieren sie in ihre Kleidungsstücke.

Issey Miyake ist vor allem dafür bekannt, Grenzen in der Mode zu überschreiten und Kleidungsformen neu zu erfinden, während er gleichzeitig die traditionellen Qualitäten der Kultur in seine Arbeit überträgt. Er hat verschiedene Designtechniken erforscht und eine Diskussion über das, was sich als "Kleid" identifiziert, provoziert. Aufgrund seiner wiederkehrenden Auseinandersetzung mit traditionellen Werten wurde er auch als "Picasso der Mode" bezeichnet. Miyake fand Interesse daran, mit Tänzern zusammenzuarbeiten, um Kleidung zu kreieren, die am besten zu ihnen und ihren aeroben Bewegungen passt, und ersetzte schließlich die Modelle, mit denen er ursprünglich für Tänzer arbeitete, in der Hoffnung, Kleidung herzustellen, die Menschen aller Klassen zugute kommt. Seine Verwendung von Falten und Polyester-Jersey spiegelte aufgrund ihres praktischen Komforts und ihrer Elastizität eine moderne Form der Mode wider. Über 10 Jahre von Miyakes Werk wurden 1998 in Paris in der Ausstellung "Issey Miyake: Making Things" gezeigt. Seine beiden beliebtesten Serien trugen den Titel "Pleats, Please" und "A-POC (A piece of Cloth)".

Yohji Yamamoto und Rei Kawakubo sind japanische Modedesigner, die einen ähnlichen Geschmack in Design und Stil teilen und ihre Arbeiten von der Öffentlichkeit oft als schwer zu unterscheiden gelten. Sie wurden von sozialen Konflikten beeinflusst, als ihr erkennbares Werk blühte und von der Nachkriegszeit Japans beeinflusst wurde. Sie unterscheiden sich von Miyake und einigen anderen Modedesignern durch die dominierende Verwendung dunkler Farben, insbesondere der Farbe Schwarz. Traditionelle Kleidung enthielt zu ihrer Zeit oft eine Vielzahl von Farben, und ihre Verwendung der "Abwesenheit von Farbe" provozierte mehrere Kritiker, ihre Meinung zu äußern und die Authentizität ihrer Arbeit zu kritisieren. Die amerikanische Vogue vom April 1983 bezeichnete die beiden als "Avantgarde-Designer" und führte sie schließlich zu ihrem Erfolg und ihrer Popularität.

Ästhetik

Die Japaner werden oft für ihre traditionelle Kunst und ihre Fähigkeit, Einfachheit in kreative Designs zu verwandeln, anerkannt. Wie Valerie Foley feststellte, „entpuppen sich Fächerformen als Wellen, Wellen verwandeln sich in Berge; einfache Knoten sind Vogelflügel; wackelige Halbkreise bedeuten halb untergetauchte Wagenräder aus der Heian-Zeit“. Diese Kunstformen wurden auf Stoffe übertragen, die sich dann in Kleidung formen. Bei traditioneller Kleidung werden spezifische Techniken verwendet und befolgt, wie Metallapplikationen, Seidenstickerei und Paste-Resist. Die Art des Stoffes, aus dem die Kleidung hergestellt wurde, war oft ein Hinweis auf die soziale Schicht einer Person, denn die Reichen konnten sich Kleidung leisten, die aus Stoffen von höherer Qualität hergestellt wurde. Sticktechniken und die Verschmelzung von Farben unterschieden auch die Reichen vom Bürgerlichen, da diejenigen mit höherer Macht dazu neigten, kunstvolle, hellere Kleidung zu tragen.

Einfluss auf moderne Mode

Tokio Streetfashion

Die japanische Straßenmode entstand in den 1990er Jahren und unterschied sich von der traditionellen Mode dadurch, dass sie von der breiten Öffentlichkeit, insbesondere von Teenagern, und nicht von Modedesignern initiiert und populär gemacht wurde. An verschiedenen Orten in Tokio sind verschiedene Formen der Straßenmode entstanden, wie zum Beispiel die Lolita in Harajuku, das Ageha von Shibuya .

Lolita-Mode wurde Mitte der 2000er Jahre populär. Es ist gekennzeichnet durch "einen knielangen Rock oder ein Kleid in Glockenform, unterstützt von Unterröcken, getragen mit einer Bluse, Kniestrümpfen oder -strümpfen und einem Kopfschmuck". Zu den verschiedenen Unterstilen von Lolita gehören Casual, Gothic und Hime ("Prinzessin"). "Schwalbenschwanzschmetterling" (揚羽, Ageha ) basiert auf einem Shibuya Club-Hostessen-Look, mit dunklem, schwerem Eyeliner, falschen Wimpern und Kontaktlinsen, die die Augen größer erscheinen lassen. Der Stil zeichnet sich auch durch helleres Haar und glitzernde Accessoires aus. Der Kogal- Trend findet sich sowohl in Shibuya als auch in Harajuku und wird von einem "Schulmädchen" -Look beeinflusst, wobei die Teilnehmer oft kurze Röcke und übergroße Kniestrümpfe tragen. Es zeichnet sich auch durch künstlich gebräunte Haut oder dunkles Make-up, blassen Lippenstift und helles Haar aus.

Siehe auch

• Kultur Japans
• Hanfu – traditionelle chinesische Kleidung
• Hanbok – traditionelle koreanische Kleidung
• Việt phục – traditionelle vietnamesische Kleidung

Verweise

Externe Links

• Video über traditionelle japanische Kleidung